Кровля из металлочерепицы в частных домах. Самостоятельное устройство кровли из металлочерепицы. Карнизная планка, держатель для желоба и сам желоб

То со временем она превратилась в отдельный, самодостаточный вид кровельных материалов, в котором удачно сочетается долговечность, надежность и эстетическая привлекательность.

Металлочерепица: достоинства и недостатки, виды полимерных покрытий

Металлочерепица – это лист стали (алюмоцинковой или оцинкованной) с профилем, полученным методом холодного давления. К основным достоинствам этого вида кровельного материала стоит отнести:

• небольшой вес – в среднем, порядка 4,5-5 кг/м2. С одной стороны, это очень выгодно и удобно при проведении замены кровли – нет необходимости в усилении стропильной системы. С другой стороны, кровля не создает значительной нагрузки на несущие стены и фундамент

• минимальный уход – при соблюдении технологии монтажа, потребуется только раз в год проверить надежность крепления, при необходимости – поджать шурупы

• большая площадь листов – это позволяет провести монтаж быстро и обеспечивает минимальное количество стыков

• простота монтажа - технология проста, в принципе, монтаж можно провести и самостоятельно, но лучше заниматься этим вдвоем
• пожаробезопасность – металлочерепица не горит и не поддерживает горение

• эстетическая привлекательность – отдельные производители предлагают до 45 различных оттенков цветовой палитры
• невысокая стоимость

Впрочем, стоит остановиться и на недостатках

• высокая звукопроводность – если чердачное помещение обитаемое (например, мансарда ), обязательно потребуется укладка звукоизолирующего материала, кровля очень «шумит» при дожде

• полимерный слой, нанесенный на лист оцинкованной стали, требует осторожного обращения, некоторые виды очень просто повредить
• металлочерепица плохо подходит для укладки геометрически сложных видов крыш – при этом образуется слишком много отходов.

Внешнее полимерное покрытие не только придает металлочерепице красивый привлекательный вид, но и, защищая металл от коррозии, во многом определяет срок эксплуатации покрытия. Наибольшее распространение получило несколько типов покрытия:

• глянцевый полиэстер (условное обозначение - РЕ) – самое популярное (до 70% реализуемой металлоцерепицы) покрытие, привлекающее, прежде всего, своей небольшой ценой. Еще одно преимущество – большой спектр цветовых решений. Толщина слоя – небольшая, порядка 25-30 мкм, обеспечивает умеренную стойкость к воздействию окружающей среды – полимерный слой может быть поврежден при сходе снега, скопившегося на кровле. Такая незначительная устойчивость к механическим воздействиям делает возможным устройство крыши под металлочерепицу в условиях, где нет интенсивного и значительного воздействия природных факторов. Кроме того, потребуется обеспечить аккуратную транспортировку и выполнение погрузочно-разгрузочных работ, чтобы не допустить механического повреждения (скола, царапин) защитного покрытия. Средний срок службы металлочерепицы такого типа – 5-10 лет

• матовый полиэстер – за счет более толстого слоя (от 35 мкм) и добавления тефлона в основу полиэстера, отличается большей устойчивостью к повреждениям и атмосферному воздействию. Средний срок эксплуатации – порядка 15 лет, основной недостаток – очень ограниченный выбор цветов

• плазистол – благодаря значительной (200, реже – 100 мкм) толщине, из всех покрытий – это наиболее устойчивое к механическому и атмосферному воздействию. Это красивое покрытие, с фактурной тисненной поверхностью – под кору березы или под кожу . Из недостатков – низкая устойчивость к прямому ультрафиолетовому излучению – покрытие выгорает, теряет окраску. Кроме того, в ряде стран, из-за наличия в составе ПВХ, плазистол отнесен к экологически небезопасным, поэтому его чаще всего задействуют для установки кровли хозяйственных строений

• пурал – покрытие, по прочности уступающее только плазистолу, зато по всем остальным показателям значительно превосходит все виды полимерных покрытий. Он стоек к температурным перепадам и влаге, УФ-излучению, химическим реагентам, механическим воздействиям (царапинам, ударам и т.д.). Покрытие изготавливается на основе полиуретана и имеет толщину 50 мкм. Металлочерепица с пураловым покрытием, с характерным шелковисто-матовым оттенком, способна сохранять длительное время свой яркий цвет. Срок эксплуатации – 30 лет. Матовый пурал, имея аналогичные характеристики, отличается более матовой поверхностью, напоминающей по внешнему виду натуральный шелк

• полидифлорид – имеет в своем составе 20% акрила и 80% поливинилфторида, 20% акрила, при небольшой (30 мкм) толщине слоя обеспечивает достаточно высокое сопротивление ко всем видам воздействия. К достоинствам этого типа покрытия можно отнести его гибкость и большой выбор цветов, к недостаткам – самую высокую, по сравнению с другими, стоимость

• композитная металлочерепица – многослойное покрытие, включающее в сябя 2 слоя полимера, кварцевый песок и внешний слой из полиэстера. Входящий в состав покрытия кварцевый песок обеспечивает высокую устойчивость к любым видам механических повреждений. Поверхность терраплегеля имеет шероховатую структуру, достаточно точно передающую внешний вид натуральной черепицы. В отличие от других видов металлочерепицы, она не требует дополнительной звукоизоляции – она сама глушит звук дождя.

Крыша из металлочерепицы своими руками: особенности монтажа

Перед тем, как крыть крышу металлочерепицей, необходимо по чертежу крыши провести раскладку листов, при этом волны и стыки должны составить единое целое по всей площади кровли, а так же определиться с местом, где будут находиться сквозные отверстия (дымоходы, вентиляция ). Это не только поможет рассчитать необходимое количество листов, их видом, необходимыми сопутствующими материалами (торцевая, коньковая и карнизная планка, снегозадержатели), но и определиться с порядком укладки и минимизировать отходы. Схема укладки листов приведена на рис. 1.

Для монтажа металлочерепицы нет необходимости в усиленной основе, вполне подойдет обычная решетка, при этом важно рассчитать шаг обрешетки под размер черепицы – в этом случае шуруп будет вкручиваться не в пустоту, а точно в доску.

Схема устройства кровельного пирога приведена на рис.2

Если вы планируете провести монтаж крыши из металлочерепицы через некоторое время после покупки листов, необходимо обеспечить им правильное хранение, проложив их рейками.

При монтаже металлочерепицы неизбежно придется проводить разрезание листов. Для этого используются высечные ножницы или ручная электропила с твердосплавными зубьями. Категорически запрещено использовать для этих целей «болгарку» с абразивными кругами – при отрезании металл сильно нагревается и структура металлочерепицы, особенно в районе отреза, разрушается. Образовавшиеся царапины необходимо закрасить, в том числе – места разрезов, а загрязнения – отмыть щадящим (неабразивным) средством

Совет! После отрезания или сверления металлочерепицы мягкой щеткой необходимо полностью удалить образовавшиеся опилки – оставшись на покрытии, они начнут ржаветь и испортят покрытие.

Рассмотрим, как правильно сделать кровлю из металлочерепицы:

• порядок крепления листов зависит от типа крыши – для двухскатной работы начинаются с торца, для шатровой – с самой высокой точки по обеим сторонам

• уложив первый лист, его одним шурупом «наживляют» у конька, после этого укладывают второй лист, чтобы из нижних краев образовалась ровная сплошная линия, листы нахлест по верху волны скрепляют одним шурупом. Важно, чтобы у каждого профильного листа капиллярная канавка была накрыта следующим листом. Скрепив таким образом 3-4 листа, выравнивают по карнизу образовавшийся нижний край, и только после этого приступают к окончательному крепежу листов

При обустройстве кровли многие отдают предпочтение металлочерепице. Такая популярность материала вызвана хорошими эксплуатационными качествами, доступностью и простотой монтажа. Гарантией продолжительной эксплуатации конструкции является строгое соблюдение всех требований при обустройстве кровли из металлочерепицы: монтаж каждого элемента системы имеет свои особенности и последовательность действий, что подробно изложено в статье.

Металлочерепица представляет собой облицовочный материал, состоящий из оцинкованной тонколистовой стали. Изготавливается покрытие в виде профилированных листов из металла с определенным внешним обликом, имитирующим строение натуральной черепицы.

Профилирование выполняется посредством придания трапециевидной или волнистой формы листам, благодаря чему повышаются эксплуатационные свойства материала.

Металлочерепица обладает рядом существенных преимуществ, среди которых можно выделить небольшой вес материала, благодаря чему не создается дополнительная значительная нагрузка на несущие конструкции строения. Такое покрытие характеризуется высокой износоустойчивостью, повышенной прочностью, стойкостью к механическим воздействиям и ударным нагрузкам, огнеупорностью, большим сроком службы, составляющим 15-25 лет, простым монтажом и хорошим потенциалом для реализации интересных дизайнерских решений.

Однако металлочерепица не лишена недостатков. Их можно избежать при соблюдении правил планирования и выполнения монтажных работ. Покрытие металлочерепицей имеет низкую звукоизоляцию. При сильных порывах ветра и выпадении осадков создается повышенный уровень шума. Избежать этого можно, обустроив хорошую шумоизоляцию, – с этой целью применяется слой теплоизоляционного материала.

Во внутреннем пространстве кровли может скапливаться конденсат. Для исключения такого неблагоприятного фактора следует правильно продумать систему пароизоляции и вентиляции кровли. Металлочерепица имеет еще один недостаток, что связано с перерасходом материала при устройстве крыши. Кровельное покрытие выпускается фиксированных габаритов, из-за чего неизбежно образование лишних отрезков материала. Особенно такой перерасход заметен при монтаже кровли сложной формы со множеством изгибов и углов.

Состав, структура покрытия и разновидности металлочерепицы на крышу

Металлочерепица, фото которой наглядно отображают строение изделия, представлена в виде стального листа толщиной 0,45-0,6 мм. Он с обеих сторон покрыт защитным слоем цинка или другого специального сплава. На внутреннюю и наружную поверхности изделия наносится предохраняющее покрытие, которое состоит из пассивирующего, грунтующего и декоративного слоев. Последний представляет собой цветное полимерное покрытие, придающее изделию определенную окраску. Для изготовления профильного листа используются алюминий, сталь, медь и цинковые сплавы.

Важно! Медная металлочерепица характеризуется высокой прочностью, износостойкостью и долговечностью.

Вариант декоративного покрытия определяет текстуру, цвет, стойкость к выцветанию, устойчивость к механическим повреждениям и коррозии изделия. В качестве полимерного состава используются полиэстер глянцевый и матовый, полиуретановое покрытие, PVDF, пластизол.

Глянцевый полиэстер является недорогим, но эффективным покрытием, толщина которого составляет 30 мкм. Материал характеризуется высокими антикоррозионными показателями, устойчивостью к негативному воздействию солнечной радиации. Срок службы изделия составляет не более 15 лет.

Толщина слоя из матового полиэстера составляет 35-50 мкм. Материал стойкий к выцветанию и механическим воздействиям, которые воспринимает крыша. Металлочерепица может прослужить около 15-20 лет. Покрытие из полимерного полиуретана имеет толщину более 50 мкм. Кровля с такой металлочерепицей может использоваться для строений, расположенных в различных широтах, поскольку покрытие выдерживает диапазон температур от -60 °С до +100 °С. Такой материал отличается высокой степенью устойчивости к ультрафиолетовому и коррозионному воздействию. Срок службы составляет 35-40 лет.

Тонкое полимерное покрытие PVDF толщиной до 30 мкм характеризуется высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям. При условии соблюдения всех правил технологии монтажа металлочерепицы такая кровля способна прослужить до 40 лет.

Простизол является покрытием, выполненным на основе поливинилхлорида, толщина которого составляет до 2 мм. Отличается высокими антикоррозионными свойствами и долговечностью, которая достигает 50 лет. Мелкодисперсная структура тисненного рисунка поверхности придает покрытию привлекательный внешний вид, что видно на фото крыш из металлочерепицы.

Разновидности металлочерепицы, их характеристики

Металлочерепица имеет несколько разновидностей, что зависит от профиля изделия и формы нарезки.

Профиль определяет форму используемой штамповки изделия. В зависимости от этого существует для крыши металлочерепица (фото наглядно отображают разные профили), Андалузия, Монтеррей, Каскад, Модерн, Банга, Деккорей, Элит, Финнэра, Классик, Винтаж.

Андалузия представляет собой профиль с волнами, имеющий зеркально-симметричные спуски и подъемы. Монтеррей – это симметричный волнистый профиль, у которого спуск волны круче и короче, чем подъем. Каскад – волнистый профиль, имеющий в разрезе форму трапеции. Изготавливается из оцинкованной стали, покрытой полиэстером. Профиль напоминает шоколадную плитку, что показано на фото крыши. Металлочерепица Модерн представлена асимметричным профилем волны, который выполнен в виде плоских граней.

Изделие Банга имеет высокую волну, достигающую 660 мм. Вариант Деккорей – самый низкий профиль, благодаря чему изделие приобретает утонченный внешний вид. Черепица Элит отличается от других вариантов самой большой высотой волны, которая наилучшим образом выглядит на крышах, имеющих большие скаты.

Профиль Финнэра представляет собой новую форму волны, вследствие чего по внешнему виду схож с цементно-песчаной или керамической черепицей. Профили Классик и Винтаж имеют ровное покрытие с небольшими бортами, благодаря которым изделия стыкуются между собой, образуя бесшовную поверхность.

Форма нарезки материала (это определяет удобство укладки металлочерепицы своими руками) может быть листовой, модульной или штучной. Первый вариант является наиболее востребованным и самым дешевым, представлен полотном длиной 0,5-8 м и шириной 1,18 м. Используется для односкатных или двускатных крыш большой площади. Цена монтажа металлочерепицы за м2 начинается от 180 руб.

Модульная черепица представлена короткими штампованными листами длиной до 1 м и шириной до 1,2 м. Штучный вариант выглядит как отдельные элементы, которые повторяют форму натуральной черепицы.

Какая лучше для крыши металлочерепица: Рукки и другие производители

Перед тем как изучать инструкцию по монтажу металлочерепицы, следует ознакомиться с производителями материала. Лидером на рынке по изготовлению качественного кровельного покрытия является финская компания Рукки. Компания предлагает различные варианты профиля металлочерепицы. Продукция характеризуется высоким качеством исполнения и бесшумностью, что достигается благодаря применению секретной технологии и усовершенствованного оборудования, долговечностью, которая составляет приблизительно 50 лет, доступной стоимостью, находящейся в пределах 280-600 руб./м².

Кровельное покрытие изготавливается из собственного сырья. Каждая партия изделия подвергается строгой проверке качества, которая выполняется методом воздействия сильных атмосферных осадков, перепадов температур, соляного тумана и сернистого газа.

Оригинальную металлочерепицу Монтерей выпускает компания Rannila Steel. Продукция характеризуется высокими техническими и эксплуатационными свойствами. Хорошо себя зарекомендовали на строительном рынке две финские фирмы Poimukate и Takotta, которые предлагают качественную металлочерепицу средней ценовой категории. Одними из старейших производителей самого надежного и прочного кровельного покрытия являются шведские компании Areco и Mera System. Цена монтажа кровли из металлочерепицы начинается от 800 руб., что связано с высокой стоимостью материала.

Не отстают от зарубежных брендов и отечественные производители, такие как Интерпрофиль, Металл Профиль и Grand Line. Они предлагают кровельное покрытие, которое соответствует международному стандарту, по более низкой стоимости, что связано с меньшими затратами на транспортировку.

Эксплуатационные характеристики холодной кровли из металлочерепицы

Кровля может быть холодной и теплой, от чего зависит технология укладки металлочерепицы. Традиционный вариант предполагает утепление только внутренней поверхности нежилого этажа или чердака. Внешняя часть крыши монтируется без слоя теплоизоляции. В этом случае предусматривается создание естественной вентиляции в конструкции скатов, что исключает возникновение конденсата во время перепада температур.

Перед тем как крепить металлочерепицу на крыше, следует изучить особенности ее строения. Холодная кровля состоит из двух слоев – гидроизоляционного, который предотвращает возникновение конденсата, и покрытия из металлочерепицы. Между этими материалами располагаются контробрешетка и обрешетка. В месте смыкания скатов выполняется вентиляция, необходимая для свободного воздухообмена, который обеспечивает испарение накопившейся влаги во внутреннем пространстве.

Для гидроизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка или мембрана ПВХ. Материал не следует полностью натягивать. Он должен провисать на 25-30 мм для улучшения его проводимости и упрощения стекания влаги. Гидроизоляция крепится к элементам стропильной системы с помощью степлера посредством фиксации под обрешеткой на саморезы.

Вариант холодной кровли из металлочерепицы: монтаж пароизоляции

Недобросовестные кровельщики часто рекомендуют застройщику устанавливать пароизоляцию при устройстве крыши из металлочерепицы холодного типа. Они объясняют это тем, что данный слой способствует снижению количества пара, который оседает на листы кровельного материала, увеличивая тем самым срок эксплуатации покрытия. Однако этот слой лишь ухудшит эксплуатационные параметры кровли.

Пароизоляция не может быть полностью герметичной. Пары влажного воздуха будут непременно оседать на внутренней стороне кровельного покрытия, попадая через неплотные стыки в результате колебаний линейных размеров стропильной системы. К тому же сама пароизоляционная мембрана способна пропускать влагу в небольших количествах. Данный слой не исключает вероятность образования конденсата на листах металлочерепицы, что влечет за собой негативные последствия.

В случае установки пароизоляционной мембраны на холодной кровле существенно снижается эффективность естественной вентиляции. Немного улучшить положение может контробрешетка со специальными продухами.

Наличие данного слоя затрудняет визуальную ревизию состояния деревянных элементов стропильной системы. Крыша может длительный период иметь протечки, которые вовремя не были обнаружены. В результате дерево начнет гнить, теряя свои первозданные несущие качества. Стропильная конструкция будет нуждаться в сложном ремонте, требующем замены целых секций, поскольку различные антисептические пропитки окажутся малоэффективными в данной ситуации.

Важно! Пароизоляционная мембрана является дорогостоящим материалом, что повлечет за собой существенное увеличение сметной стоимости кровли из металлочерепицы.

Особенности строения теплой кровли из металлочерепицы

Перед тем как покрыть крышу металлочерепицей, следует изучить особенности строения теплого варианта конструкции. Она представлена многослойным кровельным пирогом, в состав которого входят слои паро-, тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция позволяет обустроить на мансардном этаже жилое помещение. Пароизоляционная пленка укладывается с внутренней стороны обрешетки, являясь защитой утеплителя от испарений, поступающих с внутренней стороны. Материал изготавливается на основе полипропилена, полиэтилена или изоспана и крепится с помощью степлера к стропилам.

Важно! При обустройстве теплой кровли следует предусмотреть монтаж мансардного окна в металлочерепицу.

Теплоизоляционный материал располагается между лагами и занимает все межстропильное пространство. Толщина материала подбирается в зависимости от климатических условий региона и технических характеристик здания. Теплоизоляция может быть обустроена с помощью пенопласта, стекловаты, базальта, керамзита и экструдированного пенополистирола. Поверх данного слоя укладывается гидроизоляционная мембрана, которая препятствует попаданию конденсата на теплоизоляцию с обратной стороны металлочерепицы.

Статья по теме:

Виды крыш по конструкции. Кровельные покрытия. Типы мансардных крыш. Утепление кровель. Фото-галерея красивых конструкций.

Теплая кровля способна минимизировать потери тепла из мансардного помещения, улучшить в нем параметры микроклимата, снизить финансовые затраты на содержание жилых помещений. Такая конструкция является дорогостоящей, сложной в монтаже, требующей строгого соблюдения существующих технологий.

Важно! Некачественно выполненный монтаж крыши из металлочерепицы приведет к выходу из строя несущих деталей стропильной системы, что создаст большие финансовые затраты, связанные с ремонтными работами.

Конструкция теплой кровли должна иметь такие упорядоченные слои: пароизоляцию, нижнюю обрешетку, утеплитель, гидроизоляцию, контробрешетку, обрешетку и металлочерепицу. Между слоями должен быть предусмотрен зазор для создания естественной вентиляции, что достигается выбором оптимальной толщины материала. Недостаточная толщина приведет к образованию больших пустот, которые станут причиной образования влаги, снижения эксплуатационных характеристик покрытия.

Устройство обрешетки как важного элемента крыши из металлочерепицы

Перед тем как уложить металлочерепицу, следует правильно обустроить под нее основание. Формирование обрешетки является одним из важнейших этапов установки крыши из металлочерепицы. Она является своеобразным каркасом для будущей кровли. С внутренней стороны к ней крепится слой гидроизоляции, а к внешней – металлочерепица. От правильности выполнения работ будут зависеть эксплуатационные характеристики всей конструкции крыши.

Существует два варианта обрешетки: сплошная и разреженная. Первая разновидность конструкции предполагает примыкание всех досок вплотную друг к другу. Такая технология обеспечит повышенную прочность каркаса, однако увеличит затраты материала. В разреженной обрешетке все деревянные элементы располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Это значение определяется интервалом между волнами металлочерепицы, поскольку впадины элементов являются наиболее прочными участками профиля.

Важно! При монтаже металлочерепицы преимущественно используется разреженная обрешетка, что связано с достаточной прочностью облицовочного материала, который не нуждается в дополнительном укреплении каркаса.

Для монтажа обрешетки под металлочерепицу используется брус 50х50 мм, обрезная доска сечением 32х100 мм и 50х100 мм. Вдоль карнизного свеса в нижней части ската кровли крепятся две доски 50х100 мм, исполняющие роль основания. Их высота должна соответствовать высоте контробрешетки.

Перед тем как крыть крышу металлочерепицей, поверх гидроизоляционного слоя набивается контробрешетка вдоль стропил, повторяя их расположение, от конька к низу кровли, которая является основанием для обрешетки. Для этого используются бруски 50х50 мм. Расстояние между вертикальными элементами обычно составляет 60-90 см.

Поверх данной конструкции с определенным шагом горизонтально монтируются доски обрешетки с помощью бруса 50х50 или 32х100 мм. Деревянные элементы должны быть обработаны антисептическим составом для предохранения древесины от гниения, образования грибка и плесени.

В месте расположения конька необходимо обеспечить усиление обрешетки, что выполняется посредством крепления двух досок с каждой стороны коньковой планки. Обрешетка также выполняется и под ендову, благодаря чему между двумя скатами формируется внутренний стык. В месте ее размещения обрешетка выполняется сплошной.

Крепление доборных элементов кровельной системы

Перед тем как укладывать металлочерепицу, обустраиваются доборные элементы кровельной системы, к которым относятся скрепленные между собой разные примыкания кровли. Они фиксируются к смонтированной обрешетке и обеспечивают более безопасную и удобную эксплуатацию крыши. К ним относятся ендовы, карнизная, торцевая и коньковая планки, примыкание.

Ендова представляет собой внутренний стык, образованный соединенными поверхностями кровли. Основа для ендовы формируется из сплошной поверхности. Предусматривается монтаж нижних и верхних элементов. Нижние, выполненные из прочной оцинкованной листовой стали, фиксируются с помощью саморезов на поверхность обрешетки. Такая конструкция в виде равностороннего элемента с внутренним углом 135 градусов и загнутыми краями способствует отводу воды, которая может проникнуть под кровельное покрытие в местах соединения скатов.

При монтаже торцевой планки металлочерепицы обеспечивается защита крайних элементов покрытия от проникновения влаги, от скопления пыли, листвы и мусора в межкровельном пространстве. Она также предотвращает повреждение материала от ветровой нагрузки.

Верхний элемент имеет декоративное значение для крыши из металлочерепицы. Ендова скрывает стык листов металлочерепицы с нижней планкой. Данный элемент устанавливается на завершающих этапах работы.

Монтаж капельника под металлочерепицу необходим для защиты от намокания лобовых досок обрешетки. Он устанавливается в комплекте с желобом и держателями для него. Сначала крепятся держатели к карнизной доске. Затем монтируется желоб для стока воды, после чего осуществляется монтаж карнизной планки металлочерепицы.

Коньковые планки устанавливаются на верхних стыках скатов. Они скрывают зазор между листами кровельного материала, обеспечивая защиту от проникновения воды, и способствуют естественной вентиляции подкровельного пространства. Коньковые планки могут быть округлыми или плоскими. Они крепятся на кровельные саморезы с резиновым уплотнителем.

Важно! Под коньковые планки следует укладывать уплотнитель с целью надежной герметизации стыков.

Примыкания необходимы для создания плотного соединения кровли со стенами и трубами. Существуют верхняя и нижняя планки. Сначала из нижних планок создается фартук, под который подводится галстук, способствующий перемещению воды к внешнему карнизу или в ендову. Верхние элементы крепятся поверх кровельного покрытия, выполняя декоративную функцию.

Чем сложнее конструкция стропильной системы, тем более трудоемким будет процесс ее покрытия. В результате образуется большое количество непроизводительных отходов.

Перед тем как крепить металлочерепицу, необходимо проверить размеры обрешетки. По осям расстояние между рейками не должно превышать 35 см, что является стандартным значением для большинства металлических листов. Первую рейку следует набивать близко, на расстоянии около 20 см. Размеры соблюдаются строго. Каждый саморез прикручивается исключительно под волной, где лист металла прилегает к рейке.

Расстояние между обрешеткой и кромкой увеличивается по мере удаления от кромки, что повышает прогиб кровли. Минимальным углом наклона скатов является значение 14 градусов. Чем оно больше, тем меньшая создается нагрузка на профиль и снижается риск его прогиба.

Согласно инструкции монтажа металлочерепицы Монтеррей и других вариантов профиля, резать листы необходимо с помощью переносной циркулярной пилы с твердосплавными зубьями, ручных или электрических ножниц по металлу. Использование болгарки для обрезания листов строго запрещено. Это объясняется тем, что на краях профиля существенно разрушается антикоррозионный слой, что приведет в ближайшем времени к повреждению элемента.

Металлическая стружка после резки должна быть аккуратно удалена мягкой щеткой. Образовавшиеся царапины на профиле рекомендуется покрыть специальным полимерным составом, который продается в комплекте с металлочерепицей.

При осуществлении монтажа металлочерепицы своими руками следует строго соблюдать правила техники безопасности. Не следует работать без страховки и в ветреную погоду. Листы металла не рекомендуется поднимать веревками. Для облегчения перемещения вокруг здания необходимо установить леса.

Создание кровельного пирога для теплой кровли из металлочерепицы: инструкция по укладке

Перед тем как перекрыть крышу металлочерепицей, для ее теплого варианта следует обустроить кровельный пирог. Первым этапом является монтаж пароизоляции. Защитная пленка устанавливается со стороны чердака. Она крепится к стропилам с помощью скоб степлера. Материал укладывается с нахлестом 10 см. Стыковые соединения необходимо проклеить скотчем.

Полезный совет! Существуют парозащитные пленки с готовой клеящей полоской, защищенной бумагой.

Следует аккуратно монтировать пароизоляционный материал в местах перехода, стыков дымохода и других инженерных сетей. От качества уложенной парозащиты зависят параметры теплоснабжения внутреннего помещения, поскольку при повышении влажности снижается теплопроводность многих утеплителей.

В межстропильное пространство укладывается утеплитель. Чаще всего используется базальтовая вата. Оптимальная толщина слоя составляет 10 см. Для зданий, расположенных в холодных регионах, толщину утеплителя можно увеличить до 25 см. Материал следует укладывать со смещением стыков, чтобы исключить вероятность возникновения мостиков холода.

С изнаночной стороны металлочерепицы часто образовывается конденсат. Для исключения вероятности его протекания на утеплитель укладывается гидроизоляция, благодаря которой можно отстрочить ремонт кровли из металлочерепицы на несколько десятков лет. Лучшим вариантом является мембрана, которая характеризуется хорошей паропроницаемостью. Она способна пропустить пар, который попал в минеральную вату, но не позволяет конденсату вернуться в утеплитель.

Материал также используется для предупреждения тепловых потерь. Поскольку минеральная вата характеризуется небольшой плотностью, воздух способен продуть ее насквозь и унести тепло.

Первым делом изолируется ендова. Прокладывать материал необходимо по всей ее длине, начиная сверху. Стыковые соединения следует проклеить строительной лентой того же производителя, что и мембрана. Далее материал укладывается в горизонтальном порядке внахлест на 10-15 см и фиксируется строительным степлером. Первый отрезок требуется уложить параллельно карнизной планке с нахлестом 5-10 см на нее. Последующие полоски последовательно монтируются по мере продвижения к коньку кровли с нахлестом 10-15 см.

Важно! Гидроизоляционная мембрана должна быть хорошо натянута, ее провисание в отдельных местах не допускается.

Технология монтажа кровли из металлочерепицы: крепление контробрешетки и обрешетки

Согласно схеме монтажа металлочерепицы к стропильным ногам крепится контробрешетка. Для ее создания используются деревянные бруски толщиной не менее 5 см, которые обеспечат хорошую вентиляцию. Для обрешетки применяется брус толщиной не менее 10 см. Благодаря такому запасу удастся нивелировать неточности при монтаже кровельного покрытия. Шаг обрешетки для металлочерепицы подбирается исходя из размера волны профиля. В основном это значение равно 35 см.

Следующим этапом является установка карнизных планок с нахлестом 10 см. Они фиксируются с помощью саморезов, которые должны располагаться в шахматном порядке с шагом 30 см. Далее монтируется вентиляционная лента, которая защищает пространство под кровлей от проникновения больших насекомых и птиц, не препятствуя при этом естественной вентиляции.

Во внутренних углах кровли устанавливается сплошная обрешетка, к которой фиксируются специальные элементы в виде металлических планок ендовы. После завершения укладки и монтажа металлочерепицы данные места закрываются декоративными элементами, благодаря которым удается спрятать неровные срезы и улучшить внешний облик кровли.

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкции «для чайников»

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей в случае закрывания металлическим листом всего ската? Процесс укладки кровельного материала начинается от конька. Первый лист проверяется на размещение относительно торца и свеса кровли для металлочерепицы. Устройство кровли предполагает крепление материала внахлест на 50 мм. Он временно фиксируется саморезом у конька по его центру. Сбоку накладывается второй лист и выравнивается относительно первого. Элементы следует соединить между собой.

В качестве крепежных деталей для металлочерепицы используются саморезы с прокладкой ЭПДМ и цветной головкой размером 4,8х28 мм для деревянной обрешетки. В случае металлического каркаса под профиль размер крепежного элемента составляет 4,8х20 мм.

Если кажется, что профили не стыкуются между собой, необходимо сразу приподнять один лист над другим и, слегка наклонив его, двигать снизу вверх. Складка укладывается за складкой. Элементы фиксируются шурупами под каждой поперечной вкладкой поверх волны. Таким образом укладываются 3-4 листа, скрепленные между собой. Весь блок выравнивается по линии карниза с последующим креплением к обрешетке.

Согласно пошаговой инструкции монтаж металлочерепицы может осуществляться в любом направлении. Если кровля монтируется слева направо, тогда укладка выполняется с нахлестом предыдущего листа, если в обратном направлении – с нахлестом на предыдущие.

Важно! Каждые три соединенных профиля проверяются на параллельность относительно карниза.

Элементы крепятся к обрешетке на саморезы, которые вкручиваются в прогиб волны, где изделие плотно прилегает к ней. В нижней точке крепление должно осуществляться через волну над ступенькой. Вдоль края каждого ската саморезы необходимо вкручивать в каждую волну. Средняя стоимость монтажа металлочерепицы составляет 180 руб./м².

Укладка металлочерепицы шаг за шагом для крыш с длинным скатом

Как правильно крыть крышу металлочерепицей с длинным скатом, который превышает размер листа? В этом случае стыковка изделий сразу происходит по длине. Здесь важно точно по уровню выставить профильные листы. Любая погрешность будет заметна с земли, чего не удастся скрыть в дальнейшем.

Как правильно крепить металлочерепицу? Вначале монтируется один лист первого ряда, который выравнивается по карнизу и торцу. На него накладывается с нахлестом второй элемент и временно фиксируется саморезом по центру листа у конька. Стык сверху и снизу закрепляется винтами. Далее укладывается третий лист над первым, образуя буку L. Здесь следует обратить внимание на то, чтобы элементы соединялись строго в предусмотренных местах. Они фиксируются между собой короткими саморезами.

В верхней части закручивается крепежный элемент с уплотнительной резинкой без сильного затягивания. Затем саморез фиксируется по центру на среднем листе, что позволяет сдвигать все три профиля одновременно. Кровля, таким образом, устанавливается с большой точностью по отношению к карнизу.

Для упрощения процесса монтажа первых листов можно натянуть веревку по уровню. В этом случае следует замерить ширину скатов. Расхождение значений по крайним плоскостям не должно превышать 2 мм.

Полезный совет! Перед окончательной фиксацией листов металлочерепицы рекомендуется уложить по длине первого ряда еще несколько элементов, что повысит точность регулировки и исключит вероятность возникновения неприятных ошибок.

Каждый кв. м кровельного материала следует крепить с помощью 6-8 саморезов. Монтаж осуществляется через волну, благодаря чему последующие ряды саморезов сдвигаются в шахматном порядке. Стартовая цена работ за м2 монтажа металлочерепицы в этом случае составляет 250 руб.

Крепление листов металлочерепицы должно происходить в строго предусмотренных местах над верхней точкой профиля. Смещение профиля на 1-2 см может стать критичным, поскольку саморезы неспособны будут выдержать покрытие, что приведет к негативным последствиям.

Далее выполняется фиксация торцевой планки к торцевой доске с нахлестом до 10 см по направлению снизу вверх. Завершающим этапом является крепление коньковой планки, которая может присоединяться непосредственно к листам или устанавливаться на перфорированные держатели. У конька следует оставить отверстие для естественной вентиляции. Щель необходимо закрыть сеткой, выполненной из нетканого материала. Затем выполняется обустройство водосливной системы кровли.

Монтаж водосточной системы для крыши дома из металлочерепицы

Во время кровли крыши металлочерепицей предусматривается обустройство надежной водосточной системы, в состав которой входят водосточный желоб, держатели, заглушки, выпускная воронка, соединители, паук, соединительная труба с коленом, водосток с держателем и тройником, воронка, ограничитель перелива.

Каждая водосточная труба предполагает по 10 м желоба. В местах их крепления вырезается V-образное отверстие шириной 10 см, куда вставляется воронка. Она закрепляется на 10 см от края желоба. Держатели устанавливаются до момента монтажа карниза крыши через каждые 50 см, обеспечивая уклон желоба, равный 5 мм. С обеих его сторон фиксируются заглушки.

Кронштейны для поддержки водосточного желоба не следует крепить в первой планке обрешетки, поскольку металлическая полоска станет упираться в профильный лист кровельного материала, что приведет к его деформации. Со временем это может вызвать повреждение тонкого проката в результате колебаний кровли. Под кронштейны необходимо выполнить специальные углубления. Их верхние участки не должны выступать над поверхностью элементов обрешетки.

Передние края выпускных воронок необходимо подвести под отогнутый внешний край желоба и зафиксировать резным фланцем. При креплении желобов их соединяют внахлест на 3 см и фиксируют соединителями с замком и резиновыми прокладками. Паук устанавливается в воронку водосточной трубы и защищает систему от попадания в нее листьев и мусора.

Полезный совет! Паук рекомендуется очищать два раза в год.

Для перехода воронки к водосточной трубе используются два колена и соединительная труба. Держатели для трубы устанавливают через каждый метр на стене. В нижней ее части крепится колено для слива воды, отведя ее на 30 см в сторону. Тройник применяется в случае использования одного слива на две воронки. Ограничитель для предупреждения перелива устанавливается в том месте, где постоянно стекает вода. Он ставится на желоб или в его угол.

Обустройство элементов безопасности при укладке металлочерепицы

Кровля из металлочерепицы предполагает обустройство дополнительных элементов для безопасного обслуживания и эксплуатации. К таким составляющим относятся снегозадержатели, переходные мостики, ограждения и лестницы.

Чтобы исключить неконтролируемый сход снежных масс с кровли здания и возможное травмирование людей, находящихся вблизи строения, выполняется монтаж снегозадержателей на металлочерепицу. Инструкция предусматривает их линейное расположение через некоторое расстояние или в шахматном порядке. Элементы могут быть представлены планками разного формата или трубками, соединенными между собой. Снегозадержатели устанавливаются по всей площади кровли, выше карнизного свеса.

Важно! Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу в обязательном порядке выполняется над входом в дом, мансардными окнами, каждый уровнем многоярусной крыши.

Перемещение по поверхности кровельного материала может привести к его деформации. Сохранность покрытия призваны обеспечить переходные мостики, лестницы и ограждения. В комплекте к таким элементам предусматриваются опорные детали, кронштейны, уплотнители, пристенные фланцы и поручни, которые используются для крепления изделий к кровле. При этом необходимо создать хорошую герметизацию соединений.

Чтобы попасть наверх, устанавливаются лестницы с помощью стеновых и кровельных кронштейнов. Они монтируются в месте волнового прогиба, где выполнена сплошная обрешетка. Верхняя часть лестницы крепится шурупами. Верхний выступ элемента должен располагаться в противовес кромке карниза.

Металлические элементы кровельного ограждения фиксируются сквозь нижнюю зону волны с помощью опор обрешетки. Затем они сжимаются резиновыми уплотнителями. Переходные мостики, что используются для безопасного хождения по крыше, крепятся таким же образом, что и ограждения.

Установка проходных и вентиляционных элементов кровли из металлочерепицы

Вентиляционные и проходные элементы необходимы для удобства монтажа антенн, воздуховодов и других узлов. Стоимость их установки необходимо включить в цену монтажа металлочерепицы.

Для хорошего воздухообмена в каждом пролете стропил следует обустроить вентиляционные выходы. Однако, если под крышей располагается неутепленный холодный треугольник, одного элемента будет достаточно на каждые 60 кв. м крыши. В металлочерепице выполняются отверстия, в которые вставляются вентиляционные выходы посредством фиксации их саморезами. Места соединения требуется обработать герметиком.

Для монтажа канализационного выхода в металлочерепице выполняется отверстие, необходимое для установки проходного элемента. Он крепится к металлочерепице на саморезы. Выход канализации вставляется в проходной элемент после монтажа гидроизоляции, уплотнительного слоя и герметизации соединения.

Для плотного крепления к кровельному покрытию участков стыковки электрических кабелей, антенн и дымоходов типа «сэндвич» используются специальные антенные выходы. Их резиновые верхушки должны быть на 20% меньше диаметра проходящего кабеля. Основанию антенного выхода следует придать форму профиля кровельного материала. Место стыка обрабатывается герметиком, и элемент прикручивается к металлочерепице саморезами.

Кровли из металлочерепицы отличаются высокими техническими и эксплуатационными качествами. Однако, чтобы достичь заявленных характеристик кровельного покрытия, следует соблюдать технологию и принципы монтажа металлочерепицы.

Подробное видео монтажа металлочерепицы при обустройстве теплой и холодной крыши

Для качественного и правильного выполнения своими руками необходимо знать все нюансы и тонкости этого дела.

Среди множества разнообразных расцветок на металлочерепицу, представленных на рынке, вы без труда сможете подобрать оттенок, который органично впишется в дизайн вашего участка.

До того, как вы начали монтировать черепицу на крышу, нужно убедиться, что ее поверхность ровная.

После этого следует сделать расчет металлочерепицы и исправить дефекты, обнаруженные, во время обследования и измерения крыши.

Начало кровельных работ

Для того чтобы , понадобятся:

• рулетка;
• карандаш;
• молоток;
• шуруповерт;
• липкая лента;
• гвозди;
• саморезы;
• брусья, планки;
• гидро- и термоизоляция.

Проверьте правильность и точность форм. Для этого измеряют скаты (их диагонали) с одного угла до другого. Знайте, что любой перекос вашей крыши можно выровнять, сделав обрешетку. А перекос с торцов можно убрать, если правильно смонтировать доборные элементы. Необходимый уклон крыши должен быть не менее 14 градусов по отношению к линии потолка при длине ската в 6 м. Если длина ската составляет более 6-7 м, то листы разбивают на 2-4 куска и укладывают внахлест на 10 см.

Схема устройства кровли из металлочерепицы.

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество металлочерепецы, требуемое на обустройство крыши, помимо замеров скатов следует произвести обследование кровли и найти перпендикулярность торцов по отношению к линиям конька и карниза. Но данный расчет осложняется тем, что в отличие от шифера или листового материала у металлочерепецы верхний и нижний края имеют четкие контуры.

При монтаже менять местами листы данного материала нельзя, а если конструкция монтируемой крыши имеет ломаную линию, тогда имеют место большое количество отходов и стыков. Поэтому приходится часто подрезать металлочерепицу. При обустройстве такого вида кровли дома следует учитывать, что срезанные куски могут не подойти для того, чтобы правильно (для перекрытия ложбин, гребешков и скатов).

Выбор металлочерепицы

Одним из важных моментов при расчете материала является форма черепицы и размер ее волны. Если на крыше имеется старое покрытие, то его необходимо правильно демонтировать своими руками во избежание неминуемого обрушения.

Основание металлочерепицы составляет стальная пластина, имеющая толщину от 0,4 до 0,7 мм. Пластина сверху покрыта пассивирующим алюмоцинковым слоем, на который нанесены два грунтующих слоя.

В самом начале работ по укладке кровли надо установить и вывести все трубы и вентиляционные каналы. Проводить какие-либо фасадные или облицовочные работы во время монтажа кровли не следует, так как неизбежные брызги (от краски или раствора) могут попасть на кровлю и испортить ее внешний вид. Удаление брызг обязательно испортит защитный слой кровли или приведет к деформации нескольких листов.

Рассмотрим перед другими аналогичными материалами, используемыми для облицовки кровли:

1. Срок эксплуатации до 50 лет.
2. Легкость. Металлочерепица не доставляет хлопот при транспортировке и монтаже (во время подъема на крышу дома).
3. Специальные комплектующие детали легко достаются, что позволяет при монтаже сократить энергию на физический труд.

До того как правильно , необходимо сделать основание (настил) под нее. Такой базис называется обрешетка. Весь монтаж можно начинать (как справа, так и слева) с , потому что его линия и служит основой для установки всей обрешетки.

Обрешетка кровли

Под металлочерепицу устанавливается в пределах от 60 до 90 см и зависит от вида используемой черепицы. Он должен совпадать по размерам с поперечными ребрами листа. Брусья для стропил должны быть сечением не менее 150 х 50 мм. Обрешетка должна быть правильно выполнена из досок размером не тоньше 100 х 25 мм, причем их габариты должны быть 25 х 50 мм и более.

Схема монтажа металлочерепицы на крышу.

Когда устанавливается обрешетка, необходимо заранее отметить крепления всех дополнительных деталей, расположенных на крыше, которые предусматривает конструкция. В том месте, где должна быть закреплена коньковая доска, необходимо поверх стропил прибить две доски на расстоянии 5 см друг от друга.

Вокруг окон мансарды (если она имеется) и вокруг дымохода обрешетка должна быть сплошной. Иногда делают свесы (фронтонные), в таком случае горизонтальная обрешетка продлевается на длину свесов, а усиливающий брус устанавливается от карниза до конька, к нему крепится торцовый брус, покрытый гидроизоляцией. Соединительные доски прибивают между балкой и торцевым брусом.

Обрешетка, контробрешетка и волны черепицы закрывают торцевой балкой, которую выносят от стен и укрепляют. Там, где стыками скатов образуются отрицательные углы, необходимо установить ендовы. Перед тем как монтировать нижние ендовы, выполняют сплошную обрешетку из досок с сечением 150 х 25 мм. Их укладывают с обеих сторон от стыков на 30 см длину.

Полученный деревянный желоб изнутри покрывают гидроизоляцией. Между ендовами соблюдают расстояние 30 см, а крепят их саморезами. При этом карнизная доска расположена под краем ендовы (нижним). Если угол слишком тупой, тогда ендову защищают дополнительной гидроизоляцией, которая укладывается вдоль. Стык ендов по горизонтали предполагает нахлест 10 см. Между нижней ендовой и черепицей прокладывают пористый материал, который саморасширяется и уплотняет стыки.

Покрытие труб металлочерепицей

Схема устройства выхода трубы через крышу.

В том месте, где на крыше предполагается дымоход, обустраивают внутренние части примыкания. Для этого:

• подбираются соответствующего размера и цвета планки примыкания;
• в трубе делают штроб глубиной от 15 мм и небольшим верхним уклоном;
• на трубу выводят гидроизоляцию (теплостойкую), а срез крепится к трубе специальным скотчем, причем вывод делают на 5 см.

Место необходимо обернуть пленкой. После покрытия кровли черепицей монтируют наружный фартук. Для этого на трубу накладывают верхние планки примыкания, их внешнюю часть размещают в штроб и изолируют герметиком, а нижнюю часть планки крепят саморезами к обрешетке. Между трубой и стропилами располагается вентиляция, которая обеспечивается оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы кирпичная труба была защищена от растрескивания во время нагрева, ее оборачивают листом стали с полимерным покрытием. Для вентиляции оставляют зазор 2 см. Если дымоход круглый, то его изолируют в месте выхода на кровлю специальной строительной лентой, которая саморасширяется и поэтому хорошо герметизирует отверстие по всему диаметру.

Стандартным размерами шага являются следующие: вдоль ската - 35 см и поперек - от 18,5 до 19 см. Шаг обрешетки определяют от нижней доски (от ее края) до середины последующей. К стропильным ногам доски крепятся строительными гвоздями, а их длина соответствует толщине 2 балок. Первая доска (для обрешетки) должна быть на 1-1,5 см шире других.

Гидро- и теплоизоляция

Для того чтобы правильно , первое, что необходимо сделать, это нанести гидроизолирующий и теплоизоляционный слои, которые являются неотделимыми элементами и продлевает эксплуатационный срок не только материала, но и крыши.

После этого можно перейти к монтажу обрешетки. Учтите, что теплоизоляционной пленкой производится защита крыши снизу, а гидроизоляционной оболочкой - сверху. Пленки соединяются внахлест и закрепляются липкой лентой. Крышу необходимо снабдить вентиляцией.

Методика покрытия крыши металлочерепицей подразумевает фиксацию гидроизоляционной оболочки с помощью контрбрусков, которые закрепляют на стропилах крыши дома. Между ними допускается провисание до 20 мм. Стоимость кровли из металлочепепицы зависит от гидроизоляции, точнее, от того, какой материал для этого используют. Если пленка покрыта абсорбирующим слоем, то она дорогая и качественная. При монтаже данный слой должен быть направлен в сторону помещения.

Гидроизоляция оберегает кровлю дома от образования конденсата, который в основном набирается под металлочерепицей и защищает от протекания. Пленка монтируется внахлест, и поэтому следует выровнять ее и нанести на край черную полосу, которая помогает отследить недочеты и отклонения при наклеивании гидроизоляции. После наслоения гидроизолирующего слоя и его закрепления можно начать монтировать своими руками обрешетку дома.

Схема монтажа металлочерепицы на крышу дома.

Следующий шаг - укладка металлочерепицы, которая может производиться как с левой стороны, так и с правой. Если работу начинаем с левого края, тогда каждая последующая металлочерепица укладывается под волну предыдущей черепицы, а край необходимо монтировать по карнизу с выступом 4 см.

Перед тем как произвести монтаж черепиц, необходимо закрепить карнизную планку через крюки для водостока. Карниз должен быть устойчив к порывам ветра, а для этого его натяжение должно быть максимальным. К лобной и карнизной доскам крепят планку с помощью саморезов, которые должны располагаться на 30 см расстоянии друг от друга. По длине делают 5-10 см нахлест. Карнизная планка, которая считается направляющей, прибивается по свесу кровли. Производится закрепление нескольких листов шурупом, после этого их выравнивают по карнизу и закрепляют саморезами.

Конструкция кровли из металлочерепицы предполагает использование соединительных и крепежных деталей, таких как 8-гранные саморезы с шайбой-уплотнителем. Их вкручивают строго перпендикулярно поверхности кровли дома в изгиб волны. Для правильного расчета необходимого количества саморезов учитывают, что на 1 м2 металлочерепицы закрепляют 6-7 штук размером 0,45 х 0,25/0,35 см.

Схема установки конька крыши для металлочерепицы.

После того как выставлена вертикаль, переходите к горизонтальному . Во время поперечной укладки одна волна составляет 200 мм, а при продольной - один нахлест. Торцевую планку крепят поверх уложенной волны металлочерепицы (с торца), ею следует накрыть черепицы. Наличник крепят и фиксируют саморезами с 200-300 мм шагом. Планка делает устойчивым кровельное покрытие от воздействия ветра, и поэтому листы не срываются с креплений. Фактически монтируется устойчивая конструкция.

После закрепления металлочерепицы скрывают конек крыши, который закрывают прослойкой и крепят строительными гвоздями к обрешетке. Далее производят следующие работы: закрывают нахлест на черепичный материал коньковым элементом, который прикрепляют 200 мм шагом. Между коньком и металлочерепицей укладывают уплотнитель, но следят за тем, чтобы вентиляционные отверстия были открыты.

После того как конек крепят саморезами, торец необходимо закрыть заглушкой. При для того, чтобы не повредить черепицу, обувь должна быть с мягкой подошвой, а наступать необходимо в прогиб. Во время эксплуатации кровлю 2 раза в год чистят от различного мусора. Эту работу выполняют мягкой щеткой, но следите за тем, чтобы не повредить листы черепицы.

При рассмотрении всех возможных вариантов для обустройства крыши, не стоит забывать и о таком виде как крыша из металлочерепицы, которую можно изготовить также своими руками. Об этом процессе можно посмотреть различные видео материалы в интернете, а еще лучше изучить данную статью, посвященную именно этой теме.

У металлочерепицы, как у долговечного, надежного и довольно простого в работе кровельного материала, имеется значительная востребованность. Еще одно преимущество применения металлочерепицы для устройства кровли заключается в наличии широкой цветовой гаммы. И вправду, среди широкого ассортимента представленных на строительном рынке расцветок металлочерепицы всегда можно выбрать самый подходящий оттенок, органично вписывающийся в дизайн всего участка дома.

Металлочерепицу чаще всего используют при строительстве коттеджей, поскольку она, как никто другой, подходит для устройства крыш частных домов. Однако, останавливая свой выбор на металлочерепице, не следует забывать, что для крыши из металлочерепицы минимальный угол наклона кровли должен быть не менее 14 градусов, а для более плоских кровель лучше подобрать иное решение либо позаботиться об устройстве дополнительной гидроизоляции.

Металлочерепица без преувеличения может быть названа наиболее популярным на сегодня кровельным материалом, используемым для покрытия крыши. И это благодаря ее технических характеристикам: долговечности, легкости, прочности, заводскому покрытию, которое не требует дополнительной покраски либо какого-то иного ухода, широкой цветовой гамме и, разумеется, долговечности, поскольку срок эксплуатации металлочерепицы достигает до 50 лет

Материал металлочерепицы

Для того, чтобы понять, как следует правильно обустроить крышу из металлочерепицы, следует первым делом изучить сам материал для кровли.

Основание металлочерепицы представляет собой стальную пластину, имеющую толщину 0,4-0,7 миллиметров. Это основание имеет покрытие из пассивирующего алюмоцинкового слоя, поверх которого имеются два слоя грунтовки. на грунтованное основание наносят полимерный слой, во многом определяющих характеристики металлочерепицы и ее цветовую гамму. Можно использовать в качестве полимера матовый или глянцевый полиэстер или пластизол. Поверх полимера в качестве дополнительного покрытия можно наносить слой защитного лака.

За счет такого строения у листов металлочерепицы имеется небольшая масса веса, а это, в свою очередь облегчает процесс их подъема на высоту и последующий монтаж. Один квадратный метр в среднем имеет вес 4,5-5 килограмм.

Чтобы покрыть крышу металлочерепицей, необходимо изучить все разновидности данного материала. Их основные отличия заключаются в покрытии самих пластин. Таким образом, можно выделить следующие виды покрытий:

Покрытие металлочерепицы из пластизола. Данный вид металлочерепицы очень устойчив к воздействиям различного вида. Она прослужит довольно долга. Однако, покрытая пластизолом металлочерепица имеет довольно дорогую стоимость: она намного дороже остальных разновидностей материалов. Но зато при этом крыша будет прочной без каких-либо потеков.

Покрытие металлочерепицы из матового полиэстера, которое считается наиболее доступным видом материала. Он устойчив к морозам и влаге. Такую кровлю можно выполнить даже при наличии скромного бюджета.

Покрытие металлочерепицы из полиэстера, которое является неплохим вариантом для покрытия крыши, так как сочетает в себе доступную стоимость и качество одновременно.

Основное различие между указанными материалами заключается в замках на пластинах. Крепежи бывают открытыми или скрытыми. К тому же, сам замок зачастую бывает различных форм. Профили бываю различных размеров, а следовательно, бывает и разный шаг для крепежа пластин. Это все указывает на то, что перед тем, как купить материал, требуется проведение замеров и выбор необходимого вида материала.

Купив нужный материал, приступают к покрытию крыши. Самостоятельная укладка кровли из металлочерепицы производится несколькими этапами:

1. Укладывается гидроизоляция, которую, как правило, делают по стандартной технике. На уложенный слой гидроизоляции крепят обрешетку, служащую основой для установки пластин из металлочерепицы. Монтируя гидроизоляцию, нужно помнить оставлять провисы, в обратном случае она не будет хорошо работать.
2. Монтаж обрешетки считается достаточно простым этапом. Берутся бруски и прибиваются к каркасу кровли. Перед установкой бруски необходимо обработать с помощью специального антисептического состава, иначе они будут разрушаться со временем. Можно использовать вместо древесины перфорированный профиль.
3. Укладывая металлочерепицу, нужно соблюдать следующее правило: материал необходимо класть от высшей точки крыши к низшей вне зависимости от вида крыши. В случае если крыша односкатного вида, то работу следует начинать с ее верхушки, если же двускатная – то выбирается ее левая или правая часть, и металлочерепица укладывается сначала на одной половинке от конька вниз, а затем на другой.
4. Укладывая металлочерепицу каждый следующий слой кладется под верхний. Самостоятельную кровлю крыши металлочерепицей начинают с того, что на самом верху крепят несколько металлочерепичных планок, используя оцинкованные саморезы.
5. Горизонтальные ряды черепицы между собой также скрепляют внахлест.
6. Чтобы покрыть конек крыши, необходимо применять специальные детали из металлочерепицы.

Важно обратить внимание на то, что любую обрешетку кладут на слой гидроизоляции через контррейку – приспособление, позволяющее «дышать» крыше.

В этой работе нет ничего сложного. Только требуется правильно выкладывать первый ряд и после выровнять его. Дальнейший процесс протекает легко. Металлочерепичная крыша имеет очень эстетичный вид и радует своих владельцев на протяжении долгих лет. Чтобы понимать, ка происходит ее правильная укладка, нужно знать об устройстве самой крыши, покрываемой металлочерепицей.

Сложно спутать крышу из металлочерепицы с любой другой, поскольку у нее имеется свой характерный рисунок. Перед началом работы нужно произвести чертеж, определив необходимый объем металлочерепицы.

Если внимательно посмотреть на крышу из металлочерепицы, то будет заметно, что у нее имеются ряды и «волны». Профессионалы имеют особое понимание устройства материала черепицы, которое называется «шагом металлочерепицы». Шагом металлочерепицы является расстояние между двумя уложенными рядами. Каждые шесть шагов такого покрытия, имеющие размер по 35 сантиметров каждый, образуют модуль. Таким образом, металлочерепицу измеряют модулями.

Хотя иногда мастера могут заказывать собственный комплект из металлочерепицы, что стоит немного дороже покупки готовых комплектов, но, тем не менее, такой подход окупается значительным уменьшением количества отходов. Заказывая материал, нужно помнить, что металлочерепица имеет размерные ограничения, а конкретнее, она не бывает длиннее, чем 45 сантиметров.
Расчет материала

Необходимо проводить расчет металлочерепичной крыши очень тщательно, соблюдая следующие условия:

• для расчета необходимого количества материала, сначала нужно сделать чертеж кровли, предварительно замерив крышу;
• далее берутся размеры листов из металлочерепицы и накладываются на поверхность кровли на чертеже;
• производя расчеты, важно не забывать о том, что листы укладываются друг на друга с нахлестом.

Если это необходимо, то металлочерепицу можно порезать, но это не означает, что нужно взять первый попавшийся комплект кровельных модулей.

Важные детали материал металлочерепицы подходит не для любой крыши. Она обязательно должна быть со склоном как минимум в 11 градусов. Важно обратить внимание на то, что, монтируя металлочерепицу, обязательно необходимо использовать резиновые подкладки под саморезы. Такое требование является технологически.

Для металлочерепицы нужно особое обращение. Работу с ней начинают с того, что выкладывают материал из упаковки. Это обязательно нужно выполнять, надев перчатки. Вообще, работать с металлочерепицей желательно в перчатках. Процесс подъема на крышу осуществляют посредством специальной системы, состоящей из направляющих досок.

При работе мастерам потребуются некоторые инструменты, которые нужно подготовить заранее. К ним относятся следующие:

• инструмент, предназначенный для резки металлочерепицы;
• молоток;
• рейка или линейка;
• шуруповерт.

Для резки материала потребуется следующее:

• ножовка;
• просечные электроножницы;
• электролобзик;
• дисковая пила;
• ножницы по металлу.

Важно обратить внимание на то, что категорически запрещается использование инструментов с абразивами для резки металла. Очень внимательно нужно относиться к опилкам, остающимся после резки на металлочерепице. Их обязательно нужно убрать.

Работы по подготовке к устройству крыши из металлочерепицы

Как уже было сказано, покрытию металлочерепицей подлежит любая крыша, имеющая уклон больше 14 градусов, а для расчета нужного количества материала проводятся замеры ширины и длины скатов.

Чтобы убедиться в том, что у ската имеется прямоугольная форма, измеряются его диагонали, которые в идеале должны совпадать. Если выявлены какие-либо отклонения, например, перекосы или выступы, то они устраняются. В случае, если устранение проблем является невозможным то они учитываются при монтаже кровли.

Решив выполнить самостоятельное покрытие крыши металлочерепицей, важно сделать правильный расчет необходимого количества листов материала, для его учитывается длина свеса карниза, что приблизительно составляет сантиметров, а также. Нахлест каждого листового ряда и металлочерепицы по вертикали, что составляет примерно 15 сантиметров.

Техника устройства стропильной несущей конструкции

Основное требование к кровельному каркасу заключается в прочности, поскольку он должен выдерживать сильные ветровые порывы и большие снежные массы. Для того, чтобы не допустить ошибок в расчете, лучше будет поручить эту работу опытным специалистам.

Выполняя все монтажные работы самостоятельно, необходимо учитывать определенные правила:

• Стропильные балки, имеющие сечение 5×10 сантиметров, должны устанавливаться через каждые 60-90 сантиметров.
• Не рекомендуется увеличивать расстояние между балками, иначе может просесть крыша.
• У древесины, используемой для балок, должны быть показатели влажности не больше 22%, при этом их необходимо обработать с помощью специального антисептического раствора.
• Чтобы придать конструкции жесткость к торцам балок прибивается лобовая доска.
• Для подшивки свеса в дальнейшем на стену крепится брус наравне с лобовой доской. После этого между ними устанавливается обрешетка из поперечных планок.
• Для того, чтобы обшить обрешетку, как правило, применяется сайдинг или пластик. До того как начать кровельные работы, требуется установить крюки. К ним будут закреплены водосточные желоба. Их крепят к карнизной доске или к стропильным балкам.
• За счет стропильной конструкции, выполняемой своими руками. Будет обеспечиваться прямоугольная форма кровельных плоскостей, горизонтальная линия конька и необходимый уклон.

Для длительной службы покрытия из металлочерепицы нужно позаботиться о достаточной гидроизоляции и вентиляции. Для обеспечения равномерного вентилирования пространства под крышей есть несколько способов:

1. посредством устройства вентиляционного кровельного конька и слуховых окон;
2. за счет наличия в подшивке вентиляционных отверстий;
3. за счет вентиляционных проходов между металлочерепицей и гидроизоляцией.

Путем устройства надежной гидроизоляции обеспечивается защита от попадания на утеплитель конденсата. Для этих целей можно использовать стандартную гидроизоляционную пленку, супердиффузионные мембраны либо антиконденсатный материал с ворсистой поверхностью, обладающий абсорбирующими свойствами. Антиконденсатный материал и пленку укладывают, устраивая два вентиляционных просвета при помощи обрешетки высотой в 4 сантиметра: между гидроизоляцией и черепицей, а также между гидроизоляцией и утеплителем. Для обеспечения отвода конденсата выполняют специальные отверстия в уплотнителе конка, оставляя небольшой зазор в 4-5 сантиметров при подшивке кровельного свеса.

Мембраны устанавливаются непосредственно на уплотнителе, поэтому в данном случае требуется один только зазор между крышей и ними.

Изоляционный материал в рулонах раскатывается на стропилах снизу вверх так, чтобы со стропильных балок свисал край изоляции на 2-3 сантиметров, а следующий слой размещается с нахлестом приблизительно в 15 сантиметров и крепятся скобами или оцинкованными гвоздями. Стыки между ними фиксируются с помощью специального скотча. При этом допускается между стропилами небольшой провес гидроизоляционного материала – до 2 сантиметров.

Когда устраивается теплая крыша, между стропильными балками размещается утеплитель, как правило, минеральная вата толщиной в 10-20 сантиметров. Для защиты утеплителя от проникновения влаги из пространства внизу стропил укрепляется пароизоляционная планка.

Чтобы самостоятельно изготовить обрешетку, применяются брусья, закрепляемые к стропилам вдоль ската поверх гидроизоляции. Затем к ним горизонтально прикрепляются обрешеточные доски, имеющие толщину в 2,5-3 сантиметра и ширину в 10 сантиметров.

Первую доску в конце ската необходимо выполнить толще, чем остальные приблизительно на 1,5 сантиметров, поскольку на ней будет устанавливаться край листа. Величина расстояния, между обрешеточными досками зависит от величины поперечного черепичного профиля, что составляет 34-35 сантиметров. Шаг между первыми двумя досками должен иметь размер меньше на 5 сантиметров, чем между остальными элементами обрешетки.

Необходимо перед монтажными работами обработать все деревянные обрешеточные элементы антисептическими средствами.

Монтируя обрешетку, следует уделить особое внимание дополнительным элементам:

• Чтобы крепление коньковой планки было надежным, поверх стропил с двух сторон крыши устанавливаются дополнительные бруски.
• С помощью саморезов к лобной доске крепят карнизную планку, которая должна будет выдерживать сильные ветровые порывы, поэтому ее делают с нахлестом в 10-12 сантиметров и крепят через каждые 30 сантиметров.
• На участках стыков двух скатов устанавливаются ендовы ля которых устраивается сплошная обрешетка из досок. Ее защищают при помощи дополнительной гидроизоляции. Ендова располагается таким образом, чтобы планка карниза находилась снизу, и крепится с помощью саморезов через каждые 30 сантиметров.
• Для закрепления зазоров вокруг дымоходной трубы гидроизоляция выводится на нее и приклеивается с помощью специального скотча. В самой трубе делаются канавки небольших размеров – штробы, имеющие глубину 1-1,5 сантиметров. Самостоятельно уложив черепицу в штробы, устанавливаются примыкающие планки и изолируются стыки с помощью герметика.

Для правильного покрытия крыши металлочерепицей требуется соблюдение определенной последовательности выполняемых работ:

1. Следует начинать укладку листов с правого или левого края крыши. В случае если покрытие крыши металлочерепицей выполняют слева направо, тогда каждый следующий лист материала устанавливается под ранее уложенный, а если укладка производится справа налево, то лист устанавливается на него.
2. Необходимо укладывать все листы, соблюдая параллельность по отношению к карнизу и учитывая свес длиной в 5 сантиметров.
3. Устанавливая ряды в один ряд, первый лист выравнивается по карнизу и временно фиксируется в углублении профиля около конька саморезом. Следующий лист укладывается и выравнивается по отношению предыдущего, и они временно соединяются. Аналогичным образом в общей сложности можно уложить как максимум 4 листа. Образованный блок равняют по карнизу и крепят к обрешетке саморезами.
4. Если используется многорядное покрытие, то первый лист крепится на один саморез снизу и выравнивается относительно торца и карниза. Поверх этого листа устанавливается второй черепичный лист, а третий – сбоку от первого, они временно крепятся саморезами. Полученный блок выравнивается и окончательно закрепляется к обрешетке.
5. Обозначается осевая линия на треугольном скате. Аналогичная линия проводится на к кровельном листе, и они совмещаются, фиксируя с помощью саморезов. Последующие черепичные листы устанавливаются по обеим сторонам.
6. Саморезы через одну волну вкручиваются в углубление профиля. Следующий ряд саморезов располагается в шахматном порядке. На каждый квадратный метр приходится около 6-8 саморезов.
7. Листовые нахлесты закрепляются в углублениях каждой волны.

Стараясь самостоятельно качественно покрыть крышу металлочерепицей, важно проследить за тем, чтобы стыковка листов была точной, а их крепление к обрешетке надежным.

Сложные моменты при работе

Процесс самостоятельного устройства крыши из металлочерепицы будет более сложным, если в доме имеются мансардные окна. Монтируя кровлю необходимо будет вырезать отрезки металлочерепицы либо заказать материалы конкретных размеров. Как правило, величина таких мансардных окон в 10 раз меньше, чем площадь самой кровли.

Техника монтажа карнизных планок

Данный кровельный элемент служит для защиты обрешетки, выполняемой из древесины, от осадков и атмосферного воздействия. Монтаж карнизных планок производится довольно легко: их гвоздями прибивают к обрешетке с шагом приблизительно в 30 сантиметров в шахматном порядке.

Торцевые, то есть ветровые планки, которые защищают крышу от попадания под металлочерепицу осадков, монтируют сверху, делая загиб на карниз с шагом примерно в 35 сантиметров.

Следует отметить, что в целях обеспечения вентиляции под крышей вдоль карниза применяются соффиты с перфорацией.

Ограждение кровли

Ограждение кровли устанавливается в целях безопасности. Его монтируют на нижних точках металлочерепичной “волны”. Процесс монтажа выполняются только через резиновую прокладку посредством оцинкованных саморезов. Первым делом монтируют опоры, а после ограждение.

Лестница не крыше из металлочерепицы

Лестницу устанавливают на кронштейнах. Ее монтируют в прогибе волны металлочерепичного покрытия. Затем на кронштейнах крепят уже саму конструкцию. Для установки на стену кронштейнов не нужны прокладки, а вот для монтажа к металлочерепице необходимо выполнить прорезиновую основу.

Снегозадержатели служат для защиты от лавинообразного падения с крыши снежных масс. Необходимо начинать монтаж на том участке, где находится сплошная обрешетка. Данное место должно располагаться на удалении от края кровли на 35-40 сантиметров. Следует добавить, что такие конструкции устанавливаются также над мансардными окнами.

На крыше, наряду со снегозадержателями и лестницами, может быть необходимость установки переходных мостиков, разного вида вентиляционных элементов и иных деталей. Такую работу выполнить несложно, важно при этом придерживаться инструкции для установки на металлочерепице дополнительных элементов.

Если необходимо проделать отверстия для вентиляции, то после подрезания нужно обработать края черепицы с помощью герметика.

Треугольные скаты на металлочерепичной крыше

Особенность монтажа треугольных скатов заключается преимущественно в направлении укладки металлочерепичных листов. Укладку производят от центра ската. Для максимально ровного и аккуратного результата работы, необходимо производить разметку прямого угла между карнизом и коньком, соответственно которому и будет выполняться монтаж листов из металлочерепицы.

Обход дымоходной трубы

Для качественно произведенного обхода труб нужно оштукатурить дымоход, а также чтобы к гидроизоляция плотно прилагала к его бокам. Металлочерепичные листы, которые находятся по бокам трубы, обрезают по линии штамповки, при этом от трубы до листов должно быть расстояние не больше 15 сантиметров. Затем производят установку фартуков – сначала боковых, а после верхнего и нижнего. Обязательным условием для боковых фартуков является то, чтобы ими перекрывался хотя бы один гребень волны, и поэтому прилегающая к кровле сторона должна быть размером как минимум 20 сантиметров.

На тех участках, где дымоход выходит на поверхность крыши требуется монтаж внутренних частей примыкания:

• планки примыкания и кровельный материал должны быть одинакового цвета и иметь соответствующие друг другу размеры;
• необходимо сделать штроб в трубе глубиной как минимум 15 миллиметров с верхним небольшим уклоном;
• необходимо вывести на трубу теплостойкую гидроизоляцию по меньшей мере на 5 сантиметров, при этом срез клеят к трубе с помощью строительного скотча.

На участках, где труба выходит из крыши, ее следует обернуть пленкой, к примеру «пленкой «Экобит». Завершив покрытие крыши металлочерепичными листами, следует произвести монтаж внешнего декоративного фартука.

Внешние планки примыкания накладываются на трубу, их наружную часть помещают в штроб. Затем выполняют изоляцию с помощью теплостойкого герметика. Нижнюю часть планки крепят к обрешетке с помощью саморезов.

Между трубой и стропилами должно быть некоторое расстояние, чтобы обеспечивалась вентиляция. Чтобы защитить от растрескивания кирпичи трубы при сильном нагревании, что имеет место, если кирпичи бывают влажными, их оборачивают стальным листом, имеющим полимерное покрытие. Для обеспечения вентиляции нужно сохранить зазор в 20 миллиметров. Дымоход, имеющий круглую форму, изолируют на месте выхода на кровлю, используя специальные ленты. Благодаря саморасширяющейся основе возможно хорошо загерметизировать по диаметру сквозное отверстие.

Изломы металлочерепичной кровли

Не так сложно самостоятельно выполнить нмонтаж внешнего излома металлочерепичной кровли, если при этом применить карнизную планку либо сопрягающий элемент, имеющие размеры сравнительно больше, чем у карнизной планки. между сопрягающим элементом и листами желатеьлно применить уплотнитель.

Желательно произвести для металлочерепичной кровли установку заземления и монтаж молниезащиты:

Заземления бывают трех видов:

1. сетчатое;
2. стержневое;
3. тросовое.

Выбор вида заземления зависит от реальной степени вероятности угроза удара молнии. При этом заземление обязательно для установки, но для одной крыши можно устроить сравнительно простое заземление, а для другой потребуется более сложная конструкция. Как правило, чтобы установить какой-либо вид заземлителя, привлекаются соответствующие специалисты, однако при желании и наличии некоторого опыта оно может быть сделано и своими руками.

Любой вид заземления состоит из следующих деталей:

• опуски;
• молниеприемники;
• тоководы;
• заземляющие контуры.

Молния при ударе попадает в молниеприемник, затем при попадании в контур рассеивается. Установить контур нетрудно, нужно только провсети определенные земляные работы. При наличии свободного времени эти работы можно выполнить самостоятельно.

По завершении мероприятия поверхность следует очистить обработать новую кровлю с помощью специальных особых смесей. Места проведения разрезов на металлочерепице обязательно требуется покрасить либо обработать иными средствами, которые предотвращают коррозию металла, так как металлический слой очень тонкий и составляет приблизительно 0,4-0,6 миллиметров.

Для монтажа водосточной системы требуется наличии следующих инструментов:

• деревянная или резиновая киянка;
• ножовка и ножницы по металлу;
• пассатижи;
• рулетка или линейка;
• отвертка, маркировочный шнур.

Перед тем, как уложить металлочерепицу на стропила или карнизную доску, необходимо заранее установить длинные крюки. Если из-за определенных обстоятельств пришлось монтировать крюки, уже уложив покрытие, то они закрепляются на лобной доске и делаются сравнительно короче по размеру. Но такой способ нельзя назвать самым лучшим, поскольку крепление, имеющее длинные крюки, отличается еще большей прочностью. Между крюками первого вида и второго вида размер шага должен быть 60-90 сантиметров, так как большие расстояния будут нерациональными, поскольку в таком случае может не выдержать вес ледяной или снежной массы. На местах нахождения стыков желобов нужно обязательно установить добавочные крюки. Чтобы обеспечить лучший сток влаги, уклон жалоба следует понижать с каждым погонным метро на пять миллиметров. Для выполнения такой задачи необходимо сделать разметку перед установкой, учитывая вертикальное смещение крюков.

Рассчитывая количество воронок следует учесть, что на одну трубу приходится максимум 10 метров желоба и 120 квадратных метров площади крыши. Для обеспечения слива влаги в воронке, необходимо вырезать в желобе V-образное отверстие, имеющее ширину не больше 110 миллиметров, а расстояние от верхней части желоба до выреза должно составлять минимум 15 миллиметров. Оптимальным считается промежуток между желобовым торцом и воронкой в 15 сантиметров.

Процесс монтажа водостоков заключается в следующем:

1. воронка надевается на желоб;
2. крепление выполняется на наружной стороне желоба, а завальцованная сторона должна быть в замке;
3. конструкция закрепляется окончательно загибом фиксаторов во внутренней части желоба.

Следует оснастить торцовые участки желоба заглушками, если они ни с чем не стыкуются и открыты. Заглушки и стык желоба обрабатываются с помощью силиконового герметика. Также можно применить заклепки.

После установки желобов, наступает черед карнизной планки, нижняя часть которой необходимо расположить в желобе, чтобы лобовая доска не намокала. Необходимо, чтобы вода стекала в желоб беспрепятственно, что будет обеспечиваться посредством гидроизоляционной пленки под планкой. Для нормального функционирования водосточной системы, следует раз в год проводить полный осмотр каждого водостока, а чистка желобов и воронок от мусора необходимо проводить регулярно.

• Перед тем как начинать любые мероприятия, нужно убедиться в том, что система водостока находиться в нормальном состоянии. Необходимо установить желоба для водостока предварительно, причем необходимо закрепить крюки, на которые они должны опираться, на стропилах или на карнизной доске.
• Не рекомендуется оставлять металлические опилки на поверхности новой крыши из металлочерепицы, так как из-за них может поржаветь крыша.
• Если есть необходимость передвижения по металлочерепичной крыше, нужно быть максимально аккуратным и не надевать обувь с мягкой подошвой, поскольку материал может сильно деформироваться из-за грубого протектора.
• Не следует работать с металлочерепичными листами, не используя защитные перчатки, так как у них имеются острые края.
• Важно следить за тем, чтобы укладываемые листы материала не лежали где попало в процессе работы, так как их может сорвать сильный ветер, нанося большие повреждения.
• Следует помнить о периодической и регулярной чистке крыши с использованием тряпок и щеток.

Завершающие штрихи и окончание работ

Завершив монтаж металлочерепичной крыши, требуется привести ее в порядок, а конкретнее, устранить строительный мусор, обработать места повреждений или срезов краской или иными соответствующими средствами, чтобы избежать образования ржавчины. Спустя три месяца обязательно требуется провести протяжку саморезов. Кровля из металлочерепицы в процессе эксплуатации нуждается в регулярном уходе. Ее нужно очищать от сухих листьев, мусора и иных предметов дважды в год. Такие работы выполняют мягкой щеткой или тряпкой. Быстрее всего будет, если проделать эти процедуры водяной струей, направляя ее сверху вниз. При этом по крыше передвигаться можно только в обуви с мягкой подошвой.

Монтаж крыши из металлочерепицы можно произвести своими руками, главное, при этом быть максимально аккуратным и внимательным, четко планируя свои нужды и действия.

Кровля дома может «рассказать» очень многое о его хозяевах. Этот архитектурный элемент, наверное, первым бросается в глаза, заранее создавая определенное мнение обо всем строении. Неудивительно, что вопросу оформления крыш всегда уделяется самое повышенное внимание, особенно сейчас, когда существует масса различных вариантов.

Очень выигрышно всегда выглядели, да и сейчас с мотрятся дома, покрытые черепичной кровлей – их отличает особая аккуратность и импозантность. Но вот беда – настоящая керамическая черепица стоит весьма дорого, да и ее укладка никак не может быть отнесена к дешевым или простым в самостоятельном исполнении технологическим процессам. Именно поэтому очень разумным выходом станет приобретение для своего дома металлической кровли, которая очень достоверно имитирует черепичную кладку. А если еще хорошенько разобраться, как правильно металлочерепицей самостоятельно, без привлечения бригады специалистов, то можно за очень умеренную сумму получить отличную крышу, которая будет надежна и, кроме того, станет настоящим украшением жилья.

Создание такой кровли с металлочерепичным покрытием можно условно разделить на несколько этапов:

— правильный подбор материала;

— расчет потребного количества металлочерепицы и «расходников»;

— подготовка конструкции крыши к настилу кровли;

— настил металлочерепичного покрытия;

— оформление сложных участков кровли.

Как выбрать металлочерепицу?

Казалось бы, вопрос не отличается остротой и сложностью – подбирай всего лишь максимально подходящую к планируемому дизайну здания. Однако, это не совсем так. может различаться по своей конфигурации, размерам, типу покрытия, степени защищенности и т.п .

Строение металлочерепичного листа

Прежде всего нужно получить представление, какое же послойное строение имеет этот кровельный материал.

• Основой всегда является металлический (чаще всего — стальной) лист (поз. 1), толщиной от 0,45 до 0,5 мм. Именно он удерживает приданную черепице форму, противостоит покрытия.

Более толстые стальные листы приводят к ненужному утяжелению конструкции кровли без каких-либо значимых эксплуатационных преимуществ. А вот металлочерепицу со стальным листом толщиной 0,4 мм и менее лучше не приобретать – такое покрытие может быстро замяться лил в процессе монтажа, или во время эксплуатации под даже не очень большой нагрузкой.

Дорогие модели металлочерепицы могут быть исполнены из алюминия или даже меди, но ввиду высокой цены особым спросом они не пользуются.

• Чтобы предотвратить окисление стального листа, он с обеих сторон покрывается антикоррозийным слоем (поз. 2). Это может быть обычная «оцинковка» либо бо лее совершенное алюмоцинковое покрытие.
• С обеих сторон оцинкованного металла в качественной металлочерепице обязательно наносится так называемый пассивирующий слой (поз. 3) – на основе двуокиси кремния или фосфатных соединений. Эта прослойка практически полностью исключает возникновение химических окислительных реакций.
• Далее, также с обеих сторон, идет слой эпоксидной грунтовки. (поз. 4)Это придает дополнительную защищенность металлической основе и обеспечивает надежную адгезию всех остальных декоративных и защитных слоев .
• С тыльной части листы имеют акриловое или полиэстеровое покрытие (поз. 5). Оно, в принципе, не выполняет декоративной функции, и служит лишь в качестве надежного защитного рубежа.
• С внешней стороны на листы наносится определенное декоративное полимерное покрытие (поз. 6), которое во многом определяет и класс, и стоимость металлочерепицы.
• В некоторых видах кровельного материала применяются и дополнительные слои. Например, может быть нанесен слой базальтовой крошки (поз.7), придающий покрытию вид, максимально приближенный к натуральному. Встречаются модели с печатным рисунком, под ту или иную природную структуру или даже с фантазийным рисунком. Но при дополнительном декоративном оформлении металлочерепицы всегда еще используется внешнее прозрачное покрытие (например, акрилатовое ), устойчивое к абразивной нагрузке и к ультрафиолетовым лучам (поз. 8).

Разновидности внешнего покрытия

Самым недорогим, и оттого – наиболее распространенным среди среднестатистических застройщиков , является полиэстеровое покрытие. У него всегда яркие, насыщенные цвета, в самом богатом разнообразии. Подходит практически для любых российских климатических зон. Недостаток – не слишком «выдающаяся» долговечность, хотя 10 — 15 лет без потери внешних качеств пр оизводители, как правил, гарантируют.

Введение в полиэфирные лакокрасочные составы тефлоновой составляющей приводит к получению металлочерепицы с матовым полиэстеровым покрытием. Может, в отличие от чистого полиэстера, отмечаться легкая шероховатость поверхности, на которой гораздо меньше будут заметны следу механических повреждений (царапины) или участки выгорания краски на солнце. Такая металлочерепица должна прослужить уже значительно дольше – до 25 – 30 лет.

Самое плотное и толстое покрытие (толщиной до 200 мкм) – пластизоль . Главный его компонент – обычный поливинилхлорид (ПВХ). У такой металлочерепицы отменные качества по механической прочности покрытия, но вот с температурным диапазоном эксплуатации здесь похуже – не любит пластизоль ни слишком низких, отрицательных, ни высоких, более + 60 градусов температур. А важное достоинство такого покрытия – возможность придания ему микрорельефной структуры, имитации фактуры кожи, дерева, натурального камня и т.п .

Одним из самых современных и надежных покрытий считается пураловое , созданное на основе полиуретана. У него – завидный срок эксплуатации, свыше 30 лет, практически полная коррозионная неуязвимость, невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Единственный серьезный минус металлочерепицы с пураловым покрытием – высокая цена.

А самым большим «аристократом» среди покрытий металлочерепицы является композитное, на базе поливинилдифторида (до 80%) и акриловых смол (порядка 20 % ). Такой состав часто обозначают аббревиатурой ПВДФ (PVDF). Подобный материал не боится ни серьезных механических воздействий, ни жарких прямых солнечных лучей (он не подвержен выцветанию) ни агрессивной внешней среды – оптимальный выбор для регионов с повышенной влажностью, например , на морском побережье. PVDF-покрытие всегда имеет свежий вид, так как очень хорошо самоочищается под воздействием атмосферных осадков.

Основные эксплуатационные характеристики покрытий металлочерепицы сведены для удобства в следующую таблицу:

Покрытие металлочерепицы может быть монохромным, либо может иметь какой-либо рисунок, выполненный по технологии «Принтех ».

Это тоже полиэстеровое покрытие, но с нанесённой имитацией каменной кладки, дранки, других природных материалов. С одной стороны , конечно, смотрится оригинально, но если располагать такую кровлю на уровне третьего и выше этажа, то всякий смысл теряется, так как на большом расстоянии такое покрытие уже смотреться не будет. Поэтому чаще всего такое декорирование применяется для профнастила, используемого для заборов или фасадных работ.

Стремительно завоевывает популярность еще один вид украшения металлочерепичной кровли – использование технологии «cloudy» . Такую поверхность отличают нечеткие , размытые формы нанесенного цветового оттенка, как будто крыша «тронута временем» или покрылась «благородной патиной». Буквально название переводится как «облачное», что, в принципе, в полной мере описывает этот визуальный эффект.

Еще один вид покрытия – «Terra Plegel» , с выраженной шероховатой внешней фактурой, практически неотличимой издали от натуральной глиняной черепицы. Смотрится такая кровля чрезвычайно оригинально, но цена у материала высока. Кроме того, нужно помнить два нюанса. На таком скате крыши в большей мере будут скапливаться пыль, грязь, листва и т.п . И второе – если обычная металлочерепица оказывает удельное давление на стропильную систему крыши порядка 5 кг/м², то «Terra Plegel» даст вс е 8 кг/м², что потребует более усиленной конструкции.

Наиболее распространенные модели металлочерепицы и их линейные размеры

Перед тем, как подсчитывать общую смету на перекрытие кровли металлочерепицей, необходимо сразу определиться с ее моделью. Дело в том, что разные типы этого кровельного материала могут иметь различные линейные размеры, области перекрытия соседних листов, высоту профиля, количество волн и т.п .

Разнообразие типов металлочерепицы, даже без учета цветового ее оформления, достаточно велико. Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей:

• « Каскад» — металлочерепица, которая подойдет любителям четких геометрических форм. Рисунок к ровли будет напоминать большую «шоколадную плитку». Такой профиль наиболее удобен для крупных по размеру конструкций кровли, не изобилующих мелкими и сложными фрагментами.

«Каскад» считается наиболее удобным вариантом и с точки зрения экономичности использования – полезная его площадь, за счет небольшого нахлеста, самая значительная.

Важное замечание: приведенная схема с линейными размерами «каскада» — длиной и шириной каждой «черепицы», высотой волны и ступенчатого перепада, общей и полезной шириной листа и т.п ., вовсе не является обязательной для всех покрытий этого типа. У различных производителей эти показатели могут существенно различаться, и за основу при расчётах необходимо будет принимать реальные параметры, характерные для конкретно избранного материала. Это касается всех моделей металлочерепицы – схемы приведены только в качестве примера.

• «Пальму первенства» по по пулярности вместе с «каскадом» прочно удерживает металлочерепица «монтеррей ».

Ее свойственны округлые, несколько ассиметричные формы, которые великолепно смотрятся на любых скатах, отлично передавая атмосферу старой классической черепицы.

андалузия » — это профиль с крутыми симметричными округлыми волнами.

Хорошо подходит для зданий, выполненных в стиле «южной Европы». Некоторые разновидности этой модели сопровождаются системой скрытых креплений для монтажа без нарушения поверхности покрытия.

• Модель «модерн » во многом повторяет профиль «монтеррей » но отличается от него более спрямленными геометрическими формами.

• Очень красивую, объёмную картину кровли дает металлочерепица «банга» с выраженным высоким профилем.

Как недостаток можно отметить, что это одна из самых «неэкономных» моделей по по лезной ширине листа.

• « Джокер» — металлочерепица с ровными симметричными волнами, имеющими заострённый верхний гребень. Придает кровле эффект кл ассического дома «Старой Европы».

• А тем, кто желает придать своему строению восточный колорит, можно посоветовать металлочерепицу «шанхай » с характерными полосками по нижней части крупной округлой волны.

При выборе металлочерепицы необходимо учитывать и то, что высота профиля напрямую влияет на жесткость и устойчивость покрытия – чем выше волна, тем прочнее материал. Но, с другой стороны, чем выше профиль покрытия, тем меньше полезная площадь листа.

У разных производителей этот параметр может значительно различаться – от 22 ÷ 25 мм и до 78 мм. Наиболее популярным моделям свойственна высота в пределах 40 – 50 мм.

Теперь – о длине листов. Каждая модель имеет собственные размеры одной «черепицы», то есть продольного ряда. Это, в основном , и предопределяет возможности обрезки заготовок в тот или иной линейный размер, так существуют определенные ограничения по линии реза . Так, к примеру, абсолютно недопустимо проводить рез прямо вдоль ступенчатого перехода между рядами.

Оптимально, линия должна проходить по центру ряда. или с каким-то минимальным отступом, оговорённым для каждой модели (например, 40 — 50 мм). Кстати , для некоторых видов металлочерепицы разработаны даже таблицы недопустимых размеров. – это можно найти в технической документации.

Соответственно, у каждой модели есть собственный минимальный размер листа – он варьируется от 0,45 до 0,8 метра. Максимальная длина ограничена технологическими особенностями оборудования производителя и возможностями по транспортировке готового материала без риска его деформации. Обычно максимальная длина лежит в пределах 6 (реже – 8) метров. Ответственные компании, занимающиеся производством и реализацией металлочерепицы, как правило, включают в перечень своих услуг нарезку кровельного материала по размерам заказчика.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Как рассчитать необходимое количество металлочерепицы

Один из самых ответственных моментов в череде мероприятий по настилу металлочерепичной кровли – правильный расчет потребного количества материала.

Проще всего в этом случае воспользоваться услугами компаний, занимающихся производством и реализацией металлочерепицы – у них наверняка есть специальное программное обеспечение под каждую модель покрытия. Достаточно будет очень точно снять размеры конструкции крыши, и на этой основе будет произведен подсчет количества необходимых листов и длины каждого из них с учетом продольных и поперечных перехлестов , карнизных свесов и т.п .

Если по каким-то причинам такая услуга недоступна, можно попробовать найти в интернете специализированные программы-калькуляторы, и с их помощью провести онлайн-подсчет количества материала. Погрешность в этом случае, безусловно, будет больше.

Самый сложный вариант – самостоятельный расчет кровельной конструкции. Если хозяин жилья решается на такой шаг, значит он должен мобилизовать всю свою внимательность и аккуратность, математические способности и пространственное воображение.

Подходить к вычислению потребного количества металлочерепицы с позиций подсчета общей площади кровли и задания определенного резерва (в процентах), как например , практикуется на на польных покрытиях, не получится. Тому есть ряд причин:

• Черепица имеет четкую пространственную ориентацию, и далеко не всегда обрезки с одного места могут быть использованы в другом, например, «зеркально» их перевернуть не получится.
• Волнистая форма в продольном и поперечном направлении значительно суживает возможность применения отрезанных фрагментов без нарушения общего рисунка кровли.
• Этому же препятствует необходимость установленных технологией минимальных продольных и поперечных перехлестов соседних участков.

Прежде всего, нужно с высочайшей точностью промерить все параметры крыши. Это не составит большого труда, например, на обычной двускатной или односкатной кровле, но если стропильная система имеет вальмовою или шатровую конструкцию, изобилует дополнительными архитектурными элементами – шпилями, башенками и тому подобное, то повозиться придется изрядно. Тем более что очень большое значение будут иметь не только линейные размеры, но и точные углы получающихся фигур.

В итоге каждый из скатов, каждая плоскость кровли получить свое изображение на бумаге в плане, в виде двухмерной фигуры с четко проставленными размерами, выдержанными в определенном масштабе.

Подсчет листов и их длины проводится для каждого участка индивидуально. А геометрические формы участков бывают самыми разнообразными – от прямоугольников и треугольников, до трапеций или параллелограммов с весьма сложными криволинейными краями и дополнительными вырезами.

• Проще всего, конечно, рассчитать материал для прямоугольного ската.

По сути, здесь в расчётах участвуют только длина и ширина участка с учетом выхода на карниз (в данном примере – В=50 мм) и необходимого перехлёста между листами в высоту (С =150 мм). При этом длина нижнего листа должна быть кратна шагу волны (например, 350 мм) плюс 150 мм на перехлест . Верхний же лист обрезается по коньку и будет скрыт коньковой накладкой.

Если высота ската (А ) позволяет выполнить покрытие одним листом, то этот параметр С попросту не учитывается.

А количество листов в длину подсчитать несложно – длину участка делят на полезную ширину листа и округляют до целого в большую сторону. Например, для шестиметрового участка при полезной ширине 1100 мм получится: 6000 : 1100 = 5,45 листов , то есть 6 целых листов.

На отдельном листке бумаги можно сразу отмечать количество и размер металла, который уйдет в обрезки. Не исключено, что их можно будет применить на другом участке крыши. Впрочем, хозяин дома должен быть готов к тому, что в отходы уйдет очень немало материала.

• Сложнее дело обстоит с треугольными участками – их на схеме нужно заполнить так, чтобы минимизировать отходы, но полностью закрыть всю плоскость без нарушения рисунка:

• Очень часто встречаются варианты прямоугольного ската с треугольным вырезом:

• На крышах вычурной конфигурации могут получиться еще более сложные фигуры:

• Обычно работу проводят таким образом, чтобы сначала на схемах заполнить целые прямоугольные участки. Затем уже переходят к оставшимся, не перекрытым участкам – так будет легче представить, можно ли будет и куда использовать отрезанный фрагмент.
• Все чертежи с расчетами должны быть отработаны с максимальной аккуратностью и четкостью – они станут впоследствии основным сборочным руководством при проведении монтажных кровельных работ.
• При подсчете требуемого материала никогда не надо упускать из виду необходимое количество доборных элементов. Так, наверняка потребуются карнизные и торцевые планки, коньковые накладки, внешние и внутренние ендовы, планки примыкания к стенам, заглушки, снегоудерживающие барьеры и другие детали.

При определении количества доборных элементов обычно ориентируются на необходимость создания 5% резерва к их линейным размерам.

Кстати, многие владельцы жилья по неопытности при первоначальной прикидке стоимости кровли упускают затраты на доборные элементы. А между тем практика показывает, что на эти детали уходит до 30% общей сметы.

• Следующий вопрос – тип и количество саморезов, необходимых для проведения монтажа.

Как правило, для металлочерепицы используются саморезы из высококачественной оцинкованной стали. Обязательно имеется пресс-шайба с уплотнительной прокладкой из стойкой EPDM-резины . У действительно брендовых крепежных элементов на шляпке всегда стоит клеймо производителя.

Саморезы выпускаются в большом м ногообразии оттенков порошковой краски, которой покрываются головка-шестигранник и лицевая сторона пресс-шайбы – всегда есть возможность подбора крепежа, максимально подходящего по цвету к кровельному материалу.

На схеме приведены основные технические параметры кровельных саморезов:

При монтаже металлочерепицы обычно используются следующие основные размеры:

• Для крепления листов к через низ волны (основной способом фиксации) применяются саморезы 4,8 × 28 или же 4,8 × 35 мм.
• Для скрепления металлических листов между собой – саморезы 4,8 × 20 мм.
• Для крепления доборных элементов кровли потребуются саморезы 4,8 × 50 или 4,8 × 70 мм.

Количество саморезов может быть разным. Обычно в инструкции по монтажу конкретного вида металлочерепицы указывается схема расположения крепежных элементов. Мало того, некоторые производители кровельных материалов закладывают т ребуемое количество саморезов в комплект к покрытию, в определенной пропорции к площади и количеству стыков между листами. Во всяком случае, нужно быть готовым к тому, что в процессе монтажа будет уходить до 10 саморезов на квадратный метр пл ощади.

У саморезов имеется наконечник в виде бура, которые, в принципе, дает возможность обходиться без предварительного сверления кровельного материала. Однако, как показывает практика, бывают моменты, когда надёжнее с точки зрения прочности фиксации и с позиций сохранения целостности покрытия от царапин проводить предварительное сверление в нужном месте. Для этого нужно иметь под рукой сверло диаметром от 2,8 до 3 мм (не больше, иначе надежность крепления не гарантируется).

Видео: выбор саморезов для монтажа металлочерепицы

Подготовка конструкции крыши к настилу металлочерепицы

– отличный материал для кровли, но он не не сет абсолютно никакой термоизоляционной функции. Поэтому такое покрытие практически всегда настилают на крышу, на которой до этого проведены мероприятия по ее утеплению.

Не стоит слишком акцентировать на этом этапе внимание в настоящей статье – очень подробно вопросы рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала. Поэтому ограничимся только теми элементами, которые корежат выше стропильной системы.

Итак, поверх сл оя термоизоляционного материала, расположившегося между стропильными ногами, в обязательном порядке настилается гидроизоляционная пленка .

Она укладывается горизонтальными полосами снизу-вверх , с перехлестом не менее 150 мм м ежду соседними листами. На карнизе изначально оставляют провис порядка 20 – 30 мм.Для некоторых пленок важным условием является соблюдение правильности расположения сторон – имеется цветовая маркировка, которая должна смотреть вверх.

Пленочный материал фиксируется к стропилам рейками иди брусьями контробрешетки , за исключением небольшого участка около карнизного свеса – здесь предварительно должна быть установлена направляющая начальной обрешётки и карнизная планка. Пленка должна выйти наружу поверх этих элементов.

После монтажа контробрешетки устанавливаются направляющие обрешетки . Для них используются доски шириной 100 мм, толщиной 25 – 30 мм. Величина шага между направляющими зависит от конкретной модели металлочерепицы и обычно указывается в технической документации на конкретный вид кровельного материала. Для примера, на рисунке представлены несколько вариантов на на иболее популярные модели металлочерепицы:

При этом начальная планка обрешетки – всегда выше других (собирается из двух реек), а шаг между ней и второй направляющей уменьшается на 50 мм.

В местах стыковки скатов, вокруг труб или мансардных окон, на участках крепления снегозадерживающих элементов выполняется сплошная обрешетка , так как здесь будут крепиться дополнительные детали. Обязательно , независимо от шага обрешетки , монтируется по две сплошных доски для крепления коньковой накладки. С торцов кровли крепятся планки, которые должны быть выше общей обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

Обычно монтаж, собственно, карнизной планки и кровельного покрытия предваряет установка элементов системы водостока, в частности, кронштейнов для последующего крепления на них водосборных желобов. Подробнее о том, как правильно это проделать, можно прочитать в нашей публикации, посвященной вопросам .

После того, как обрешетка готова, смонтированы стартовые карнизные рейки и иные предусмотренные конструкцией крыши элементы, можно переходить к монтажу металлочерепичного покрытия.

Монтаж листов металлочерепицы

Сразу следует оговориться, что любая работа на высоте требует особых мер предосторожности, страховки. Следует предусмотреть схему подачи материала наверх, так, чтобы не замять листы – обычно для этого сооружаются своеобразные направляющие - полозья из ровных досок.

Работу следует проводить в обуви с мягкой, желательно резиновой подошвой, не оставляющей черных следов на поверхности. Наступать можно только на низ волны в местах прохождения направляющих обрешетки .

Для работы потребуется инструме нт дл я резки листов металлочерепицы. Ни ор какой болгарке речь даже не идет – этот инструмент сп особен повредить и структуру металла в районе реза , и полимерное покрытие от многочисленных искр. Резку проводят с помощью циркулярной электрической пилы, ручных или электрических ножниц, иногда можно прибегнуть к обычной ножовке по металлу.

Непосредственно для крепления листов понадобится дрель, шуруповерт с насадкой под головку-шестигранник 8 мм. Нужна будет длинная рейка – в качестве линейки для контроля ровности расположения листов металлочерепицы. Металлическая массивная линейка (липа правила) здесь будет не совсем удобна, и кроме того , ею можно поцарапать поверхность. Пол той же причине в качестве мерительного инструмента нужно использовать рулетку не с металлической, а с матерчатой лентой.

Подготовка листов и их ведется в соответствии с теми схемами, по которым проводился расчет материала. Установку ведут всегда снизу-вверх и обычно в направлении справа налево — в этом случае каждый последующий лист накрывает предыдущий. Если есть необходимость вести монтаж в обратном направлении, слева направо, то лист пр идется подсовывать под уже установленный.

Если имеет угловую форму, то удобнее для начала застелить целые участки или лист с максимальной высотой, а потом перейти к фрагментам слева и справа. Но при этом обязательно учитывается правильный порядок размещения листов – где их нужно уложить сверху, а где – подсунуть под уже смонтированный.

По какой схеме вкручиваются саморезы? Здесь единства мнений нет, так как производители нередко сопровождают свои материалы схемами размещения крепежных элементов, и они могут существенно различаться. Так, в частности, некоторые профили рекомендовано крепить по стартовой направляющей обрешетки в каждую нижнюю волну, а в других случаях можно встретит рекомендации – через волну. Во всяком случае, всегда нужно предварительно с особым внимание изучить техническую документацию металлочерепицы.

Первый лист вн ачале выравнивают по краю карниза и временно фиксируют одним саморезом сверху (у конька) по центру по низу волны. Затем устанавливается второй лист т ого же горизонтального ряда, выполняется необходимый нахлест. Второй лист т акже выравнивается по карнизу, а затем сквозным креплением через оба листа они скручиваются между собой по верху волны на участке нахлеста на нижней «черепице». При этом используется короткий саморез, так, чтобы в этом месте фиксации к обрешетке не было. Остается еще раз очень точно выровнять края обоих, уже скрепленных между собой листов, а затем провести их окончательную фиксацию к обрешетке саморезами по низу волны.

Саморезы обычно располагают в шахматном порядке, хотя, как уже говорилось, производители могут рекомендовать индивидуальны, сугубо специфический рисунок расположения крепежа. Для примера – два разных варианта крепления листов металлочерепицы:

Прежде чем переходить к окончательному креплению кровельного материала, требуется правильно выставить усилие затяжки самореза. Если его затягивать слабо, уплотнительная резинка не перекроет надёжно отверстие от проникновения влаги. Не менее опасным является и чрезмерно большой момент затяжки – шайба может изогнуться вверх, что приедет также к плохому прилеганию прокладки, а кроме того – к возможной деформации листа или даже к проворачиванию самореза в деревянной основе обрешётки – а значит , качественного соединения здесь может и не быть. Как правильно доложен быть затянут саморез – показано на схеме.

Можно для начала потренироваться на обрезках металла и реек обрешетки , чтобы выставить самое оптимальное усилие затяжки.

Не менее опасно неправильно расположение самореза по отношению к направляющей обрешетки . Крепежный элемент сл едует вкручивать исключительно перпендикулярно, стараясь избегать даже небольшого перекоса.

Монтаж отдельных элементов кровли

Если с настилом прямых участков после того, как набьется рука, проблем обычно не возникает, то некоторые элементы конструкции могут потребовать особого внимания. Если даже не рассматривать специфические сложные узлы, типа мансардных окон или внешних лестниц, то то рцевые участки, коньковые стыки, обратные углы или дымоходные трубы присутствуют практически на любой крыше.

Неправильный монтаж этих участков приведет к протеканию , а крыша дома буде выглядеть крайне неаккуратно.

• Торцевая планка устанавливается с целью обезопасить кровельное покрытие от воздействия бокового ветра, поэтому ее часто называют ветровой. Она крепится гвоздями или саморезами к деревянным деталям обрешётки сбоку и сверху. Если используется несколько планок, то их нахлест между собой должен быть порядка 70 – 100 мм.

• Коньковая планка должна быть смонтирована максимально плотно, чтобы исключить попадание осадков стык между двумя скатами, но в то же время, должна обеспечиваться нормальная циркуляция воздуха из подконькового пространства наружу, во избежание скопления конденсата.

Коньковые планки могут быть округлой или угловой формы. Они крепятся с обязательной установкой уплотнительного материала межу ними и поверхностью металлочерепицы. Фиксация производится длинными саморезами через планку, настил в направляющую обрешетки по верху волны, с шагом порядка 300 – 400 мм. При использовании нескольких планок им дают нахлест в 100 мм.

Такие же коньковые профили устанавливаются и на всех внешних «переломах» кровли, например, по угловым стыкам граней вальмовой крыши.

• Для примыкания к вертикальным поверхностям, в частности, к дымоходным кирпичным трубам, используют специальные профили – их так и называют, планки примыкания.

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию участка в районе трубы, вначале, еще до настила металлочерепицы, от кирпичной кладки по по верхности сплошной обрешетки крепят цельный стальной лист (его часто именуют «галстуком»). Он должен продолжаться до карнизного свеса или до ближайшей ендовы. Целесообразно снабдить «галстук» небольшими бортиками с обеих сторон, чтобы исключить даже случайное протекание воды при ее проникновении под кровлю.

Затем по периметру трубы устанавливается нижнее примыкание (фартуки). Имеющиеся выступы планок утапливаются в проделанные в кирпичной кладке штробы и уплотняются герметиком.

Затем производится настил кровельного металлочерепичного покрытия. А сверху него на саморезы устанавливаются верхние примыкающие планки, которые также своими выступами утапливаются в кладку.

Если скат крыши в верхней своей точке примыкает к вертикальной сплошной стене, то стык оформляется такими же планками и по такой же технологии.

• Внутренние изломы кровли, там, где стыкуются нисходящие скаты кровли, отделываются специальными профильными элементами, которые называются ендовами .

Как уже упоминалось, на этом участке всегда делается сплошная обрешетка . Предварительно, еще до настила самого кровельного покрытия, устанавливается внутренняя ендова по всей протяженности этого внутреннего угла, вплоть до карнизного свеса. Между профилем и деревянными деталями может устанавливаться сплошная резиновая уплотнительная прокладка.

Затем производится настил металлочерепицы в соответствии со схемой. А следующим шагом, чтобы придать конструкции законченный и аккуратный вид, монтируется внешняя ендова. Кстати, многие опытные кровельщики внешнюю ендову ставить не рекомендуют – под нее всегда забивается огромное количество грязи м сухих листьев, мешающих нормальному стоку воды.

После того как все работы по монтажу кровли завершены, необходимо аккуратно смести с поверхности оставшиеся металлические опилки, которые могут образовываться при вкручивании саморезов или подрезке деталей по месту. С металлочерепицы обязательно удаляется защитное плёночное покрытие, если оно было. Участки, где виден чистый металл, например, в местах реза , необходимо обработать защитной краской соответствующего цвета. – ее должны предложить при покупке металлочерепицы.

Видео: подробный видео-урок по монтажу металлочерепичной кровли