Чем обработать сруб после шлифовки – средства защиты деревянного дома. Обработка бревна защитными составами: внутренняя и наружная Обработать бревенчатый дом

Покупка леса-кругляка для сооружения загородной баньки – стартовый этап трудоемкой череды действий. Результатом работ должен стать прочный красивый сруб. Комплекс действий заключается в полноценной подготовке лесоматериала к укладке венцов и к дальнейшей их службе. Подготовку к строительству сруба можно заказать или выполнить собственноручно. Однако и заказчикам, и самостоятельным домашним мастерам, нужно знать, как производится грамотная обработка бревна своими руками. Ведь большинство операций выполняется вручную в соответствии с особыми правилами деревянного зодчества.

Выражаем благодарность компании VseDoma.com, которая выполняет строительство деревянных домов и бань на очень высоком уровне. Если решите заказывать себе строение - идите туда. Благодаря им и была написана данная статья.

Топор и шерхебель со скобелем - ваши лучшие друзья

Рекламные уверения про «космическую» скорость сборки венцов, полностью подготовленных продавцом к сооружению, несколько преувеличены. Правда строительство из калиброванных бревен со сформированными конструктивными элементами вне сомнений пойдет гораздо «веселей», чем из свежесрубленного леса. Повозиться придется немало, потому что каждый будущий стеновой элемент нужно:

• разрубить в размер согласно заранее подготовленному проекту и выбранному типу углового соединения;
• окорить – избавить от весьма привлекательной для жучка коры;
• острожить – снять оставшийся после окорки слой свежей коры, чтобы устранить причины преждевременного гниения луба. Данная операция относится к числу необязательных, но настойчиво рекомендованных процедур;
• отесать согласно способу укладки и месту установки;
• выбрать пазы для угловых замковых узлов.

По необходимости нужно будет еще срезать многочисленные сучки, сращивать бревна, долбить гнезда и производить еще массу операций. Это если потенциальный владелец баньки приобретет лесоматериал 4-го, самого низкого сорта. Однако забудем о приверженцах столь жесткой экономии. Меньше всего усилий от неопытного плотника потребует , если хозяин не поскупиться на лес 2го сорта. В строительстве допускается применение третьесортных бревен, но собственные возможности, расходы и трудозатраты лучше изначально сопоставить.

Для выполнения каждого из плотницких действий есть специализированный ручной инструмент, нередко замещаемый нынешними строителями бензопилами и электрическими рубанками. Их использование не запрещено, но применять нужно частично в наиболее трудоемких процессах. Потому что кругляк, обработанный инструментом с бензиновым двигателем или электроприводом, больше подвержен гниению, чем вручную тёсанный и рубленый лес. Мотопилы и прочие супер скоростные приспособления лохматят древесные волокна и оставляют водоносные каналы открытыми для проникновения влаги.

Подробнее о том, как выбрать электрорубанок, рассказано в статье

Работая топором, стандартным рубанком, скобелем, традиционной стамеской, домашний мастер «закупорит» древесные капилляры. Атмосферная и банная влага тогда не будет негативно влиять на бревенчатое строение. Кстати, простоит оно значительно дольше, чем аналогичная постройка из оцилиндрованного материала. У последнего варианта ведь тоже волокна незащищены от проникновения воды. Да еще и при калибровке станок снимает наружный, устойчивый к негативу слой. Потому рачительным хозяевам советуют покупать круглый лес и проводить обработку бревна для любимой бревенчатойбани своими руками, используя незамысловаты плотницкие приспособления.

Если вы хотите построить баню из кирпича, советуем ознакомиться с видео

Правила выбора хорошего лесоматериала

Раз уж речь заводилась о сорте леса, коснемся темы выбора бревна. Оптимальным материалом для самостоятельной по праву признана сосна, потому что:

• данный сорт древесины достаточно мягок и легок в обработке;
• заготовка лесоматериала проводится в близких к предстоящему строительству широтах;
• поверхность крайне редко требует дополнительной обработки;
• минимальное количество сучков на хлысте;
• сбег ствола, т.е. разница между наибольшим и наименьшим диаметром в метровом отрезке бревна, соответствует необходимым в строительстве пределам от 0,8 см до 1,0 см.

Сосна привлекает ценой, приемлемой смолистостью и плюсами незатруднительной обработки. Растрескивается не так интенсивно, как ель. По плотности сосновые бревна идеально подходят в качестве стенового материала. За исключением самого нижнего окладного венца, принимающего на себя всю нагрузку от сооружаемого строения. Для формирования первого ряда бревен желательно приобрести дуб, отличающийся максимальной плотностью, или устойчивую к воздействию грунтовой влаги лиственницу. Применение сосны для сооружения окладного венца не исключается, но бревна нужно взять диаметром на 5-7 см больше, чем весь лесоматериал.

Немаловажный критерий выбора леса – ширина продольного паза, который формируют вдоль всего бревна для рядовой укладки и состыковки нижележащего венца с его верхним собратом. Рекомендованная величина данного размера 2/3 от среднего диаметра стандартного бревна из приобретаемой партии. Средний диаметр равен среднеарифметическому значению между диаметром в комле и в вершине.

Ширину продольного паза регламентируют народные правила, основанные на многолетнем опыте деревянного зодчества:

• при неоднократных за сезон зимних показаниях термометров в регионе -40ºС ширина основания лунообразного продольного паза, т.е. расстояние между проекцией крайних точек выемки на воображаемую прямую, должна быть от 14 до 16 см;
• для регионов с зимними температурными значениями -30 ºС данный размер равен 12 см;
• для регионов с заморозками -20ºС продольный паз нужно сделать 10 см шириной.

Значит, для сооружения сруба в северных областях наилучшим стеновым материалом будет бревно со средним диаметром 21-24 см. Далее по степени смягчения климата 18 см и 15 см.

Заготовленный в корне лесоматериал не нужно хранить более 2-х недель. Пересохшая древесина затруднит обработку. Бревна должны быть уложены в штабель с брусовыми либо дощатыми прокладками между рядами. Прокладки требуются для вентиляции.

«Передержанное» во время естественной сушки бревно больше коробится и растрескивается, если на стороне, противоположной пазу, своевременно не сделать продольную зарубку. С зарубкой древесина все равно будет растрескиваться, но процесс будет менее активным, т.к. будет снято напряжение в бревне. А после усадки сруба трещины будут практически незаметны.

Складировать лес нужно на подготовленной для его хранения ровной площадке. Желательно устроить навес, защищающий необработанный хлыст от прямо-прицельного попадания УФ-лучей и от осадков, и своеобразный «поддон» из уложенного с промежутками бруса.

Пошаговая технология обработки бревна

После «правильной» выдержки лесоматериала в естественных условиях можно приступать к этапам подготовки: к окорению, рубке и тёске бревна с целью создания готовых к укладке стеновых элементов.

Этап #1 - изготовление рабочих приспособлений

Плотницкий труд нелегок и порой опасен. У бревен немалый вес и неустойчивая округлая конфигурация, у домашнего мастера - обоюдоострый инструмент. Комфортную работу без риска получения травмы обеспечат несложные приспособления – подкладки и скобы. Они нужны для фиксации необработанного хлыста в требующемся для производства работ положении.

Подкладки делают из чурок, отесанных на один кант со стороны установки на грунт, можно из обрезков бруса большого сечения или поставленных на торец досок. В заготовке можно не выбирать, но лучше выбрать прямоугольный или треугольный в сечении паз. Наилучшим крепление будет, если паз треугольный. Установленные на подкладки бревна обязательно фиксируются железными скобами. При забивании скобы волокна не нарушаются, так что такой крепеж вреда материалу не нанесет.

Этап #2 - перерубка бревна в размер

Размер бревен для венцов должен соответствовать проекту и типу углового замка. Принципиальную разницу в угловых соединениях непременно нужно учесть:

• если сруб рубится «в чашу» с выступающими за его абрис углами, бревна должны быть длиннее проектных размеров стены на 60 см;
• если рубку будут производить по схеме «в лапу», длина бревна равна проектному значению.

В длину бревно усыхает на незначительную величину: 0,1% от полной длины материала. Это значение не нужно учитывать при разметке линии перерубки.

Размечать линии перерубки удобней, укрепив бревно на подкладке. Если материал был куплен с ощутимыми размерными разночтениями, за центральный ориентир лучше взять отрезок с приблизительным средним диаметром. От него в обе стороны нужно отложить по половине требующейся длины. Хотя зачастую советуют укорачивать хлыст со стороны вершины из-за минимизации расхода.

Укоротить слишком длинные бревна не запрещается мотопилой, но топор в обоснованном приоритете. Рубить по размеченной черте нужно с чередованием перпендикулярно направленных ударов с ударами под углом 45º.

Этап #3 - удаление коры со ствола

Перерубленные по размеру бревна нужно окорить, т.е. лишить неэстетичного наружного слоя. Провести окорение можно тремя способами:

• выполнить черновую обработку топором, заключающуюся в снятии верхнего слоя с одновременной рубкой сучков. Приверженцам деревенской экстерьерной и интерьерной стилистики зачастую достаточно данной грубой обработки с созданием пестрой поверхности;
• осуществить более «детальное» устранение коры скобелем, позволяющее в итоге получить гладкую поверхность приятного светлого колорита. Недостаток метода заключается в недостаточной обработке поверхности ствола в районе сучков, предварительно вырубленных топором;
• снять рыхлый верхний слой обычным рубанком. Качество обработки выше, чем окорение скобелем, но защитная оболочка с бревна рубанком будет срезана. Оструганные рубанком бревна нужно обязательно обработать антисептическим составом.

Вполне пригодным инструментом для снятия коры признают штыковую лопату с заточенной кромкой лезвия.

Этап #4 - теска бревен для окладного венца

Не забыли, что первый венец будет сложен самыми толстыми бревнами. Их предстоит отесать на один кант, чтобы уложить на предварительно гидроизолированный фундамент ровно отесанной стороной.

Обратите внимание, что тёску и рубку бревен для последующего сооружения венцов нужно произвести так, чтобы «зимняя» сторона бревна с более плотным расположением годовых колец, была развернута наружу. Так теплотехнические качества сруба будут выше.

Последовательность работ по стеске бревна на один кант:

• На торцах закрепленного в подкладках бревна отмечаем точки его центральной оси.
• По отвесу либо по уровню на обоих торцах намечаем вертикальные линии, согласно которым будет проходить вертикальная граница отески.
• «Чертим» горизонтальную линию отески. В верхних точках прочерченных границ делаем защепы топором либо забиваем гвозди. Между точками туго натягиваем мелованный шнур, капроновую нить или леску, закрепив концы в засечках или завязав вокруг гвоздя. Если у нас был мелованный шнур, натягиваем его по принципу тетивы лука и типа «стреляем»: линия самопроизвольно прочертиться. Вдоль лески можно собственноручно прочертить границу углем или маркером. Т.к. стесывание будет производиться строго по вертикали, противоположную горизонтальную границу чертить не нужно.
• Выполняем грубое стесывание, не доходя до очерченной границы 7-10мм. Для облегчения работы через весь стесываемый горб бревна делаем поперечные надрубы. Потом удаляем топором сегменты бревна между надрубами. Вместо надрубов разумней сделать надрезы мотопилой на ту же глубину и с тем же шагом, а доработать уже топором.
• Затем топором средних размеров удаляем древесину до очерченной линии.
• Начисто остругиваем стесанную поверхность бревна шерхебелем.

В бревнах закладного венца нужно еще сделать вырубки для соединений в лапу или в чашу согласно проектному решению. Речь о способах их производства пойдет . Если фундамент баньки уже залит и готов к сооружению сруба, на гидроизолированное основание подготовленные бревна можно уже уложить. Если нет, бревна нумеруем и отправляем в штабель.

Этап #5 - вырубка продольного паза

Продольные пазы вырубаются на всех рядовых бревнах, для плотной состыковки материала стен. Упрощенно процесс можно назвать срезкой 2/3 горба бревна с последующим формированием лунообразной выемки, повторяющей форму нижележащего или вышележащего стенового элемента. Вообще расположение продольного паза напрямую связано с типом замковой чаши. Точнее вверх она развернута или вниз. Предпочтительней, чтобы угловые соединения вместе с продольными пазами были, словно, накрыты бревном, т.е. перевернуты вниз, чтобы атмосферная влага не затекала в соединения.

Основной принцип сооружения стен в деревянном строительстве «комель к вершине». Чередование узкого и широкого конца бревна необходимо для выравнивания венцов в горизонт. Это непререкаемое правило нужно учесть при разметке пазов.

Разметку округлого паза делают плотницкой чертой – своеобразным циркулем. Подобие черты можно сделать самостоятельно, плотно прикрутив к рукоятке молотка или к палке проволоку с острыми краями. Согласно народной технологии прочерчивается паз при приложении немалых усилий:

• бревно укладываем на положенное ему в срубе место, затем точно вырисовываем очертания горба нижнего бревна на торце верхнего элемента с помощью плотницкой черты или самодельного «циркуля» с двумя проволочными ножками;
• по аналогии с разметкой стесывания размечаем продольные линии;
• переносим размеченное бревно на удобный для работы участок и крепим его в подкладках:
• по всей длине обрабатываемого бревна делаем зарубки либо запилы;
• выполняем черновую и чистовую теску, затем обрабатываем паз шерхебелем;
• обмазываем всю поверхность паза углем и укладываем на положенное ему в срубе место для проверки. Если будут выявлены неокрашенные участки на нижнем бревне, удаляем из паза излишки и снова проводим примерку.

По правилам продольные пазы формируются одновременно с рубкой в лапу или в один из видов чаш, о способах их изготовления поговорим отдельно.

Мы ознакомили с общими принципами подготовки лесоматериала для сооружения сруба бани. Они помогут и самостоятельному домашнему мастеру в его нелегкой работе, и заказчику усилий строителей, желающему проконтролировать грамотность исполнения.

Всем известно, что натуральные строительные материалы в своем большинстве в силу определенных характерных только для них особенностей требуют специальной обработки и особых условий эксплуатации. Деревянные стройматериалы обладают множеством достоинств, в связи с чем очень популярны в сфере частного строительства. Но не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд, есть и ряд свойств, которые необходимо учитывать при строительстве из этого вида стройматериалов.

Сруб из оцилиндрованного бревна требует времени на усадку, а также дополнительной обработки различными составами для сохранения внешнего вида и свойств древесины.

Например, обработка сруба из оцилиндрованного бревна с помощью различных защитных составов является обязательным условием, от выполнения которого будет зависеть долговечность строения, а также привлекательность внешнего вида.

Некоторые особенности

Из-за влажности в древесине может развиться грибок, который дает узнаваемое изменение окраски древесины – синеву.

Рассмотрим, например, сруб для бани (сауны) из оцилиндрованного бревна, которое в силу своего природного происхождения имеет такое свойство, как низкая устойчивость к воздействию влажной среды.

Проще говоря, этот стройматериал очень легко впитывает влагу, значит, может образоваться гниль, что будет способствовать быстрой порче бревен. И баня, точнее, ее сруб, будет иметь очень непродолжительный срок службы.

А все эти факторы, особенно в сочетании, по меньшей мере могут испортить внешний вид, а самым негативным исходом будет процесс разрушения строения. Именно поэтому деревянные строительные материалы должны проходить своевременную специальную обработку с помощью защитных составов, предназначенных для этих целей.

Воспользовавшись ими, можно гарантировать дому или помещению бани долговечность и надежность.

Вернуться к оглавлению

Как правильно защитить сруб?

Обязательная противопожарная обработка древесины проводится в первую очередь.

Если вы обратитесь за советом к профессионалам, то они наверняка озвучат вам целый ряд комплексных мер, направленных на достижение долговечности деревянных стройматериалов.

Высокое качество деревянных материалов достигается соблюдением технологии и проведением комплексной обработки на каждом этапе обработки древесины. Основными из них являются:

• этап заготовки леса;
• этап транспортировки;
• соблюдение условий хранения;
• правильный выбор места под будущее строительство;
• создание проекта дома или бани.

Следует еще раз напомнить, что специалисты считают: чтобы сохранить сруб в идеальном состоянии, потребуется проведение обработки деревянных заготовок на каждом из приведенных выше этапов.

Стадия, завершающаяся установкой сруба из оцилиндрованного бревна, требует его тщательной обработки с помощью защитных составов. Они помогут сохранить и даже повысить прочность стройматериала, снизят степень воздействия на дерево агрессивных природных явлений (таких как влажность, например), а еще защитят сруб от размножения в нем различных бактерий и инфекций (грибок, плесень и так далее).

Помимо поэтапной защиты дерева на всех стадиях его производства и использования большой популярностью пользуется применение для обработки древесины химических составов. Строительный рынок наполнен их различными вариантами, предусматривающими как антисептические характеристики, так и возможность защиты от возгорания.

Встречаются средства, сочетающие в себе одновременно несколько важных свойств, перечисленных выше.

Обработка сруба антисептиком обязательна при любом раскладе.

Вернуться к оглавлению

Стадии обработки сруба: последовательность и характеристика

Если после усадки сруба на древесине возникли сильные трещины и щели, то проводят обработку специальными герметиками.

Проводить работы по обработке сруба, когда его состояние считается сырым и не произошла усадка, специалисты не рекомендуют. Исключением в этой ситуации могут стать те поверхности бревна, которые после установки будут недоступны, скрыты в конструкции сруба.

В любом другом случае необходимо дождаться высыхания сруба, его состояние должно соответствовать отсутствию в нем влаги естественного вида. Связано это с тем, что излишнее содержание влаги в стройматериалах может сделать недостаточным проникновение защитного состава. А в результате вы не получите необходимого эффекта, ожидаемого от их применения.

Стандартным и наиболее распространенным видом обработки на начальном этапе считается нанесение средств, действие которых направлено на защиту от огня. Последующая стадия предполагает выполнение обработки антисептиком.

Действие огнезащитных средств обусловлено свойством, которое при контакте с огнем позволяет выделить специальное вещество, предотвращающее разгорание пламени. Проведя такую обработку сруба, вы можете быть уверены, что при возникновении ситуации воздействия на древесину высоких температур произойдет активизация огнезащитных свойств, а риск возгорания будет сведен к минимальным показателям.

В результате проведения этого вида обработки внутри дерева создается атмосфера, не подходящая для жизни и размножения каких бы то ни было насекомых. Грибок, бактерии и плесень тоже не смогут повредить возведенное вами строение.

Длительную службу древесины может гарантировать своевременная обработка бруса антисептиком, позволяющая без забот и хлопот жить в доме с уверенностью в качестве строения. Выбор средств, время и порядок их нанесения после постройки сруба – дело ответственное, требующее специальных знаний.

Всегда ли нужно проводить обработку?

Бревенчатые дома строят из материалов разного качества , часть из которых стоит дорого, другие – заметно дешевле.

Вероятность порчи древесины, обработанной в промышленных условиях при ее производстве, минимальна. Такая продукция стоит дороже, но не требует обработки сруба после строительства при условии правильного хранения.

Если начало строительных работ предполагается не сразу, то пиломатериалы нужно сложить в сухое место с хорошим обменом воздуха . Это предотвратит загнивание и порчу бруса.

Для загородных домов, дач часто приобретают бревна по бюджетной цене, не учитывая нагрузку на строения в зимних условиях.

Летом в сухую солнечную погоду порча брусовых пиломатериалов маловероятна. Зимой, дождливой затяжной осенью может активно заселиться и распространиться по значительной части поверхности. Следовательно, обработку сруба после постройки нужно проводить в двух ситуациях:

• если материал хранился не в самых благоприятных условиях;
• если на бревна не наносили защитные покрытия при производстве.

Сруб может прослужить долго при правильном выборе средств, соблюдении порядка их нанесения, тщательно выполненных рабочих процедурах.

От чего защищать

Брус и оцилиндрованное бревно в процессе эксплуатации подвергаются разнообразным нагрузкам, нивелировать действие которых могут композиции узконаправленного или универсального действия. Для обработки по завершении строительства сруба подходят несколько видов веществ:

• антисептики предотвращают распространение микроорганизмов, грибков, насекомых;
• огромный риск для жилья создает горючесть древесины, которую можно понизить антипиреновыми веществами;
• склонность к гниению и разрушению увеличивается под действием влаги, перекрыть доступ к древесине которой могут специальные водоотталкивающие составы;
• мощное влияние на наружную поверхность срубов оказывают интенсивные солнечные лучи, способные обесцвечивать, высушивать материал, вызывая его растрескивание. УФ-защита существенно уменьшает негативное влияние на сруб излучения от солнца.

Специфика влияния веществ заключается в том, что часть из них должна проникать глубоко внутрь материала, а другая – концентрироваться снаружи.

Характеристика препаратов

В самых сложных условиях находятся нижние части венцов дома, которые размещены в непосредственной близости с грунтом.

В деревенской практике до сих пор популярны старые народные способы пропитки срубов раствором сульфата меди (медным купоросом), расплавом битума, отработкой автомобильного масла. Это отличные антисептики, а масла и смолы способны еще и отталкивать воду, поэтому их чаще всего наносят на нижний венец сруба. Лишь немногие хозяева-пчеловоды могут себе позволить обработку бруса прополисом; в то время как каждому доступен кратковременный обжиг паяльной лампой.

Внутри сараев иногда применяют побелку известковым раствором, уничтожающим плесень.

«Сенеж»

Промышленные препараты, безусловно, обладают большей эффективностью. Например, водные растворы композитов «Сенеж» способны обеспечить надежную защиту от поражения благодаря хорошей проникающей способности и большой активности.

Состав пропитки не блокирует обмен воздуха, может применяться до наступления полной усадки дома из бруса или бревна после окончания постройки.

«Неомид 440»

Качественный результат при наружной и внутренней обработке сруба обеспечивает «Неомид 440», который оказывает профилактическое действие и успешно справляется с уже имеющимся биологическим инфицированием. Концентрированный водный раствор антисептика уничтожает все виды насекомых, плесневых грибков, микроорганизмов, не нарушая воздухообмен материала.

Другие средства

Композит «Акватекс» способен комплексно после постройки защитить сруб от биозагрязнений и интенсивных солнечных лучей, глубоко (до 5 мм) проникая внутрь древесины и оставляя неизменной ее паропроницаемость.

Узконаправленным огнезащитным действием обладает «Неомид 530», основу которого составляет антипиреновое вещество. Средство нетоксично, разрешено к применению для обработки бруса как внутри, так и снаружи дома.

Композит КСД 50 обладает двойным эффектом, предотвращая распространение микроорганизмов, других живых загрязнителей и обеспечивая минимальную воспламеняемость сруба. Им можно обработать бревна, брус и от вредителей, и от возгорания.

Точно такой же комплексный эффект производит обработка составом «Сенеж Огнебио», способным препятствовать гниению, заплесневению, воспламенению бруса, размножению в нем насекомых.

Сравнимый результат демонстрирует «Фенилакс», также блокирующий возможность заселения сруба микробами, грибами и насекомыми, а также исключающий быстрое возгорание.

Борьба с растрескиванием

Отдельную проблему составляют процессы, протекающие в древесине при высыхании. Существует три технологии производства бруса для постройки домов.

Обратите внимание! Клееный материал, сделанный прессованием распиленных досок, претерпевает растрескивание в меньшей мере, считается одним из лучших видов древесной продукции.

Обычный сырой брус имеет большую влажность, дает заметную усадку, без специальной обработки сильно растрескивается. Профилированные строганые изделия имеют идеально гладкий, красивый вид, подвергаются обработке при производстве. Тем не менее такой брус может слегка растрескиваться при высыхании после постройки сруба.

Во время активного испарения влаги из сердцевины бруса происходит изменение структуры древесины, приводящее к образованию трещин. Мелкие разрыва полотна могут быть практически незаметными, а глубокие трещины значительно уменьшают прочность конструкции и портят внешний вид дома.

Для регулирования процесса высыхания предназначены специальные препараты, обеспечивающие равномерное испарение воды из внутренних и поверхностных частей древесины. При этом не происходит глубоких разрывов торцевой части, как это случается при длительном пребывании обычных бревен в сухом окружении.

Различные компании производят такие составы, и характерным примером здесь является синтетический полимерный композит «Тор Плюс» (от NEOMID). Он предназначен для обработки пиломатериалов, создает на торце и остальных частях бревен тонкую пленку, порционно пропускающую молекулу пара, устойчивую к действию воды.

Внешний вид, текстура сруба при этом не изменяются, что позволяет применять средства для внутренней и наружной защиты домостроений, бань, беседок.

Конечно, стоимость таких средств достаточно высока, но если подумать о том, что дом будет служить на протяжении многих лет, то затраты оправданны.

Особенности проведения обработки

Постройки обрабатывают в начале эксплуатации, сразу после возведения сруба и потом через каждые три года. Периодичность повторного нанесения составов в большой мере зависит от климатических особенностей места расположения сруба.

Обратите внимание! Желательно обработку проводить в теплую, безветренную погоду: минимально допустимой считается температура +5 °С. Покрытие бруса защитными растворами во время дождей или при большой влажности воздуха недопустимо.

Сначала брус очищают от грязи, применяя при необходимости органические растворители. Смачивать дерево водными растворами крайне нежелательно.

Затем проводят шлифовку сруба, используя болгарку с хорошо закрепленным шлифовальным диском или шлифовальную машинку с различными насадками. Когда механическая обработка шлифовальным инструментом закончится, всю мелкую стружку, пыль нужно убрать.

Чистую, сухую поверхность можно покрывать антисептиками и другими защитными составами с помощью распылителя или вручную.

При ручной работе валиком или кистью затрачиваются большие физические усилия, уходит очень много времени, особенно на то, чтобы обработать труднодоступные стуки.

Распыление пульверизаторами проводится значительно быстрее, обеспечивает повсеместное попадание раствора при внимательном отношении к работе.

Часто для того, чтобы упростить контроль над равномерностью попадания препаратов, к ним добавляют небольшое количество пигментов. Тонирование делает заметными отличия в покрытых и незатронутых местах.

Обработка всегда проводится в несколько этапов, между которыми должно пройти достаточное для полного высыхания количество времени. Своевременное правильное нанесение качественных средств создаст возможность долговременного сохранения древесины в неиспорченном состоянии.

Спасибо за ответ, но вот что нарыл:
Льняное масло является чистым, полученным холодным прессованием льняным маслом. При прессовании льняных семян температура не превышает 50 ºC.

Льняное масло является чистым природным продуктом, оно впитывается в дерево, защищая ее от загрязнения, влаги и растрескивания. Льняное масло подчеркивает красивую текстуру дерева и сучки. Подходит в натуральном виде только для внутренних условий и для отделки деревянных поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами. Льняное масло является совершенно натуральным и экологически безопасным.

Расход на струганную поверхность 7-10 м2/л.
Места применения

резательные доски

деревянная посуда

деревянные игрушки

мебель

деревянные стены и потолки

поверхности из древесины ценных пород внутри помещений

термически обработанная древесина внутри помещений
Предварительная обработка:

Отделываемый древесный материал должен быть обязательно сухим, максимальное содержание влаги в древесине менее 15% и относительная влажность воздуха менее 80%. Старые отделываемые поверхности прежде всего очистить от лаков, красок и прочих и удаляемых веществ. Оставшуюся поверхность очистить шлифовальной шкуркой и стереть пыль от шлифовки.
Инструкция по эксплуатации:

В качестве разбавителя можно использовать сосновый скипидар. Отделывать кисточкой или тряпочкой, нанося тонким слоем в направлении древесных волокон и дать маслу пропитаться. Излишек масла, который больше не впитывается, необходимо не позднее 1 часа вытереть тряпочкой. Деревянные поверхности еще раз шлифуются и снова отделываются. Количество отделочных слоев (1-4) зависит от качества поверхности древесины и цели применения. Особенно тщательно отделать торцевые поверхности древесины. Льняное масло можно тонировать пигментами. Высохшую деревянную поверхность можно отделывать, слегка шлифуя или обрабатывая скребком. Отделанную деревянную поверхность можно вощить деревообделочным воском. Новая отделка проводится при необходимости через год. Льняное масло не рекомендуется для покрытых лаком и окрашенных поверхностей. Применение для иных целей и в противоположность рекомендациям нежелательно.

Время просыхания: При нанесении кистью тонким слоем 24 часа (20 ºC).

Плотность: 0,93 кг/л.

Мойка инструментов: Водой и с мыльным раствором.

Предотвращение экологических рисков: Соприкасавшиеся с продуктом тряпки и древесные стружки могут сами собой загореться, поэтому их нужно перед уничтожением хранить смоченными водой, держать в закрытой жестяной таре или сразу сжечь. Пустые и сухие упаковки можно уничтожить вместе с прочим бытовым мусором.

Хранение: Можно хранить на холодном складе.

Состав: Льняное масло
Жалко будет, если изнутри гнить начнет. Может я ошибаюсь

Постройка собственного деревянного дома – приятное и важное событие. Деревянный дом – это экологичность и единение с природой, лучший выбор для тех, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких. Однако это очень большая ответственность. Ведь деревянные сооружения требуют куда большего ухода и внимания, чем, скажем, каменные постройки. Любой, кто строил свой дом из дерева, или те, кто только собирается это сделать размышляют о том, чем обработать деревянный дом снаружи и внутри, чтобы защитить его от негативных воздействий внешнего характера, сделать его эксплуатацию продолжительной и комфортной.

Почему важно защищать древесину?

Натуральное дерево обладает своей спецификой, как и остальные материалы, поэтому их обязательно нужно учесть при использовании. Кроме ряда преимуществ, натуральное дерево имеет ряд недостатков, например:

• Горючесть;
• Возможность гниения;
• Подверженность негативному воздействию некоторых насекомых;
• Усыхание со временем;
• Растрескивание;
• Зависимость от температуры окружающей среды.

Эти факторы и вызвали необходимость защиты древесины, из которой сделан деревянный дом. Во-первых, дерево является натуральным природным материалом, который легко поглощает влагу. Любые незначительные колебания влажности воздуха могут привести к разбуханиям, растрескиваниям и гниению.

Во-вторых, еще одним врагом натурального дерева становятся разнообразные микроорганизмы. Это могут быть плесень, большое количество разновидностей грибов, насекомые и водоросли. Грибные споры, которых особенно много во влажном воздухе, попадают в дерево и буквально за несколько часов прорастают. Главными признаками такого заражения являются синие пятна, потемнения, налет и повышенная влажность. Существуют также виды грибов (например, белый домовый), способные «съесть» толстую 40мм. доску из дуба в течении одного месяца!

Еще одной опасностью, которой подвергаются владельцы деревянных сооружений, является огонь. Поэтому нужно обеспечить максимальную пожаробезопасность в таком доме и минимизировать любые риски возгорания.

Как правильно защитить древесину

Для защиты древесины от поражений микроорганизмами, применяют разнообразные методы.

Методы защиты древесины:

• Методы конструкционного характера - изолирование древесины от земли, камня и бетона, устройство специальных проветривающих каналов, защита постройки от дождей, туманов и влаги;
• Химические методы, которые предполагают обработку дерева специальными защитными средствами. К ним относятся антисептики и антипирены, которые защищают дерево от микробов и возгораний соответственно. Это наиболее распространенный способ, к тому же самый недорогой и эффективный.

Защита деревянного дома достигается благодаря применению специальных водорастворимых средств, составов на основе летучих химических соединений, масляных антисептиков, специальных паст и других средств. На современном рынке самое широкое применение получили растворы антисептические и огнебиозащитные, изготовленные на водной основе.

Стоит заметить, что антисептик для деревянного дома на водяной основе – это экологически чистые и нетоксичные материалы, что очень важно, особенно при внутренней обработке. Обработка деревянного дома для его защиты должна проходить в несколько этапов – начиная от его постройки и заканчивая финишной обработкой. При этом защита его изнутри и снаружи имеет определенные отличия.

Чем обработать деревянный дом снаружи – основные этапы обработки

Обработка сруба снаружи проходит в несколько этапов:

1. Через 10-14 дней после подведения конструкции под крышу. В случае, если дом был построен в теплое время года, то через 2 недели нужно провести обработку специальными составами – можно сперва антисептиками, а затем антипиренами, а можно комплексными огнебиозащитными средствами. Обрабатывается обязательно в 2 этапа, нанося антисептик в два слоя. Если сруб был возведен в зимнее время, то следует дождаться повышения температуры до+10-12 ºC, после чего начинают пропитку, использую краскопульт. Однако это защитит дом всего на 3-5 месяцев;
2. Через 3-5 месяцев после первичной обработки антисептиком и антипиреном, необходимо использовать финишное цветное покрытие, которое даст дополнительную защиту от гнили, насекомых, а также сохранит первичный слой.

Внутренняя обработка деревянного дома

Внутри такого дома проводится обработка растворами на водной основе и совершаться она должна в то же время, что и первая наружная обработка. После этого через 14 дней проводится финишный этап покрытия.

Что нам для этого понадобится:

• Тонкая кисть;
• Натуральная щетина;
• Финишный защитный лак, на пример, Capacryl Impragnier - Lazur от немецкой компании Lacufa.

Рекомендация . Если начали появляться синие или серые пятна, потемнения, то их следует обработать при помощи специальных средств для защиты дерева, изготовленных на хлоридной основе, например, Pinotex Wood Oil. Средство наносится на пораженные места тонким слоем, и уже через несколько минут древесина приобретет свой первоначальный вид.

Технология обработки деревянного дома

Описанные этапы рассматривались в общих чертах, и намного сложнее. Если Вы хотите обработать деревянный дом зимой, то следует выбирать материалы с более широким температурным диапазоном эксплуатации, а в целом технология мало чем будет отличаться:

1. Первая обработка специальными составами, которые обеспечивают глубокую антисептическую защиту и проникают вглубь структуры дерева. Она производится, чтобы защитить древесину от плесени, грибка и гниения. Тут можно применить Похъюсте от Тикуриллы или Текнол Аква 1410 от фирмы Текнос;
2. Следом необходимо обработать торцы для защиты от влаги. Нанеся специальное влагозащитное средство, Вы стабилизируете влажностный баланс дерева, тем самым замедляя процесс высушивания дерева. Оно отдает влагу постепенно и равномерно, без резких перепадов влажности, и, соответственно, растрескиваний. Тут лучше подойдет материал Текнол JRM;
3. Грунтовка глубокого проникновения, которая заполняет микротрещины дерева и обеспечивает надежный уровень адгезии следующих слоев материалов;
4. Финишная обработка – наносится несколько слоев поверхностных материалов (лакокрасочных или других). Они формируют финишное покрытие и обеспечивают максимальную сохранность и сбережение эксплуатационных свойств, а также придающее финишный цвет.