Что такое каркасная технология? Каркасная технология строительства домов Каркасное домостроение технология строительства

В чём состоит технология строительства каркасного дома, виды каркасных сооружений, этапность работ разновидность материалов, достоинства и недостатки каркасников.

Остановив выбор на деревянном сооружении, необходимо более подробно узнать технологию строительства каркасного дома. Плюсы и минусы каркасных домов.

Особенности возведения фундамента, крыши, внутренних и внешних отделочных работ. На чём основана канадская и финская технология возведения каркасных сооружений.
Как правильно монтировать пол и нижнюю обвязку, правильность утепления пола, шаг установки и сечение стоек. Как грамотно создать ровные углы каркасного дома.

Что нужно знать о перекрытие крыши. Особенности монтажа стропильной системы и выбор кровельного материала.

Нужно ли утеплять дом, есть ли необходимость в пароизоляции конструкции. Виды каркасного строительства. Особенности немецких и фахверковых домов. Строительство каркасно-рамочных и каркасно-щитовых домов. Конструктивные элементы каркасного дома. Способы монтажа деревянного и металлического каркаса, а также технология ЛСТК. Виды крыш. Этапы строительства по каркасно-рамочной технологии. Ошибки неправильного самостроя и их последствия.

Плюсы и минусы каркасных домов

Технологический прогресс в строительстве, движется огромными скачками. Потому на данный момент, существует огромное множество технологий и инструкций по строительству домов, в том числе и несколько технологий строительства каркасных домов и пошаговая инструкция к ним.

Если вы решили построить дом по уму собственными руками, то наверняка уже стали перед выбором, какую же технологию использовать.

Если вы остановились на выборе строительства каркасных домов, то вам стоит обратить внимание на инструкции по финской и канадской технологии строительства домов. Но прежде чем начать строительство дома своими руками, по той же канадской или финской технологии, вам нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами каркасных домов, построенных своими руками. Так вот с этого и начнем.

Среди преимуществ каркасных домов построенных своими руками стоит отметить: Быстроту постройки – возведение данного типа домов, относится к быстровозводимым зданиям. Внимательный и сообразительный человек, сможет закончить строительство небольшого домика своими руками всего за 3 месяца. Доступность технологии – для возведения каркасного дома поэтапно, вам не потребуется наличие специнструментов, оборудования или сверх сложных инструкций.

Материалы для строительства – строительство каркасных домов поэтапно, осуществляется с обыкновенной деловой древесины или с других материалов, которые имеются в наличии на рынке. Повсеместность – вес готовых каркасных домов, очень редко превышает цифру в 20 т. А это значит, что построить его можно своими руками, практически на любом грунте.

Так как вес каркасных домов весьма небольшой, нет необходимости значительно углублять фундамент в грунт. Теплопроводность – обогрев дома не занимает значительных затрат, а при правильном утеплении, температура в доме может сохраняться до 7 часов.

Несмотря на значительное количество плюсов, строительство каркасных домов своими руками, имеет ряд недостатков: Малоэтажность – человек, строящий каркасный дом своими руками впервые, будет под силу только одноэтажный дом, максимум с жилой мансардой. Возведение 2-3 этажных домов, требует наличия опыта и благоприятных условий.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Каркасные дома практически не пригодны для строительства многоквартирных домов.

Не достаточно развитая нормативная база – получить разрешение на строительство индивидуального каркасного дома, не так и легко, однако можно взять разрешение на уже хорошо обкатанный проект, а оформить его, как маленький самострой по типу дачных домиков.

Высокая опасность в случае пожара – (не стоит путать это понятие с пожароопасностью) – если возгорание все же начнется, то материалы дома, в частности обшивка, будут выделять огромное количество тепла и токсических газов. Время эксплуатации каркасных домов, в среднем рассчитывается только на одно поколение жильцов. В случае стихийных бедствий, крушение дома будет быстрым и катастрофическим.

Фундамент

В принципе, каркасный дом построенный по уму, своими руками выдержит практически любой тип фундамента, однако в большинстве случаев, мы руководствуемся ценой и простотой установки, а также типом грунта, на котором будет вестись строительство. Плюс ко всему, желательно чтобы на этом месте можно было построить дом покрепче, сделать пристройки или надстройки, что вызывает необходимость в так называемой привязке фундамента к дому.

При выборе разновидности фундамента, стоит руководствоваться следующими факторами:

1. Если вы собрались строить дом на слабом грунте – лучше всего плитный мелко заглубленный фундамент. Для вашей будущей перестройки или достройки, наиболее походящим будет утепленная шведская плита. Такой тип фундамента, был разработан специально для строительства каркасных домов, хотя справляется и с одноэтажными кирпичными домиками. Для небольшого, легкого дачного домика, вполне подойдет металлический растверковый фундамент, на винтовых сваях.
2. Если грунт на месте вашего строительства нормально переносит нагрузку, однако достаточно пучинистый, то стоит использовать свайно-ленточный фундамент с мелкозаглубленными железобетонными ростверками.
3. В случае средне пучинистого грунта – лучше всего использовать столбчатый фундамент с нормальным заглублением, кирпичным цоколем и цокольными перемычками.
4. На местах слабо пучинистого грунта, можно использовать ленточный мелко заглубленный фундамент или столбчатый, как при средне пучинистом грунте.

Стены

Пошаговая инструкция установки стен каркасного дома состоит из нескольких этапов. Сперва устанавливаются угловые вертикальные стойки. В качестве стоек, следует использовать те же доски, что использовались в нижней вязке. Дальше, на заранее подготовленные нагели устанавливается брус, с помощью отвесов его необходимо выровнять по внешним краям и вертикали.

Этим же образом устанавливаются все вертикальные стойки, с рекомендуемым шагом в 60см. После завершения нижней обвязки, наступает черед за верхней. Монтаж верхней и нижней обвязки следует производить по одинаковой технологии и с одинакового материала.

Во время установки брусьев у вертикальной стойки, следует использовать 2 гвоздя на каждом торце, при этом следует внимательно следить за всеми диагоналями, чтобы можно было вовремя исправить возможные перекосы каркаса.
После завершения процесса верхней и нижней обвязки, следует все проверить еще раз, и закрепить стойки с помощью специальных укосин и уголков.

Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.

Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.

Интересно, что строительство своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.

Что такое каркасная конструкция?

Если рассматривать в общем , то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае , толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата , пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?

При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п . А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость .

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой , не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше , можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Разметка будущей стройки и земляные работы

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

• Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбрана ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

• Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс пр овести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
• Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур , который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Эти способы - самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

• На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно - придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Возведение фундамента

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку . Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Столбчатый фундамент

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовых слоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Выбираете столбчатый фундамент?

Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки можно узнать из специальной статьи.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент пр едставляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты - вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся - придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных » специальным оборудованием.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Возведение каркаса

Какой бы фундамент ни был выбран, его обязательно нужно сверху гидроизолировать – площадка (ростверк, монтажные пластины или верхняя грань столбов или ленты), на которую будет устанавливаться нижний брус обвязки, застилается рубероидом, который создаст вл агонепроницаемую прокладку.

Рубероид стелется в несколько слоев , желательно – «горячим» способом на гудронную мастику, и он должен быть больше ширины фундамента на 150 ÷200 мм, так как должен выступать с обеих сторон.

Нижняя обвязка

Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.

Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.

В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда - и три детали.

Причем , верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.

Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ее ширина совпадала с шириной бетонной основы.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов , и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

• Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы .

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность . Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

• После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
• Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

• На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

• Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
• Далее, идет укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления , так как конструкция будет меньше продуваться.

Монтаж утеплительного «пирога» пола

• Следующим этапом черновой пол и балки перекрытия накрываются гидроизоляционной мембраной, в качестве которой используется плотный полиэтилен. Его обычно крепят с помощью скоб степлера.
• Далее, на гидроизоляцию укладываются маты или засыпается керамзит, который не менее эффективен, чем другие материалы. Если же планируется сделать несколько слоев утепления, то первым из них рекомендовано использовать именно мелкофракционный керамзит.

• Сверху утеплителя настилается слой пароизоляционной пленки , а затем к балкам закрепляются или половая доска, или же листовой материал. Для этого часто используют фанеру или ОСП.

В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».

В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.

Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.

Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.

Возведение стенового каркаса, верхняя обвязка

После того как закончено с нижним поясом, можно переходить к возведению каркаса стен. В первую очередь необходимо установить угловые стойки, которые обычно имеют больший размер в сечении, чем промежуточные.

• Стойки должны закрепляться по заранее сделанной разметке, на расстоянии друг от друга в 600 мм – это стандартная ширина матов утеплителя, но при необходимости их можно разместить и с иным шагом, например, в 400 мм. Крепить промежуточные стойки, так же, как и угловые, можно разными способами:
• Стойки сначала можно закрепить с помощью металлических уголков, а затем между ними установить перемычки, которые создадут жесткость конструкции.

• Другим вариантом может стать установка стоек на обвязочный пояс в то время, когда пол уже смонтирован, или же до его монтажа.

— Если крепление осуществляется после того, как пол настелен, то около балок перекрытия выпиливаются пазы. В них устанавливаются стойки и закрепляются к балке и обвязке с помощью саморезов.

— В том случае, если стойки крепятся до монтажа пола, то это можно сделать с помощью дополнительной детали — отрезка бруса, который прикручивают саморезами к внутренней стороне стойки и брусу обвязки.

— Третьим вариантом является монтаж стоек с диагональными подпорками (укосами), которые устанавливаются с двух сторон и прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

— Четвертым способом крепления стоек может стать полная или неполная вырубка стойки в обвязку или же в дополнительный усиливающий брус, прибитый перпендикулярно к балкам перекрытия.

• Устанавливая стойки, нельзя забыть об оконных и дверных проемах . Их обозначают поперечными брусками, которые для жесткости подпирают сверху и снизу дополнительными усиливающими стойками. Распорные брусья придадут конструкции дополнительную жесткость .

• Каждая из стоек с величайшей тщательностью выверяется по вертикали в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Затем все они скрепляются между собой временными рейками-перемычками, которые зафиксируют их в правильном положении.

• Когда стойки будут стоять достаточно жестко , их необходимо объединить верхней обвязкой, которую прибивают к торцам стоек, а затем дополнительно закрепляют с помощью уголков или распорными откосами, закрепляемыми диагонально.

• Балки верхней обвязки должны иметь такую же ширину, как и вертикальные стойки. Их надёжному креплению уделяется особое внимание, так как именно они станут основой для балок чердачного перекрытия и, стало быть, всей стропильной системы в целом.
• Чтобы конструкция стенового каркаса была прочной, после монтажа верхней обвязки рекомендовано сразу же провести обшивку снаружи фанерой или другим выбранным листовым материалом. Листы монтируются на саморезы к вертикальным стойкам.

Цены на различные виды бруса

Видео — Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома

Балки чердачного перекрытия и конструкция крыши

После того как прочность и стабильность стенового каркаса уже не вызывает опасений, можно производить установку балок чердачного перекрытия.

• Они закрепляются ровно над стойками каркаса стен. Если в качестве материала для этого подготовлены доски, то их устанавливают на торец, предварительно сделав в них запилы на 1/3 ширины доски, а глубина запила должна быть равна ширине бруса или доски верхней обвязки.

Скрепление производится с помощью металлического уголка, который одной стороной прикручивается на обвязку, а другой - на балку. Крепежные элементы устанавливаются с обеих сторон балки.

• Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы. Правда, целесообразно сразу на балки чердачного перекрытия установить хотя бы временный настил, по которому можно будет перемещаться в процессе работы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео — 11 важных правил для жёсткости каркасного дома

Утеплительные и отделочные работы

После того ка к к рыша над домом возведена, следует установить наружные окна и двери. Этот процесс пр оводится перед утеплительными работами для того, чтобы можно было одновременно закрыть все щели и зазоры, которые могут образовываться при монтаже оконных и дверных блоков. После этого можно переходить к утеплению стен, чердачного перекрытия и крыши.

Стены могут быть утеплены и изнутри, и снаружи. Для этого используются термоизоляционные материалы, про которые уже упоминалось в нашей публикации.

• В том случае, если стены обшиты снаружи фанерой, то изнутри между стойками устанавливается , который затем необходимо закрыть сверху пароизоляционной пленкой .

• Для дополнительного утепления термоизоляционные материалы монтируются и по внешней стороне стен. Для этого к ним прикручивается обрешетка , между брусков которой и укладывается или наносится выбранный утеплитель.

Сверху утеплителя закрепляется ветрозащитная, пароизоляционная пленка .

• Утепление чердачного перекрытия осуществляется примерно таким же образом, как и цокольного:

— на балки перекрытия прикручиваются черепные бруски;

— на них настилается черновой пол;

— пол покрывается гидроизоляцией;

— затем идет утеплительный материал (керамзит, минеральная вата, опилки, эковата , пенополистирол и др.);

— утеплитель сверху накрывается гидроизоляцией;

— сверху нее монтируются доски или фанера «белого» пола чердака.

• Скаты крыши тоже лучше утеплить, так, как большая часть тепла уходит именно через потолочные перекрытия и крышу. Для этого между стропил укладывается утеплитель, который со стороны чердака закрывается пароизоляцией, а затем все слои обшиваются вагонкой, фанерой, цементно-стружечными листами или влагостойким гипсокартоном.

Обшивка может быть закреплена на стропила или на дополнительно прикрученную горизонтальную обрешетку .

• Закончив утеплительные работы можно переходить к внешней обшивке дома декоративным материалом. Его можно выбрать на любой вкус - это может быть виниловый или металлический сайдинг, деревянная вагонка, «блок-хаус» или другие современные материалы.

Обшивка сайдингом с утеплением – решение нескольких проблем одновременно!

Фасад здания приобретает надежную термоизоляцию, защиту от погодных явлений, а сам дом – законченность, аккуратность и индивидуальность.

Как – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Внутреннюю обшивку можно также произвести по-разному:

— гипсокартоном, сделав идеально ровные стены под покраску или наклейку обоев;

— деревянной вагонкой, делающей дом уютным и приносящей в него природную свежесть;

— фанерой, которую тоже можно подготовить под покраску или обои.

В завершение отделочных работ, вокруг окон и дверей монтируются декоративные панели – откосы и наличники.

Если веранда или терраса не были запланирована в проекте, то их можно пристроить после завершения всех работ, но лучше, конечно, возводить вместе со стенами.

Электрика может монтироваться как внутри стен, еще на этапе установки каркаса, так и по завершении обшивки декоративным материалом. Последний способ монтажа используется в последнее время все чаще, так как он более безопасен и позволяет, при необходимости, провести ремонтные работы, не вскрывая декоративной отделки. Впрочем, современные технологии позволяют использовать и иные варианты.

Электрической проводке в деревянном доме – особое внимание!

Что ни говори, но пожароопасность деревянного дома всегда выше, чем каменного. Никакие «вольности» в монтаже электрики просто недопустимы!

Как правильно смонтировать – подробно изложено в специальной статье портала.

Если принято решение начать строительство каркасного дома, нужно помнить, что для этого потребуется достаточно много свободного времени, хотя и несравнимо меньше, чем с другими зданиями. Работа, безусловно, пойдет веселее и быстрее, если рядом будет находиться надежный и знающий помощник, а лучше — несколько. При таком раскладе дом вполне возможно выстроить за один летний сезон.

Главное – в процессе строительства действовать согласно технологическим инструкциям при выполнении всех видов работ, выполнять их аккуратно, слаженно и последовательно.

И в заключение, для полноты общей картины – видео-лекция об основных достоинствах и недостатках каркасных домов.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: каркасный дом – «плюсы» и «минусы »

Каркасная технология строительства объединяет дома, в основе которых лежит каркас – жесткая конструкция из дерева или металла. Главное преимущество таких зданий – быстрота возведения. Они подходят для любого грунта и климата. Небольшой вес строения - повод сэкономить, сделав фундамент малого заглубления. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом или лучше отдать предпочтение каменному, изучите особенности технологии, виды строительства, преимущества и недостатки.

Виды каркасных домов

По классической технологии сначала собирают каркас из верхний и нижней обвязок, вертикальных стоек и поперечных балок, затем обшивают его листовыми материалами, утепляют, делают . Утеплитель монтируется враспор в промежутки между стойками. Шаг стоек делают чуть меньше, чем ширина листов утеплителя, чтобы обеспечить плотное прилегание без щелей.

Выделяют несколько видов каркасных домов:

1. Дома из SIP-панелей (канадские).
2. Технология «Платформа».
3. Каркасно- по немецкой технологии.
4. Каркасно-рамочные, в том числе фахверковые.
5. Каркасные дома с .

Дома из SIP-панелей - опыт канадских строителей

SIP-панели или сэндвич-панели - готовые щиты небольшого размера с утеплителем внутри , которые используют для перекрытий и стен. В качестве утеплителя обычно используется полистирол, его вклеивают между двумя листами ОСП и прессуют. ОСП - ориентированно-стружечная плита, смесь щепок и стружки, проклеенная смолами.

Слой утеплителя немного короче плит, это углубление нужно для крепления к брусу. Для соединения панелей применяют принцип «шип-паз», места стыков перед установкой запениваются монтажной пеной. Крайняя панель присоединяется к лагам перекрытия или брусьям каркаса.

SIP-панели производят в заводских условиях, это ускоряет сборку дома на месте. Технология широко используется в Канаде и США, поэтому дома, построенные с ее помощью, часто называют «канадскими» .

Недостатки : проект должен предусматривать систему принудительной вентиляции, иначе будет образовываться конденсат. Использование готовых заводских панелей значительно дороже, чем обычное утепление и монтаж ОСП.

Технология «Платформа» - сборка стен на полу

Щиты для стен собирают в горизонтальном положении на плоскости пола, который служит платформой, а затем поднимают. Иногда обшивка тоже крепится, пока щит лежит. Чтобы каркас не перекашивался, делают укосины - дополнительные наклонные подпорки.

Укосины врезают под углом в верхнюю и нижнюю обвязки, для прочности прибивают к каждой вертикальной стойке. Если стены делают из плитного материала, то конструкция получается достаточно жесткой, тогда укосины ставят временно, а потом убирают. Щиты для второго этажа собирают на перекрытии. Такая «послойная» сборка позволяет обойтись без строительных лесов.

Каркасно-щитовые дома по немецкой технологии - практичность и энергоэффективность

Немецкий вариант каркасно-щитовых домов - рекордные сроки строительства и готовые стеновые панели. Большие щиты полностью собирают на заводе и привозят на стройку уже со вставленными окнами, обшивкой и даже с проложенными коммуникациями.

Однако размеры панелей требуют для транспортировки мощную технику, которая не всюду в состоянии проехать и развернуться. Другой недостаток - сложность контроля качества панелей со стороны заказчика при их производстве на заводе.

К достоинствам таких домов, помимо быстрого возведения, относят энергоэффективность . Практичные немцы учитывают затраты не только на строительство, но и будущую эксплуатацию. Если зима окажется морозной, то стоимость обогрева загородного дома выльется в значительную сумму, поэтому строение должно хорошо «держать» тепло.

Каркасно-рамочные и фахверковые дома - монтаж утеплителя в «раму»

Каркасно-рамочный способ - возведение каркаса из бруса и досок, которые образуют «рамы» для монтажа обшивки и утеплителя. При выполнении внутренней отделки есть возможность спрятать коммуникации в стены, но это же оборачивается минусом, если впоследствии понадобится переделка. На передний план выходит «человеческий фактор», так как готовых щитов нет, полностью собирается вручную.

Фахверковые дома отличает характерный каркас с наклонными балками, который виден снаружи и выделен цветом. Традиции фахверка родом из средневековья, но тогда пространство между брусьями заполняли камнем и глиной, а сегодня для домов в этом стиле характерны большие площади остекления.

Основная нагрузка приходится на каркас, которому наклонные элементы придают жесткость, поэтому стекло для заполнения пространства между балками используют, не опасаясь, что оно лопнет.

Для каркаса обычно берут клееный брус, он не деформируется и не трескается. Толщина бруса зависит от требований к толщине теплозащитного слоя.

Фахверк обладает всеми достоинствами каркасного дома: малым удельным весом, отсутствием усадки, но плюс к этому - оригинальным внешним видом. Однако эстетическая привлекательность имеет обратную сторону: разработка индивидуального проекта в этом стиле обходится дороже, чем для традиционного «каркасника».

Каркасные дома с ДОК

Использование двойного объемного каркаса устраняет мостики холода, позволяет строить теплые дома для круглогодичного проживания высотой до 5 этажей. Вертикальные стойки располагаются со смещением в шахматном порядке. Утеплитель укладывают в два слоя, полностью устраняя щели.

ДОК - каркас повышенной прочности, позволяет увеличить нагрузку на перекрытия. Технология делает возможным проектировать дома сложной конфигурации.

Конструкция каркасного дома

Строительство дома по каркасной технологии во многом похоже на сборку конструктора. Что входит в этот «конструктор» и как его правильно собрать?

Основные узлы каркасного дома

От того, насколько грамотно рассчитаны и выполнены узлы каркасного дома, зависит его надежность и прочность. Если узлы каркаса соответствуют СНиП, то дом выдержит любую снеговую и ветровую нагрузку, прослужит много лет при надлежащей эксплуатации. Узлы делятся на конструктивные и вспомогательные.

Конструктивные узлы:

• крепления обвязок;
• места врезки укосин;
• силовые элементы дверных и оконных проемов;
• узлы перекрытий;
• каркас кровли.

Каркасный дом собирается при помощи гвоздей, обвязка крепится к фундаменту анкерами. В местах соединения лаг, углах между стенами, дверных и оконных проемах необходимо точно придерживаться технологии, так как устранить недостатки после завершения строительства не всегда возможно.

Угол строения

Правильное соединение элементов обвязки и крепление угловых стоек важно для обеспечения прочности и предупреждения мостиков холода. Для нижней обвязки используют брус, соединенный «в полдерева». Для фиксации стоек устанавливают укосины. При установке вертикальных стоек обязательно проверяют значения углов.

Фундамент

Технология каркасного дома позволяет использовать – мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Однако выбор типа и устройства фундамента зависит не только от проекта дома, но и от климатической зоны, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, рельефа, типа грунта.

Пучинистые грунты расширяются и вспучиваются при промерзании, слабые - «сдвигаются» при сильном давлении. Перед началом строительства следует взять пробы грунта, чтобы выяснить, может ли он служить основанием для фундамента. Сыпучие грунты укрепляют или частично снимают.

Сооружение фундамента начинают с основания - площадку выравнивают, очищают от дерна, затем роют траншеи или готовят подушку из щебня, в зависимости от грунта.

Пучинистые грунты встречаются во всех регионах средней полосы России. Влага, находящаяся в почве, замерзает, грунт увеличивается в объеме и «выталкивает» опоры. В этом случае фундамент должен быть ниже уровня промерзания или располагаться ближе к поверхности - мелкозаглубленный тип.

Еще одна проблема - сезонность. Заливку бетона делают при плюсовой температуре, но строители работают и зимой, причем в это время клиентам обычно предлагаются скидки. Чтобы не зависеть от времени года, выбирают свайно-винтовой фундамент . В почву ввинчивают полые сваи и заливают полости бетоном. Достоинство способа в том, что воздух свободно циркулирует в цокольной части, это предохраняет дерево от гниения.

Если выбор пал на свайно-винтовой фундамент, рекомендуется делать пробное «ввинчивание», чтобы выяснить, где начинается твердый грунт, на какую глубину устанавливать сваи.

Плитный фундамент - надежный, но дорогостоящий, требующий больше времени, поэтому массово его не используют.

Виды каркаса: дерево или металл

Традиционно каркас делают из дерева: брус 100х100 мм и обрезная доска. Если планируется мансардный этаж, то для увеличения прочности конструкции толщина бруса увеличивается.

Использование каркаса из оцинкованного не подверженного коррозии металлического термопрофиля увеличивает срок эксплуатации дома. Перфорационные отверстия делают профиль легким, поэтому у строения малый вес, но каркасу не страшны гниение и пожары. Основная сложность в работе с термопрофилем - герметизация, если не соблюдены правила строительства, будут лишние теплопотери.

Крыша и кровельные материалы

Конструкция крыши проектируется с учетом снеговой и ветровой нагрузки, а выбор кровельных материалов зависит от бюджета заказчика, уклона кровли, допустимой нагрузки.

Основные виды крыш:

• двускатная;
• вальмовая;
• мансардная.

Популярные кровельные материалы:

• асбоцементный шифер;
• листовая сталь;
• металлочерепица;
• ондулин (битумный шифер).

Достоинства и недостатки каркасной технологии

Технологию каркасного строительства нельзя назвать идеальной, у нее есть не только преимущества, но отрицательные стороны.

Достоинства быстровозводимых домов

1. Сроки строительства - главный, и зачастую, решающий аргумент для заказчика. После того как застынет фундамент, простой проект собирают за две недели. Строительство дома большой площади со сложным архитектурным решением занимает несколько месяцев.
2. Материалы, используемые в каркасном строительстве: клееный брус, доски, ОСП-плиты, SIP-панели, не деформируются от перемены влажности. Можно сразу приступать к чистовой отделке.
3. Экономия на всех этапах: облегченный фундамент, невысокие транспортные расходы, недорогие материалы и монтаж.
4. Использование мелкозаглубленных фундаментов.
5. Возможность строительства на сложных грунтах.
6. Современные утеплители обеспечивают хорошую теплоизоляцию и позволяют жить в каркасном доме круглый год.
7. Всесезонность строительных работ.
8. Допускается прокладывание коммуникаций в полостях стен.

Недостатки и слабые стороны

1. Основной недостаток - небольшой срок эксплуатации, 50-80 лет. Однако любую деревянную постройку нужно ремонтировать, при должном уходе дом простоит дольше.
2. Каркасные дома - малоэтажные. Исключение - проекты с каркасом из металлических профилей. При деревянном каркасе не рекомендуется делать три этажа, но мансарда вполне допустима.
3. Перепланировка в щитовых домах невозможна, а в каркасно-рамочных зависит от проекта: некоторые стены убираются, если они не несущие. Но вопрос нужно обязательно согласовать с авторами проекта.
4. Низкая шумоизоляция.
5. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, дом может пострадать от грызунов.
6. Низкая пожаробезопасность - относительный недостаток. Существуют утеплители, стойкие к возгоранию, например, базальтовая вата. Деревянные части строения обрабатываются защитными составами.

Видео: как построить каркасный дом

В этом видео ускорено показаны все этапы строительства дома по каркасной технологии.

Технологический прогресс в строительстве, движется огромными скачками. Потому на данный момент, существует огромное множество технологий и инструкций по строительству домов, в том числе и несколько технологий строительства каркасных домов и пошаговая инструкция к ним. Если вы решили построить дом по уму собственными руками, то наверняка уже стали перед выбором, какую же технологию использовать.

Если вы остановились на выборе строительства каркасных домов, то вам стоит обратить внимание на инструкции по финской и канадской технологии строительства домов. Но прежде чем начать строительство дома своими руками, по той же канадской или финской технологии, вам нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами каркасных домов, построенных своими руками. Так вот с этого и начнем.

Среди преимуществ каркасных домов построенных своими руками стоит отметить: Быстроту постройки – возведение данного типа домов, относится к быстровозводимым зданиям. Внимательный и сообразительный человек, сможет закончить строительство небольшого домика своими руками всего за 3 месяца. Доступность технологии – для возведения каркасного дома поэтапно, вам не потребуется наличие специнструментов, оборудования или сверх сложных инструкций.

Материалы для строительства – строительство каркасных домов поэтапно, осуществляется с обыкновенной деловой древесины или с других материалов, которые имеются в наличии на рынке. Повсеместность – вес готовых каркасных домов, очень редко превышает цифру в 20 т. А это значит, что построить его можно своими руками , практически на любом грунте. Так как вес каркасных домов весьма небольшой, нет необходимости значительно углублять фундамент в грунт. Теплопроводность – обогрев дома не занимает значительных затрат, а при правильном утеплении, температура в доме может сохраняться до 7 часов.

Несмотря на значительное количество плюсов, строительство каркасных домов своими руками, имеет ряд недостатков: Малоэтажность – человек, строящий каркасный дом своими руками впервые, будет под силу только одноэтажный дом, максимум с жилой мансардой. Возведение 2-3 этажных домов, требует наличия опыта и благоприятных условий. Каркасные дома практически не пригодны для строительства многоквартирных домов.

Не достаточно развитая нормативная база – получить разрешение на строительство индивидуального каркасного дома, не так и легко, однако можно взять разрешение на уже хорошо обкатанный проект, а оформить его, как маленький самострой по типу дачных домиков. Высокая опасность в случае пожара – (не стоит путать это понятие с пожароопасностью) – если возгорание все же начнется, то материалы дома, в частности обшивка, будут выделять огромное количество тепла и токсических газов. Время эксплуатации каркасных домов, в среднем рассчитывается только на одно поколение жильцов. В случае стихийных бедствий, крушение дома будет быстрым и катастрофическим.

Фундамент

В принципе, каркасный дом построенный по уму, своими руками выдержит практически любой тип фундамента, однако в большинстве случаев, мы руководствуемся ценой и простотой установки, а также типом грунта, на котором будет вестись строительство. Плюс ко всему, желательно чтобы на этом месте можно было построить дом покрепче, сделать пристройки или надстройки, что вызывает необходимость в так называемой привязке фундамента к дому.

При выборе разновидности фундамента, стоит руководствоваться следующими факторами:

1. Если вы собрались строить дом на слабом грунте – лучше всего плитный мелко заглубленный фундамент. Для вашей будущей перестройки или достройки, наиболее походящим будет утепленная шведская плита. Такой тип фундамента, был разработан специально для строительства каркасных домов, хотя справляется и с одноэтажными кирпичными домиками. Для небольшого, легкого дачного домика, вполне подойдет металлический растверковый фундамент, на винтовых сваях.
2. Если грунт на месте вашего строительства нормально переносит нагрузку, однако достаточно пучинистый, то стоит использовать свайно-ленточный фундамент с мелкозаглубленными железобетонными ростверками.
3. В случае средне пучинистого грунта – лучше всего использовать столбчатый фундамент с нормальным заглублением, кирпичным цоколем и цокольными перемычками.
4. На местах слабо пучинистого грунта, можно использовать ленточный мелко заглубленный фундамент или столбчатый, как при средне пучинистом грунте.

Стены

Пошаговая инструкция установки стен каркасного дома состоит из нескольких этапов. Сперва устанавливаются угловые вертикальные стойки. В качестве стоек, следует использовать те же доски, что использовались в нижней вязке. Дальше, на заранее подготовленные нагели устанавливается брус, с помощью отвесов его необходимо выровнять по внешним краям и вертикали.

Этим же образом устанавливаются все вертикальные стойки, с рекомендуемым шагом в 60см. После завершения нижней обвязки, наступает черед за верхней. Монтаж верхней и нижней обвязки следует производить по одинаковой технологии и с одинакового материала. Во время установки брусьев у вертикальной стойки, следует использовать 2 гвоздя на каждом торце, при этом следует внимательно следить за всеми диагоналями, чтобы можно было вовремя исправить возможные перекосы каркаса.

После завершения процесса верхней и нижней обвязки, следует все проверить еще раз, и закрепить стойки с помощью специальных укосин и уголков.

Крыша

Пошаговая инструкция установки крыши, состоит из нескольких этапов. Сперва начинается сборка стропил на земле. Для удобства их сборки, можно использовать фигурные кронштейны. Установка стропил начинается с одного из краев дома, а последующие скрепляются с помощью досок. В процессе установки стропил, следует следить за тем, чтобы запилы находились прямо над краями верхней обвязки.

Следующим этапом оборудования крыши, является укладка рубероида или другого синтетического гидроизолятора, поверх которого закрепляется уже кровельный материал. Завершение кровельных работ должно завершаться установкой конька, под него желательно подложить ветрозащитную полосу и элементы водосточной системы.

Наружная отделка

Особенностью наружной отделки каркасных домов, является то, что наружная отделка также способствует формированию пространственной жесткости всего дома. В большинстве случаев, в качестве внешней обшивки используются ОСП-панели, которые крепятся непосредственно к вертикальным стойкам при помощи саморезов. В этом случае гвозди использовать нежелательно, поскольку это может привести к крушению материала . ОСП – плиты должны полностью закрывать брус вашей нижней вязки.

Если плита попадает на будущий оконный проем, то не стоит торопиться и сразу вырезать отверстие, лучше сделать это после монтажа, чтобы избежать возможных нестыковок. После завершения крепления ОСП-плит, необходимо закрепить ветрозащитную мембрану, после чего, закрепить обрешетку для облицовочного материала, с последней задачей отлично справится рейка толщиной примерно 5мм. На саму обрешетку можно производить крепеж сайдинга, вагонки или других облицовочных материалов.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасных домов, если они сделанные по уму, упрощается тем, что поверхность, которую нужно обрабатывать, получается, как правило, идеально ровной. То есть остается только заделать стыки с помощью малярной сетки. В общей сложности, внутри отделочные работы в каркасных домах, напрямую зависят от пожеланий владельца, а потому имеет множество вариантов. Самый простой способ, это покраска стен, в этом случае остается определиться с выбором цвета и взяться за работу.

Достаточно распространенным вариантом, является отделка обоями. Благо их выбор на современном рынке огромен, потому проблем с ними возникать не должно. Еще одним весьма распространенным вариантом, является использование гипсокартона, который отличается скорость и простотой монтажа, ценой и разнообразными дизайнерскими решениями. Более сложным и роскошным, считается внутренняя отделка с помощью декоративного камня. Вид помещений оформленных с помощью данного метода, приводит в восторг даже самых привередливых заказчиков.

В современном мире, существует огромное количество технологий поэтапного строительства каркасных домов своими руками, однако наиболее распространенными считается финская и канадская технологии.

Финская технология возведения каркасных домов

При использовании финской технологии, в ней используют классическую технологию из дерева. В ней используют деревянные балки с различными сечениями, с помощью которых, образуется каркас стен, крыши и перекрытий. После всего этого, дом построенный по финской технологии просто зашивают снаружи с помощью фанеры или же плит ОСП. В общей сложности, процесс строительства каркасного дома по финской технологии, ничем не отличается от процесса описанного выше.

Канадская технология возведения каркасных домов

Быстро воспроизводимый способ строительства, который также известен как канадская технология строительства каркасных домов, или же попросту строительство с помощью СИП-панелей, на самом деле, каркасные дома по канадской технологии имеют посредственное отношение к строительству каркасных домов. Он более похож на каркасно-щитовую технологию.

Это связанно с тем, что для сооружения каркаса вашего будущего дома, используются не отдельные стойки и балки, а уже полностью подготовленные панели, которые являются собой нечто похожее на пирог, состоящий из нескольких панелей ОСП, между которыми находится утеплитель. Эти самый СИП панели не возможно самостоятельно изготовить в домашних условиях, их изготовляют только на заводе.

Особенности каркасных домов накладывают свой отпечаток на производство строительных работ. Одной из характеристик строений является его вес. Среди всех конструкций каркасные дома имеют минимальный вес, что позволяет значительно упростить его монтаж. Ниже можно ознакомиться с примерной технологией строительства каркасного дома своими руками (См. ). Фото и видео материалы позволят более точно осветить некоторые моменты.

Строительство фундамента

Одним из наиболее простых и дешевых вариантов основания под каркасный частный дом является строительство столбчатого фундамента. Такой фундамент представляет собой несколько опор по наружному контуру здания.

Основные опоры устанавливаются в углах зданий, на пересечениях стен и под несущими простенками. Между основными опорами устанавливаются промежуточные на расстоянии 1.5 – 2.5 метра друг от друга. Глубина закладки опор зависит от характеристик грунта и глубины промерзания. Обычно глубина не превышает одного метра.

Опоры столбчатого фундамента подразделяются на:

• Блочные;
• Железобетонные;
• Бутовые.

Перед началом строительства фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

1. По контуру будущего дома с запасом 2 м нужно снять дерн и выровнять площадь;
2. В местах будущих опор выкапываются ямы с вертикальными стенками и глубиной на 0.2 – 0.3 метра глубже залегания опор. (В сыпучем грунте допускается рытье ям с откосами, при условии закрепления стенок временной опалубкой)
3. Дно ям засыпается слоем гравия или крупного песка и тщательно утрамбовывается.

Перед монтажом опор песчаную подушку необходимо прикрыть гидроизоляционным слоем. В противном случае при заливке бетона в сухой грунт бетонная смесь не наберет необходимой прочности.

Проще всего выполнить опоры путем заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку. В плотном грунте опалубку можно делать только выше уровня земли, а в сыпучем – от основания. В подготовленную опалубку укладывается арматура и стальных прутков диаметром 10-15 мм выше верха опор на 20 см для связки с арматурой ростверка. Состав бетонной смеси классический: на 1 кг цемента марки 400 берется 2 кг песка и 4 кг щебня.

Для опор из бутового камня отбирают плотные неслоистые камни небольшого размера – чтобы в один ряд помещалось несколько штук. Зазор между камнями должен составлять около 3 см. Для кладки применяется цементно-песчаный раствор.

Если фундамент выполняется без ростверка, то необходимо строго следить за горизонтальностью верхних поверхностей всех опор. От точности выполнения будет зависеть качество всей остальной работы.

Надземную часть опор можно изготовить из хорошо обожженного красного кирпича на цементно-песчаном растворе.

После окончания установки опор можно заливать ростверк. Ростверк – это железобетонная лента, которая соединяет поверхности всех опор и распределяет нагрузку между ними.

При изготовлении фундамента без ростверка, в верхнюю поверхность опор устанавливаются анкера.

Одно из преимуществ столбчатого фундамента — возможность производить работы поэтапно, по мере наличия средств и времени. Готовность к дальнейшим работам у такого фундамента наступает через 3 недели после последней операции с бетоном. Именно за этот срок бетон набирает свою прочность.

Строительство обвязки

Дальнейшие работы зависят от технологии, по которой будет строиться дом. Это может быть финская, канадская технологии или СИП панели. Быстрее всего можно построить дом из СИП панелей или каркасно-щитовой дом.

Поэтапная технология строительства каркасных домов различных типов имеет очень много общего. В любом случае первоначально выполняется нижняя обвязка.

Для обвязки нужен деревянный брус размерами от 150х150 мм до 150х200 мм. Брусья укладывают на фундамент таким образом, чтобы стыки находились строго посередине опор. Соединение брусьев по периметру и на углах выполняется «в полдерева».

К фундаменту брусья крепятся при помощи заранее вмурованных анкеров. Важно не забыть поверх бутона проложить несколько слоев гидроизоляции, например рубероида.

После выполнения обвязки укладываются лаги. Расстояние между ними зависит от их размеров и должно быть не более ширины листов утеплителя, который будет уложен на черновой пол. Лаги врезаются в обвязку в четверть. К нижней поверхности лаг крепятся бруски для чернового пола, который выполняется из доски толщиной 30-40 мм.

После окончания работ по обустройству чернового пола можно начинать устанавливать каркас. Каркас начинают возводить с установки угловых вертикальных стоек. Стойки крепятся к нижней обвязке при помощи усиленных стальных уголков.

Между угловыми опорами устанавливают промежуточные. Между собой опоры скрепляют временными откосами. Точность вертикалей откосов должна быть максимально достижимой. От этого напрямую зависит прочность и долговечность готового дома. Брусья верхней обвязки так же, как и снизу, соединяются вполдерева и крепятся гвоздями или саморезами напрямую к верхушкам опор. В потолочных балках дерево не выбирают. Они ложатся полностью на верхнюю обвязку и скрепляются с ней.

После того, как сделана верхняя обвязка, делают постоянные откосы на угловых опорах. Они увеличивают жесткость каркаса стены и позволяют выдерживать большие ветровые нагрузки. Откосы выполняются заподлицо с наружными плоскостями стоек.

Теперь все временные откосы можно убрать и приступать к строительству крыши.

Обшивка каркаса

Каркас будущего дома обшивается изнутри плитами OSB или ДСП. OSB предпочтительнее, так как имеет выше прочность. Плиты обшивки крепятся к каркасу саморезами с шагом 200 мм.

Стыки плит должны находиться строго посередине стоек.

Более прочное строение получится если плиты укладывать не вертикально, а горизонтально в несколько рядов. Вертикальные швы соседних рядов не должны находиться на одной опоре.

Утепление

Для утепления каркасного дома могут применяться:

• Пенополистирол;
• Стекловата;
• Минеральная (базальтовая) вата.

Обладающий прекрасными теплоизолирующими свойствами пенополистирол имеет низкие шумопоглощающие свойства крайне низкую огнестойкость. Наилучший вариант утепления – применение базальтовой ваты.

Для утепления стен между вертикальными стойками укладывают гидроизоляцию, а затем листы ваты. При необходимости, утепление может укладываться в несколько слоев с перекрытием швов. Поверх утепления ложится еще один слой гидроизоляции и далее стена обшивается снаружи. Для обшивки можно брать доски или OSB плиты. Все зависит от того, какие работы по отделке наружных поверхностей будут производиться далее.

Утепление пола и потолка производится таким же образом. Для уменьшения объемов работы, верх тоже можно обшить плитами.

Дом из СИП панелей

Сип панели представляют собой слойку из двух листов OSB, между которыми проложен слой пенополистирола. По торцам плит пенополистирол немного утоплен между внешними слоями для возможности соединения между собой. Панели соединяются с помощью деревянных брусков толщиной, равной зазору между OSB плитами и такой шириной, чтобы скрепляемые панели касались друг друга. Технология возведения дома из СИП панелей самая простая из всех.

Сборку дома из СИП панелей начинается так же с нижней обвязки. Затем устанавливается одна угловая опора и к ней крепится первая панель. С другой стороны угла устанавливается вплотную к первой вторая опора. От нее начинается монтаж второй стены. Следующие опоры устанавливаются с противоположных сторон СИП панелей. Точность изготовления панелей позволяет легко выполнить установку углов здания с необходимой точностью.