Дренажная яма: устройство, как сделать своими руками. Как сделать сливную яму для бани: виды конструкций, материалы, пошаговая инструкция Дренажная яма для канализации

Дренажная яма — назначение и установка на участке

В любом частном доме с приусадебным участком или на благоустроенной даче имеется большое количество жидкости, которую необходимо перерабатывать, очищать или утилизировать. Стоки могут поступать из локальных очистных сооружений – септиков, формироваться после прохождения дождей и таяния снега и собираться ливневой канализацией. Для распределения вод в грунт используются .

Назначение дренажных ям

Конструкция дренажной канавы отрабатывалась на практике многими поколениями строителей. Это довольно простое, но вместе с тем эффективное сооружение. Современная промышленность освоила выпуск многих материалов, которые существенно увеличили эффективность таких сооружений.

Строительство дренажной канавы на приусадебном участке

1. Начальным этапом строительства является составление проекта и его разметка на местности.
2. Затем выкапываются траншеи. Их дно может достигать глубины залегания приповерхностных почвенных вод, что составляет около одного метра. Уровень канавы может быть ниже этого уровня. Чем глубже вы выкопаете канаву, тем ниже будет располагаться новый уровень грунтовой воды на вашем участке.
3. На дно дренажной канавы засыпается подушка из просеянного песка.
4. Существует два основных варианта строительства дренажной канавы. При использовании закрытого способа непосредственно на песчаную подушку укладывается труба, в нижней части которой имеется многочисленная перфорация. Вода, отводимая по такой трубе, выходит в отверстия и через песок подушки поступает в грунт. При открытом способе строительства канава сверху накрывается решеткой, а стены ее укрепляются.
5. Для строительства открытых канав дренажа могут использоваться готовые железобетонные или пластиковые конструкции.

Для более эффективной фильтрации проходящих по канаве стоков на дне траншеи может устраиваться комбинированный фильтр. В нижней части такой фильтр имеет слой песка, поверх которого укладывается слой геотекстиля. Затем изготовленная конструкция засыпается щебеночным слоем. Использование геотекстиля и щебенки предотвращает размытие песчаной подушки поступающим потоком воды.

Если вы прокладываете водоотводную дренажную канаву в плотном грунте, например, глине, то ее стенки можно и не укреплять, оставив их отвесными. В случае формирования канавы в осыпающемся песчаном грунте, стенки канавы необходимо делать пологими, укреплять или использовать готовые конструкции.

Система дренажных канав открытого типа обустраивается обычно только на небольших участках местности, например, дачах. Кроме того, открытая дренажная канава может функционировать только в теплое время года.

Более сложная конструкция дренажных канав закрытого типа позволяет собирать воду с больших участков, частично отводить влагу из локальных очистных сооружений канализационной системы и работать круглогодично.

Конструктивно закрытые дренажные канавы в целом аналогичны открытым, но расположение перфорированных труб ниже уровня грунта и почвенных вод позволяет не акцентировать внимание на все изменения рельефа участка.

Закрытая дренажная система может иметь конфигурацию «елочки». Если вы решите строить систему по такой схеме, то учтите, что на участках, прилегающих к дренажному колодцу-яме, сечение труб должно быть больше, чем на «концах веток». В этом случае вы сможете предупредить засоры труб и застой в них отводимой воды.

Как построить дренажный колодец-яму

Дренажный колодец-яма служит для сбора всех отводимых вод на участке, частичной ее очистки и распределения в почву.

Важным этапом строительства дренажной ямы-колодца является расчет ее необходимого объема, который должен соответствовать мощности местной локальной очистной системы и иметь необходимый запас для утилизации талой или дождевой воды.

При необходимости, на участке может быть организовано несколько дренажных ям-колодцев.

Дренажные колодцы ямы можно строить с применением различных готовых конструкций:

• можно использовать старые стальные бочки , у которых удаляется дно и нижний торец;
• длительное время могут прослужить дренажные колодцы, построенные из готовых железобетонных элементов – колец ;
• также в качестве основы конструкции могут использоваться пластиковые трубы большого диаметра или . Этот вариант строительства наиболее предпочтителен, так как пластик абсолютно не повержен коррозии, готовые пластиковые конструкции достаточно дешевы и имеют небольшой вес, что позволяет проводить их монтаж самостоятельно.

Строительство дренажной ямы из старой бочки

Для подвода воды к такой дренажной яме-колодцу могут использоваться трубы, изготовленные из полипропилена сечением в 5 сантиметров. Такой трубы вполне достаточно, например, для отведения сточных вод из небольшой бани.

В выкопанные траншеи укладывается полипропиленовая труба. Если вы используете баню исключительно в теплое время года, то трубы можно не заглублять. Чтобы использовать баню и дренажную системы в холодное время года, трубы вывода жидкости необходимо углубить ниже уровня промерзания грунта, утеплить дополнительным слоем изоляции или проложить вместе с ними греющий электрический кабель.

Копаем котлован под дренажную яму-колодец. Такое сооружение должно быть в обязательном порядке для круглогодичного использования заглублено ниже уровня промерзания грунта. Глубина котлована будет отличаться в зависимости от региона строительства.

Для формирования необходимого уклона труб на дно канавы насыпается подушка из щебенки. Необходимый уклон канавы проверяется при помощи строительного уровня.

На дно ямы устанавливается старая металлическая бочка без верхней и нижней крышки. Ее дно засыпается щебнем. Также из щебня формируется обратная засыпка котлована для бочки.

Собираем конструкцию из труб. После строительства системы она засыпается грунтом.

Как видите, строительство дренажной ямы-колодца на вашем приусадебном участке доступно даже неквалифицированным специалистам. Это довольно простая конструкция, которая может быть построена даже одним человеком за один или несколько дней.

Некоторые нюансы устройства дренажных ям-колодцев приведены в видеофайле.

Цены на полипропиленовые трубы

полипропиленовые трубы

Видео – Дренажная яма

Не всем суждено стать владельцем приусадебного участка на ровной, открытой и вместе с тем сухой местности. Участки с высоким уровнем залегания грунтовых вод, с угрозой подтопления не очень удобны для освоения, но не повод для огорчений. Устройство дренажной канавы или целой системы отвода грунтовых вод поможет избавиться от этой проблемы.

Устройство дренажной канавы вокруг дома

Дренаж - процесс осушения почвы на болотистых местностях, вывод излишков воды из грунта. Еще так называют систему труб, траншей, колодцев, смонтированных для этих целей. Зачем он нужен?

Дренажные системы - это разумное инженерное решение, которое позволяет избавиться от проблемы грунтовых вод на приусадебном участке. Обычно территории садоводческих кооперативов и поселков с индивидуальной застройкой защищают от подтоплений дренажной канавой, в которой проложена труба, с возможностью отведения собранной воды в более низкое место.

Соорудить защитные сооружения на даче своими руками вполне возможно, но необходимо это сделать до начала благоустройства. Дренажная канава, труба, колодец, водоотвод - эти элементы создают систему осушения на участке.

Чтобы их укрепить, понадобится большое количество земляных работ как своими руками, так, возможно, и с применением спецтехники.

Виды дренажа на дачном участке

Система отведения воды на даче - это сеть труб и каналов, соединенных между собой, которые устроены так, чтобы максимально удобным образом собрать и вывести излишки воды от строений, двора, огорода и тем самым укрепить эти объекты. Если дренаж сделать правильно, то поверхностные воды никоим образом не смогут навредить фундаменту, исчезнет возможность появления плесени и грибков.

Перед началом работ по благоустройству на участке, необходимо определить степень угрозы затопления, свои возможности и выбрать, необходимую и максимально подходящую для этого случая дренажную систему.

Открытый или поверхностный дренаж

Самая простая для работ своими руками система.

Масштабные земляные работы здесь не требуются, достаточно выкопанных по территории канав, в которые сливает свою воду ливневая труба, стекают дождевые потоки, излишки полива.

Система глубинного дренажа

Более сложный вариант, который нужен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, расположенных в низинах, а также не будет лишним на глинистых и суглинистых территориях. Основу такого дренажа составляет дрена - труба, которая уложена в траншею на определенной глубине. Траншея ведет к водосборному колодцу или коллекторной трубе большего диаметра.

Вертикальный дренаж

Это сооружение в виде нескольких колодцев, расположенных вокруг здания. Вода, собранная в них, выкачивается насосом. Для того чтобы сделать такую систему дренажа, нужны инженерные расчеты, составление проекта.

Лучевая система

Сложный вид гидромелиоративных сооружений. Состоит из труб и колодцев. Строится в основном на больших территориях или на участке промышленного назначения.

Устройство открытого дренажа

Самый простой вариант водоотвода на даче - открытые дренажные системы. Они подразделяются на два вида: точечные и линейные. Точечные представляют собой дождеприемники, которые фиксируют в местах, где заканчивается .

Такие дождеприемники обычно укомплектовываются решетками для сбора мусора. Линейный вариант открытого дренажа представляет дренажная канава.

Самые простые дренажные системы сделать своими руками несложно. Искусством создания инженерных коммуникаций владели еще древние римляне. Вариант римского дренажа используется в некоторых хозяйствах и поныне. Древние инженеры придумали укрепить стоки пучками толстых прутьев, которые предотвращали осыпание.

Сделать такое простое укрепление своими руками просто, труба здесь не понадобится, а прослужить оно может лет 15.
Этапы создания дренажной траншеи на участке:

Автономные канализационные системы или локальные очистные сооружения, те же ЛОС и септики многих производителей – отличная альтернатива для дачного участка. Они могут устанавливаться по разным причинам: удаленность участка от инженерных коммуникаций, невозможность подсоединения, определенная выгода дачника при использовании автономной системы и прочие. В случае приобретения и установки септика на даче, возникает целый ряд вопросов, с которыми мы уже разобрались ранее. Но самое главное, это не только выбор ЛОС, но также его правильная установка на участке и отвод очищенной воды. Если пренебречь рекомендациями и требованиями, смысл очистки стоков в некоторых случаях и вовсе теряется. Поэтому кроме корректного выбора септика, нужно задуматься и о том, как сделать правильный дренажный колодец или поля аэрации для септика.

На данный момент, по необходимой нам теме написаны некоторые статьи на сайте, но сегодня мы попытаемся расширить знания дачников, и расскажем, как сделать дренаж для септика своими руками.

Для чего необходим дренаж для септика

Большинство септиков работают по достаточно простой схеме, но оптимальной и эффективной она является только в случае правильной установки и подключения всех внутренних блоков и элементов системы. Во время переработки сточных вод, в резервуарах септика накапливается определенное их количество, которое оседает на дно в виде твердых частиц, и преобразовывается в ил. Возможно это благодаря факторам, описанным нами в предыдущих статьях, где мы общались о работе септиков.

Осевшая часть остается в резервуаре, а очищенная вода отводится в грунт через дренажную систему. Стоит заметить, что при качественной очистке воды, она может достигать очень высокой степени чистоты, но определенная часть загрязнений все же в ней остается. Если же воду не очищать, она будет уходить в грунт в довольно нежелательном виде, в следствии чего развиваются не только неприятные ароматы поблизости ЛОС, но также и увеличивается риск заболеваний путем заражения различными инфекциями.

Риски имеются и в том случае, если такая вода сбрасывается неправильно, и не всасывается в грунт на определенной глубине. Конечно, можно возразить этому, ведь есть множество случаев, когда вода отводится в канавы и реки. Но это только пока дачники не поплатились огромными штрафами за загрязнение экологии. В ином случае, данный факт должен быть зафиксирован и разрешен, а вода из септика должна быть максимально очищена.

Дренажные системы для септика

Дренажные системы отличаются, в основном, способностью отвода определенного объема очищенных сточных вод. Естественно, система могла быть и одна, но создание нескольких дало нам необходимый выбор. Поэтому мы уверены в том, что в ближайшем будущем ожидается еще несколько инновационных способов отвода воды, которые будут жестко критиковаться, а также изучаться и пробоваться дачниками и мастерами.

По сути, это альтернатива для каждого из нас еще и в плане финансов. Например, если дренажный колодец можно сделать самостоятельно и из подручных материалов, то для дренажных тоннелей необходимо будет серьезно вложиться в специальные материалы сборки данной системы. Естественно, все капиталовложения принесут определенный результат, но дачникам, которые посещают участок всего пару раз в неделю, этого явно не нужно. Итак, давайте рассмотрим все указанные нами системы дренажа для септика более подробно, а также сделаем акцент на особенностях систем и рекомендациях специалистов.

Фильтрующий дренажный колодец

Данное сооружение является подобием выгребной ямы, но с определенными отличиями. Сюда поступают очищенные стоки из септика, которые дофильтровываются и уходят в грунт.

Вариант можно назвать лучшим решением для дачи. Он простой, недорогой, справляется с небольшими объемами воды (для более серьезных объемов лучше использовать другие сооружения), может устанавливаться даже на грунтах с частичными проблемами.

Что хорошо, и места дренажный колодец практически не занимает, а потому, если у вас небольшой участок, то переживать не о чем.

Как сделать дренажный колодец своими руками?

В строительстве дренажного колодца нет никаких проблем, а для дачников, которые уже давно с нами, и занимались еще более серьезным строительством, и подавно.

Вам необходимо выкопать яму и правильно обустроить котлован. Есть несколько вариантов устройства такого колодца, и все они являются доступными.

Сразу можно остановиться на кирпиче б/у, который укладывается по кругу ямы, около стенок. Между кирпичами оставляется перфорация, разрывы без раствора, чтобы вода могла уходить не только через дно, но также через стенки.

Можно сделать дренажный колодец проще – установить в яму железобетонное кольцо, в котором также набить отверстий для отвода воды. Подобным вариантом является и установка большой пластиковой бочки без дна в яму.

• Не стоит тратиться на гидроизоляцию. Здесь она не нужна, и даже наоборот, нас устроит, когда вода будет равномерно уходить в грунт.
• Дренажный колодец устанавливается в зоне участка, где не наблюдается проблем с высоким уровнем грунтовых вод. Также рекомендуется установить глубину сооружения ниже глиняного слоя.
• Для лучшего поглощения вод, исключения проблем с пучением грунта, а также для максимальной доочистки, на дно колодца укладывается слой крупнозернистого песка и гравия, по 20 см.
• Перфорация производится на уровне в 50-80 см от дна, через нее также будет уходить вода.
• Чтобы перфорация не заиливалась, по окружности установленной бочки или бетонного кольца, обсыпается керамзит или тот же гравий.
• Обязательно задумайтесь о правильности выбора места – поодаль от жилых сооружений, колодца, скважины. Также, не нарушайте законодательства своим строительством.
• Необходимо точно просчитать все параметры сооружения, которые должны соответствовать количеству сбрасываемых вод.
• Понадобится также гидроизоляция и утепление верхней части дренажного колодца, качественная вентиляция.
• Важно установить на колодец и съемную крышку, которая будет давать доступ к внутренней части.

Дренажная система из старых покрышек (видео)

Поля аэрации своими руками

Принцип работы полей фильтрации для септика – распределение по определенной территории очищенной воды. Правильно сделанные поля аэрации доочищают стоки, и по некоторой информации, еще на 20-40%. Это очень хороший результат, который означает, что вы не загрязняете почву собственного дачного участка с подобной системой.

Построить поля фильтрации достаточно просто. Для этого нужно вырыть несколько траншей, под количество труб-отводов из септика. Далее, засыпать эти траншеи песком с гравием, создав над всеми из них подушку в 20 см. После, над траншеями установить перфорированные трубы, которые и будут производить распределенный сброс воды.

Есть множество мнений мастеров по установке дренажных систем, но мы выбрали из них самые значимые:

• Для полей аэрации используются пластиковые перфорированные трубы, на краю каждой из которых обязательно установлен вентиляционный выход.
• Для предотвращения заиливания перфорации, трубы обматываются геотекстилем, производится засыпка гравием, строятся специальные несущие помосты.
• Система укладывается в незадействованном месте на даче, чтобы она не мешала растениям повышенным количеством воды на территории, а растения не испортили систему корнями.
• Вся система собирается с обязательным вниманием к требованиям септика и сбросу вод, а также в зависимости от характеристик почвы. Кстати, строится система на супесях, суглинках и песчаниках, обязательно ниже уровня промерзания.
• Для укладки труб выбирается и устанавливается одинаковый уклон, для правильного распределения воды.

Дренажные тоннели

Дренажные тоннели или блоки представляют собой уже более новую и современную систему, которая предназначена для дач и территорий отдыха форматом побольше. Все дело в том, что под данную замену полям фильтрации уже не нужно отдельное место с обязательными требованиями.

За счет характеристик сборной системы, над дренажными тоннелями можно даже установить беседку, площадку для стоянки автомобиля на даче, развернуть оригинальное ландшафтное сооружение, тот же рокарий.

Но сразу стоит отметить, что вместе с преимуществами системы по качеству работы, прочности и долговечности, сразу нужно рассматривать и ее стоимость. Она кажется средней и приемлемой, но для многих может стать и серьезной вырезкой из бюджета. Поэтому, изучая возможность установки на даче тоннелей фильтрации, сразу обратите внимание и на цену.

Преимущества системы дренажных тоннелей

• Можно сказать, что это достаточно долговечная система, которая устанавливается один раз и на много лет.
• Общая конструкция обладает повышенной прочностью, за счет чего территорию поверх системы можно использовать с пользой.
• Действительно повышенная производительность, благодаря чему не нужно беспокоиться о количестве сбросов.

С дренажными тоннелями работали немногие, так как данная система не всем подходит по расходам. Чаще устанавливаются дренажные колодцы или даже просто выгребные ямы вместо септика. Но если вы пожелаете установить на участке именно такую систему, то дадим вам несколько советов:

• Очень желательно устанавливать дренажные тоннели на большую глубину. Часто это происходит следующим образом – выкапывается траншея размерами под модулю, плюс 40-50 см с каждой его стороны. Глубина ямы – около 2 м. На дно ее укладывается 50 см песка, далее – 30 см щебня, и только потом производится установка модуля, желательно, на уже утрамбованную поверхность.
• Модули устанавливаются на готовую подушку и подключаются, как между собой, так и с выводами из септика.
• Чтобы перфорация не заиливалась, модули накрываются геотекстилем.
• Далее, система обсыпается щебнем, а в специальные отверстия устанавливаются вентиляционные выводы.
• Остается только досыпать слой до уровня почвы. Это делается смесью земли и песка. Также, во многих случаях, чтобы сделать поверхность эксплуатируемой, укладывается георешетка, о которой мы вели речь в нескольких статьях на сайте.

Хотим отметить тот факт, что данная информация является общей и может частично изменяться при выборе той или иной системы, а также в сочетании ее с устанавливаемым на даче септиком. Очень желательно посоветоваться о выборе дренажа под септик и со специалистами на месте приобретения ЛОС, ведь каждое очистное сооружение имеет собственные особенности.

Источник: DachaDecor.ru

Для чего нужны дренажные ямы

Устройство дренажных канав

Требования

Объём сточной ямы

Земляные работы

Кирпичные стены

Стены из бетонных колец

Как сделать дренажную яму

Как сделать дренажную яму

Что такое выгребная яма

Виды выгребных ям

Яма из бетонных колец без дна

Устройство выгребной ямы

Расположение выгребной ямы

Строительство выгребной ямы

Герметичная выгребная яма

Монтаж перекрытий

Источник: septikman.ru

Дренажная яма: как сделать правильно

В каждом частном домовладении, имеющем приусадебный участок, актуальна необходимость в переработке, очищении и утилизации большого количества различной жидкости. Стоки поступают из таких очистных сооружений как септики, собираются ливневой канализацией, образуются после таяния снега. Для распределения воды, направляемой в грунт, используется дренажная сливная яма.

Для чего нужны дренажные ямы

Предназначается дренажная яма для частичной очистки и распределения жидкости в слое грунта. Высоко залегающие почвенные воды и излишняя жидкость, которая образуется в результате сезонных дождей или таянья снегов, иногда могут создать на земельном участке серьезные проблемы. Помимо этого в дачном или загородном доме требуется решить вопрос с утилизацией очищенных стоков, поступающих из канализационной системы локального значения, например, септика. Читайте также: “Как сделать дренаж на участке своими руками – делаем правильно “.

Вариант с простым сбросом жидкости в недалеко находящийся местный водоем реализовать не всегда можно, да и назвать его приемлемым с точки зрения экологии нельзя. Разумным решением будет направлять стоки в дренаж для сливной ямы в форме колодца. В данном сооружении сточная жидкость и вода подвергаются дополнительной очистке и распределяются в грунт.

Чтобы подвести стоки в дренаж сливной ямы, обустраивают специальные канавы или подают их по трубопроводу из очистного устройства.

Устройство дренажных канав

Предназначаются дренажные канавы не только для перенаправления излишков воды в дренажную яму, но и для частичного их отведения в грунт. Когда проектируют месторасположение дренажной системы, учитывают рельеф земельного участка. При наличии перепада высот, ее располагают перпендикулярно склону. Подобная конфигурация канав позволяет значительно понизить уровень почвенных вод на участке (прочитайте: “Устройство дренажной канавы на участке “).

На протяженном склоне организуют минимум две дренажные канавы, между собой их соединяют перепускными трубами. Последняя из канав, находящаяся внизу участка, должна иметь выход в дренажную яму (прочитайте также: “Как сделать дренаж вокруг дома правильно “). Поскольку с дождевой и талой водой в систему дренажа попадают листья и мусор, ее необходимо регулярно чистить. Конструкция дренажной канавы (см. фото) постоянно совершенствовалась и теперь это эффективное сооружение, отличающееся простотой устройства.

Как сделать дренажные канавы на участке

Сначала составляют проект, а потом делают разметку на приусадебном участке. На следующем этапе копают траншеи, их глубина может достигать одного метра.
На дно канавы высыпают просеянный песок. Строить дренажную канаву можно либо закрытым, либо открытым способом. При закрытом варианте на песчаную подушку укладывают трубу, имеющую в своей нижней части перфорацию. При открытом способе канаву сверху накрывают решеткой, а стены ее укрепляют. В данной работе используют пластиковые или железобетонные изделия.

С целью повышения степени фильтрации стоков, проходящих по дренажным канавам, устраивают комбинированный фильтр, имеющий в своей нижней части слой песка, на который укладывают геотекстиль. Затем конструкцию засыпают щебенкой. Наличие геотекстиля и щебеночного слоя предотвращает размыв песчаной подушки.
Если водоотводная дренажная канава прокладывается в плотном грунте, ее стенки разрешается не укреплять, оставляя отвесными. Когда грунт осыпается, стенки канавы рекомендуется делать пологими и непременно укреплять или пользоваться готовыми элементами.

Что касается дренажных канав, обустраиваемых по открытому типу, то их прокладывают на небольших участках. Кроме этого, ими можно пользоваться только в теплое время года.

Закрытая дренажная система имеет более сложную конструкцию, она позволяет собирать воду с больших участков и может функционировать круглогодично. Ее нередко делают в форме елочки, но при этом нужно учитывать, что сечение труб, прилегающих к дренажной яме должно быть больше, чем на дальних их концах.

Строительство дренажных ям-колодцев своими руками

Предназначается дренажная яма для стока воды на дачном участке, ее частичной очистки и распределения в грунте. Важным моментом при обустройстве колодца является расчет его требуемого объема (подробнее: “Устройство дренажных колодцев на участке “). Он должен отвечать мощности местной очистной системы и иметь запас для утилизации талых и дождевых осадков.

При необходимости на участке может быть обустроена не одна дренажная яма своими руками, а несколько.

Сейчас их можно строить при помощи разных готовых конструкций:

• используют старые стальные бочки. У них удаляют дно и нижнюю торцевую часть;
• продолжительное время эксплуатируются дренажные колодцы, для устройства которых используют железобетонные кольца;
• также для основы колодцев задействуют пластиковые изделия. Этот вариант наиболее приемлем, поскольку стоимость их небольшая, весят они немного, а кроме этого пластик не подвержен процессу коррозии.

Устройство колодца из старых бочек

Актуальным способом считается устройство дренажной ямы из бывшей ранее в употреблении бочки. Для подвода жидкости к ней можно использовать полипропиленовые трубы, имеющие сечение 5 сантиметров. Читайте также: “Дренажные колодцы своими руками – как сделать правильно “.

Их будет достаточно для отвода воды, например, из небольшой бани:

1. Сначала прежде как сделать дренажную яму, копают траншеи для полипропиленовых труб. Чтобы использовать дренажную систему зимой, их нужно укладывать ниже глубины промерзания грунта. Трубы следует дополнительно утеплить слоем изоляции или проложить вместе с ними греющий кабель.
2. Далее копают яму под дренажный колодец. Она должна располагаться ниже уровня промерзания почвы, поэтому ее глубина зависит от региона нахождения участка.
3. Для формирования необходимого угла уклона труб на дно траншей насыпают слой щебенки. Проверяют правильность проведения такой работы при помощи строительного уровня.
4. В яму-колодец помещают старую бочку, у которой отсутствует верхняя и нижняя крышки. На дно насыпают щебенку. Также с использованием щебня обустраивают обратную засыпку котлована, куда помещена бочка.

Создаём своими руками выгребную яму без откачки

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма. Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная). Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования - дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Требования

Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке

Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

1. 4-5 метров от жилой постройки.
2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
4. 30 метров от ближайшего водоёма.

В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 - 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот - стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность. Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели. Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом. Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму. Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10. Покрывают их специальным раствором - защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями). Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок. Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли. Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1-2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

ВАЖНО! Бревенчатый сруб конструируется аналогичным образом. Только следует заметить, что толщина брёвен заметно уменьшит объём стоковой ямы. Во избежание этого, необходимо пересмотреть объём котлована.

Стены из бетонных колец

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее. А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения. Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца). Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении. Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски. После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция. Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы. После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Конструкция стен из листов шифера

Простой и оригинальный способ - выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе. Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками. Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму. Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов. Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

Эта информация будет полезна не только для благоустройства дачного участка, но и поможет сконструировать выгребную яму для частного дома своими руками. Такая яма не будет требовать откачки, что существенно сэкономит расходы на её строительство.

Как сделать дренажную яму

Как сделать дренажную яму

В наши дни выгребная яма является достойной альтернативой локальной канализации и при правильном обустройстве сможет эффективно и долго избавлять вас от сточной воды.

Такая яма устроена очень просто, ее легко сделать самостоятельно, не привлекая специалистов и технику.

При этом сделать сливную яму можно сделать разными способами, каждый из которых не потребует от вас особых затрат.

Что такое выгребная яма

Выгребная яма является простейшей конструкцией по своей сути, но укрепляется и строится она по-разному.

Она представлена выкопанной ямой, к которой подводится канализационная труба. Сточная вода напрямую попадает туда и через дренажную подушку впитывается в почву.

Если тип почвы не способен впитать в себя большое количество воды, то ее выкачивают из ямы принудительно, разными видами насосов.

Пример обустройства в частном доме сливной ямы вы видите ниже.

Преимуществами этой конструкции являются низкие затраты и возможность сделать ее быстро и самостоятельно.

Недостаток же в том, что яма с отходами загрязняет окружающую среду и при недостаточной герметизации может распространять неприятный запах на участке.

Если поблизости находится источник питьевой воды, то обязательно нужно сделать полностью герметичную яму.

Виды выгребных ям

Все выгребные ямы отличаются по прочности и степени их укрепления. Конечно, на обустройство более прочной ямы уйдет и больше времени, но зато прослужить она может долгие годы.

Яма для сточной воды может быть открытой и закрытой. Если сделать надежный люк для сливной ямы, то неприятные запахи будут ощущаться меньше или будут совсем не слышны.

При открытой яме вода просто стекает в выкопанную вручную яму, ничем не закрываясь и не укрепляясь. При необходимости эта яма просто забрасывается землей.

Кроме этого, ямы могут быть построены с помощью разных материалов.

В зависимости от этого критерия выгребные ямы подразделяются как постоянные и временные.

К постоянным вариантам относятся:

• сливная яма из кирпича, шлакоблока. Стенки выкопанной ямы обкладываются кирпичом или более дешевыми блоками;
• яма из бетонных колец. Делается в виде герметичного колодца, стенки которого состоят из готовых бетонных колец. При установке требует участия крана или другой техники, так как детали слишком тяжелые;
• монолитная яма из бетона является дорогостоящим, но более надежным вариантом. Устройство проходит по типу заложения фундамента. Может потребовать внешней гидроизоляции;
• различные емкости из пластика. Такая яма будет безопасной и полностью герметичной, гарантирует отсутствие неприятных запахов и долговечна. Минусом является то, что такие емкости имеют достаточно маленький объем и требуют частой чистки и откачки;

Пример постоянной ямы с использованием пластиковой цистерны вы видите ниже.

Выгребная яма из пластикового контейнера

Варианты постоянной сливной ямы могут также быть с дном или без дна.

Яму без дна можно построить, если суточный слив в канализацию не превышает одного кубического метра воды.

Также большую роль играет способность грунта впитывать сливную воду. Яма без дна подойдет для песчаных типов земли и при низком залегании грунтовой воды.

Схему выгребной ямы без дна вы сможете посмотреть ниже.

Яма из бетонных колец без дна

На дно насыпается щебневая подушка, через которую вода проходит в почву.

Ямы с дном являются более сложным и дорогим, но эффективным вариантом. В этом случае на дне ямы делается бетонная стяжка, и она оказывается полностью изолированной.

При таком устройстве требуется постоянная откачка воды, но зато такая яма не загрязняет грунт и предотвращает неприятные запахи за счет люка, которым накрывается вверху.

К временным выгребным ямам можно отнести:

• яма из покрышек. В таком случае выкапывается котлован, в который устанавливаются покрышки разного диаметра, а внешние стенки засыпаются песком. Через покрышки проводится труба, и вода попадает туда напрямую. Эта яма не полностью изолирована и недолговечна, подходит для нечастого слива;
• выгребная яма из дерева. Стенки ее обшиваются толстыми досками или другими деревянными материалами. Яма в течение некоторого времени не обсыплется, но и выполнять свои функции долго не сможет, так как дерево быстро портится от воды. Устройство такой ямы вы видите на рисунке ниже;

• ямы из подручных материалов. Это может быть шифер, камень и другие материалы для укрепления стенок ямы. Это поможет некоторое время не беспокоиться о сливе, но также является недолговечным вариантом.

Вид ямы зависит от того, сколько времени, денег и сил вы сможете потратить на ее обустройство, но оптимальным вариантом является устройство постоянной изолированной ямы с дном, которая прослужит долгие годы.

Устройство выгребной ямы

Как сделать дренажную яму? Перед тем, как непосредственно заняться строительством сливной ямы нужно точно рассчитать место и объем для нее.

В первую очередь нужно сказать, что следуя санитарным нормам, выгребная яма должна располагаться так:

• на расстоянии от жилища в 5-20 метров;
• отступать минимум на метр от забора, то есть от края участка;
• расположение на 20-50 метров дальше источников питьевой воды или колодцев.

Схема расположения ямы для слива показана на рисунке ниже, где 1 – это сама выгребная яма.

Расположение выгребной ямы

Объем ямы рассчитывается в зависимости от того, сколько людей проживает в доме и с какой периодичностью используется слив в канализацию.

К примеру, на семью из трех человек в месяц уходит около 12 кубометров воды.

Еще нужно учесть тип грунта, если вы устраиваете яму без дна. Способность поглотить то количество воды, которое вы используете, есть не у каждого типа. Например, глинистый грунт пропускает очень маленький объем и в таком случае целесообразнее делать яму с дном или постоянно откачивать воду.

При расчете объема нужно учесть то, что изначально яма должна быть заполнена, не доходя до поверхности на метр. Таким образом, подводится труба канализации.

После ее прокладки, труба засыпается, и объем ямы увеличивается на этот метр.

Строительство выгребной ямы

Если вы строите выгребную яму для дачи или дома, где бываете редко, то дешевле и проще построить выгребную яму без дна, то есть поглощающую яму.

Процесс ее строительства будет проходить так:

• на первом этапе копается котлован. К нужной глубине обязательно нужно прибавить место для подушки – фильтра, которая будет помогать сливной воде, впитаться в почву;
• одновременно делается устройство стен и труб канализации, которые прокладываются под углом;
• прокладка трубы внутрь ямы. Эта труба также должна входить в яму под углом, чтобы жидкость свободно стекала туда;
• если стены сделаны из кирпича, то вверху делается перекрытие и устанавливается люк.

Такая яма может быть устроена простейшим способом, и при редком использовании будет служить долго и надежно.

Если вы живете на участке постоянно, то стоит сделать такую же яму, но ее дно покрыть связанной арматурой и залить бетоном. Тогда она будет герметичной и безопасной. На внешней стороне стенок можно также сделать гидроизоляцию из рубероида или других материалов. Это придаст прочности выгребной яме.

Также можно установить в котлован и герметичную емкость нужного объема, как показано на изображении ниже.

Герметичная выгребная яма

Самыми недорогими вариантами при этом будет строительство из еврокуба или с использованием пластиковой емкости.

Постройка герметичной ямы проходит такие этапы:

• рытье котлована по размеру емкости;
• прокладка канализационных труб ниже уровня зимнего промерзания почвы;
• устройство вентиляционного выхода, которое делается, чтобы вредные газы не скапливались в герметичном контейнере. Вентиляция должна бать на расстоянии 70 см от поверхности;
• яма засыпается песком или землей.

Эта яма будет требовать постоянного ухода и откачки, но за ее долговечность можно не беспокоиться. Она идеально подойдет, если уровень грунтовой воды на участке высокий, но при таком факторе емкость нужно якорить или укреплять, обустраивая дно, иначе она может просто всплыть, когда весной вода поднимется выше.

Монтаж перекрытий

В самом конце строительства на поверхности ямы делается перекрытие, которое бережет стенки от разрушения и завершает конструкцию постоянной сливной ямы, делая ее безопасной.

Перекрытия делаются из разных материалов, но в любом случае они должны выдерживать вес двух взрослых человек. Чаще всего это бетонная плита, которую укладывают в готовом виде или заливают вручную.

Монтаж перекрытия в виде бетонной плиты, отлитой самостоятельно, проходит такие этапы:

• земля на 20 сантиметров с разных сторон окапывается;
• делается опалубка по всему периметру люка;
• укрепление плиты с помощью армирования. Сечение составляет 100-150 мм;
• конструкция заливается бетоном и хорошо штыкуется во избежание воздушных карманов;
• бетон разравнивается и застывает. Этот процесс можно считать завершенным через месяц.

Пример монтажа перекрытия вы видите на рисунке ниже.

После этой работы опалубка убирается и можно устанавливать люк. Перекрытие остается в том же виде или засыпается грунтом для термоизоляции.

Городские обитатели многоэтажек редко задумываются о том, как устроена канализационная система в их жилищах. В загородных домах этот вопрос – один из ключевых, когда речь идёт о благоустройстве и удобстве. Один из обязательных элементов комфортной загородной жизни – это выгребная яма.

Обустроить её можно по-разному. Однако ещё на этапе предварительных разработок может возникнуть вопрос: как выполнить дренаж выгребной ямы своими руками? Здесь важно разобраться, о каком именно типе выгреба идёт речь, для чего необходим дренаж, и насколько реально всё выполнить самостоятельно.

Виды и назначение выгребных ям

Большинству из нас сразу вспомнится слово «септик». Воды в нём действительно фильтруются и отводятся. Однако септик – это сложное очистное сооружение. Все системы очистки уже заложены в его конструкции. Значит, о самостоятельном устройстве речи не идёт.

Ещё один известный вариант – это герметичный выгреб. В этом случае под землёй устанавливается специальная пластиковая ёмкость для выгребной ямы или составная накопительная ёмкость, тщательно герметизируется изнутри и снаружи и снабжается люком.

Нечистоты из таких сооружений откачиваются специальными фекальными насосами в машины-цистерны или ассенизационной вакуумной машиной. В таких конструкциях дренаж не предусмотрен.

Остаётся последний вариант: так называемая поглощающая выгребная яма. Именно её обустройство предполагает поглощение сточных вод почвой и требует дренажа. На этой конструкции остановимся подробнее.

Выгреб любой конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Плюсы поглощающей выгребной ямы – это простота и относительно низкая стоимость. Многие работы действительно можно проделать самостоятельно.

Минус такого сооружения – малая пропускная способность. Нельзя устраивать яму-поглотитель, если объём сточных вод превышает 1 м 3 в сутки. Эта цифра не просто проверена практикой, она содержится в санитарных нормах.

Если в доме постоянно живут несколько человек, имеется бойлер, стиральная и посудомоечная машины, то необходимо устройство герметичного резервуара для стоков либо септика. Ещё один недостаток – возможный вред экологии участка. Ведь жидкости с растворённым в них содержимым просачиваются в почву и могут в итоге нарушить её микрофлору.

Однако при небольшом объёме сточных вод этот вариант признаётся оптимальным. Если в вашей конкретной ситуации плюсы перевешивают минусы, то поглощающая выгребная яма своими руками – это вполне реально. Машинно-механическая помощь потребуется только в доставке и разгрузке материалов.

Подготовка к работе

Самостоятельное устройство сточной ямы не потребует развёрнутого проекта и серьёзных изысканий. Главный подготовительный момент – это выбор места.

Расположить выгреб необходимо так, чтобы:

• до любого источника питьевой воды было не менее тридцати метров;
• между ямой и домом (баней, летней кухней) было не менее пяти метров;
• расстояние до границ участка было не менее двух метров;
• к сточной яме на момент устройства и в дальнейшем могла подъезжать автомобильная техника.

Последний пункт иногда вызывает небольшое удивление. Многим понятно, что на момент устройства ямы подъезд автомобиля необходим, но зачем потом? Ответ: даже при небольших объёмах сточных вод выгребную яму придётся иногда откачивать. Ведь в землю уходят только жидкости, твёрдые частицы оседают и постепенно заполняют объём. Вакуумная машина для откачки выгребной ямы понадобится, когда от поверхности содержимого ямы до крышки люка останется 35 см.

После выбора места необходимо определиться с материалом стен выгреба. Их можно выложить из кирпича либо устроить из бетонных колец .

Первый вариант займёт больше времени, но может быть выполнен самостоятельно. Второй способ быстрее, но потребует привлечения подъёмного крана. Обратите внимание: дна у ямы-поглотителя нет . А вот верхняя плита с отверстием для люка должна быть.

Материал выбран? Теперь нужен расчёт: каких размеров выгреб предстоит построить. Если стены будут из бетонных колец, то исходить придётся из их габаритов. При выкладке кирпичных стен размер выгребной ямы можно выбирать более произвольно, хотя и здесь нужно будет учитывать параметры верхней плиты.

Общее количество материалов высчитывают в соответствии с размерами будущей ямы-поглотителя. Тогда же определяются размеры котлована.

Важно: глубина выгребной ямы в частном доме не должна быть более трёх метров, так как иначе шланг машины-ассенизатора при откачке нечистот не достигнет дна и на 100% качественной очистки не получится.

Устройство выгребной ямы в частном доме

Отток жидкости из поглощающей сточной ямы в идеале должен происходить не только через дно, но и через стены. Это необходимо для того, чтобы исключить долгий застой сточных вод.

Для этого в бетонных кольцах выполняют небольшие отверстия, а кирпичи в некоторых рядах кладут не встык, а с некоторым зазором. Такие отверстия не должны выполняться близко к верхней плите ямы, чтобы почва не пропитывалась нежелательными запахами.

Однако гораздо лучше отток жидкостей обеспечит устройство дренажа выгребной ямы. Для этого потребуется песок, щебень и геотекстиль. Планировать такой дренаж необходимо заранее, так как отверстия в стенках выгреба будут уже не нужны (только для ввода канализационной трубы), зато потребуется битумная гидроизоляция стен изнутри и снаружи.

Дренаж выполняется после устройства стен следующим образом:

1. На дно котлована насыпают слой песка толщиной 30 см.
2. На песок укладывают геоткань для дренажа так, чтобы его края заходили с нахлёстом на стены.
3. Насыпают слой щебня (фракция 50) толщиной 15 см.
4. Накрывают ещё одним слоем геотекстиля.
5. Края нижнего и верхнего полотен геоткани скрепляют. Их можно сшить или при помощи битумной мастики закрепить на стенках колодца.

Качественный дренаж выгребной ямы обеспечит быстрый отток жидкостей и не позволит сточным водам надолго застаиваться в колодце. Несмотря на простоту устройства и малые затраты сооружение прослужит долго и не потребует большого внимания и усилий в процессе эксплуатации.

На участках, где отсутствует центральная канализационная магистраль, возникают сложности с переработкой жидких отходов и стоков после выпавших осадков. Самый популярный и доступный способ предусматривает сооружение дренажной ямы. Об её устройстве и особенностях монтажа пойдёт речь в статье.

Функция дренажных ям

Дренажные ямы выполняют функцию отвода осадков, частичной очистки стоков. На грунтах с высоким уровнем залегания грунтовых вод излишки влаги могут спровоцировать серьёзные проблемы. Кроме того, возникает необходимость в автономной канализационной системе. Правильно обустроенная яма является быстрым и доступным вариантом решения острого бытового вопроса.

Важно! Считается недопустимым выводить канализационные трубы в водоём, расположенный недалеко от домовладения. Это оказывает губительное воздействие на обитателей речки или ставка и негативно сказывается на экологической обстановке.

Функционал ям частично зависит от их месторасположения. Сооружение дренажного накопителя на возвышенности даёт возможность отводить жидкость в грунт. В низине при высоком уровне подземных вод такая задача считается невыполнимой.

В зависимости от выполняемых задач ямы делятся на и дренажные. Первый вариант представляет так называемый накопитель жидких отходов, который необходимо периодически выкачивать, что осуществляется с помощью ассенизаторской машины. Во втором случае речь идёт о сборщике частично очищенных стоков, образованных преимущественно после сильных осадков.

Читайте также: Септик без откачки для дома и дачи: принцип работы, популярные модели, монтаж своими руками

На сложных грунтах вода с трудом поглощается землёй, без дренажной системы возможны подтопления. Дренажный колодец способен не только отводить излишки воды, но и производить техническую жидкость, которую смело можно использовать для полива огорода и сада. Но для этого потребуется оснащение ямы насосом и фильтром.

Устройство ямы

Дренажная яма представляет собой углубление в грунте, напоминающее по форме колодец. К отстойнику подводятся трубы с жидкими отходами и стоками после осадков. Трубопроводы укладываются в специальные канавы. К дренажной яме слив поступает через очистные устройства, удерживающие твёрдые частицы и мусор.

Прежде, чем приступить к разработке проекта дренажной системы, нужно провести исследования рельефа участка и грунта. Если двор размешается на горке, прокладывать трубы следует поперёк линии уклона. При выборе места для ямы учитываются следующие важные факторы:

Отдалённость от дома;

Расстояние до ближайшего источника воды;

Наличие вблизи погреба и других подземных конструкций.

Стены дренажной ямы не могут оставаться грунтовыми. При такой эксплуатации в скором времени произойдёт обвал. Самым простым вариантом является обложение вертикальных поверхностей кирпичом.

Но прежде дно настилается подушкой, которая выполняет функцию промежуточной очистки стоков. Насыпь состоит из прослоек песка и гравия. При чём гравий следует укладывать из камней разной фракции. Это поможет сделать овод воды в грунт более эффективным.

Читайте также: Булерьян с водяным контуром: принцип работы, преимущества и недостатки, правила эксплуатации

Справка! Создать жёсткие стены в колодце можно с помощью установки в яму старой бочки без дна или проделанными в днище отверстиями диаметром не менее 1 см.

Как сделать дренажную яму своими руками

Перед началом земляных работ следует правильно выбрать место. Участок под объект должен быть отдалён от источника воды, капитального строения и зоны отдыха. Если предусматривается периодическая выкачка колодца ассенизаторской машиной, стоит продумать удобный подъезд транспорта к локации ямы. Если двор небольшой и все несовместимые объекты расположены рядом друг с другом, то необходимо соорудить изолированную яму, предотвращающую утечку стоков в грунт. Подойдут бетонированные конструкции (включая дно) или герметичные ёмкости.

Для определения типа колодца и его параметров нужно учесть приблизительный суточный объём слива. Если показатель меньше 1 м3, то допускается установка бочки с дном или пластикового контейнера. Ориентироваться можно и на количество членов семьи. Для 3-х человек усреднённый показатель расхода воды за месяц составляет около 10-12 кубов. При этом важно учесть, что самый высокий уровень заполненной ямы не должен быть ниже одного метра от поверхности грунта.