Как увеличить ширину дверной коробки. Зачем уменьшать дверной проем межкомнатной двери по ширине. Сборка дверной коробки без порога

Оформление дверного проема (1)

Варианты оформления дверного проема

В типовых квартирах толщина стен может быть различной, так часть из них - капитальные стены (около 20 см), другие - межкомнатные перегородки (около 8см) и, наконец, стены санузла, которые еще тоньше (4-5см). В то же время основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8-9 см. О том, и что при этом делать с широкими коробками, уже говорилось выше. А сейчас рассмотрим ситуацию, когда толщина стены, в проем которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5-2 раза превышают ширину дверной коробки.

В подобных случаях поступают следующим образом - дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой. (рис.5.1В.) Это самое простое, недорогое, поэтому самое распространенное решение, однако и не самое лучшее, т.к. во-первых, раскладка совершенно не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры, если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно, во-вторых, проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь установленная вертикально будет только подчеркивать его кособокость. И в-третьих, углы этого проема, отделанные также как и стены комнаты - краска или обои, будут самыми повреждаемыми местами.
Более рациональным представляется вариант с применением доборов (расширительных планок) . С их помощью можно как-бы увеличить дверную коробку, т.е. сделать ее ширину, равной толщине стены. (См.) Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне.
Однако эту планку нужно к чему-то крепить. Значит необходимо ровное основание. Поэтому откосам проема нужно придать прямоугольную форму, т.е. чтобы их контур повторял контур дверного блока, а внутренняя поверхность откоса была перпендикулярна внешней. Как правило, для этого откосы штукатурят (рис.5.1A.). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме того, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда ее почти наверняка поведет, а дверь вообще перестанет закрываться. Мокрых процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки.

Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5-10 см, то можно применить вариант 1 .
Для его реализации можно использовать толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери уже с "расширенной по стене" дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно, установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену.
После установки расширенной таким образом коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Остается только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любые декоративные планки и прибивать наличники (рис.5.2.). Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь, можно обойтись и без "доборных" планок.
Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако, если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, тогда край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см. Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то делать нечего, придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепяться расширительные планки, при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.

Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными коробками, подойдет вариант 2 (см. рис.5.4.).
На коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис.5.4В) или с отступом около одного сантиметра (рис.5.4А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится "наращивать" коробку с двух сторон - например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки он меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков или даже в панельных домах, к примеру, если строители поставили надломанную панель. В подобных случаях приходится "наращивать" коробку не по всей длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину "доборного" бруска "на нет".
Делают это следующим образом - брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к коробке, а после того, как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и его сострагивают "по стене". Со стороны петель "доборный" брусок придется крепить с отступом от края коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью - на 180 о.

"Канадские двери" некогда очень популярные в нашей стране из-за своей низкой цены подарили еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3 ) (рис.5.5.). До этого привычная коробка, представляющая собой брусок с четвертью, воспринималась у нас, как единственно возможный вариант. "Канадская" коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами - 10х20-30мм. Доска отпиливается в нужный размер "по стене", и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом - при помощи шурупов. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны, т.к. ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установке, закроет их полностью. Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами довольно приличного качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение этих изделий до пристойного состояния или на "расширение", например, по варианту 2, иногда имеет смысл отправить "родные" коробки сразу на помойку и купить разборную канадского типа.
Не беда, если вы не нашли нужного комплекта. Практически на любом рынке можно найти сухую строганную сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10-15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.

Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а таже тех блоков, расширирительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских блоков и части отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, используя клеющие свойства полеуретановой пены, обойтись без опасных для двери штукатурных работ.
После установки двери расширетельная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении, и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому раширяющаяся пена прижимает декоративные планки. (рис.5.6)
Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.

С какой стороны дверного блока устанавливать доборы?

При установке дверей, в современной квартире или коттедже стараются придерживаться негласного правила: если в то или иное помещение выходит несколько дверей, а обычно это коридор, то именно эта сторона считается лицевой у всех дверей и с этой стороны все двери должны выглядеть одинаково. Отсюда следует, что доборы на двери нужно устанавливать только с противоположной, внутренней стороны дверного блока. Однако, в наших квартирах межкомнатные двери, как правило, открываются внутрь комнаты. Установка же доборов на внутреннюю строну дверного блока (сторона с петлями) существенно ограничит угол открывания двери. Так, дверь с широким доборам, как правило, распахивается не более чем на 90 о (см. Рис). Это обстоятельство не имеет значения, когда дверной проем находится в углу комнаты, и дверь открывается на стену расположенную перпендикулярно к плоскости двери. В остальных же случаях заказчику вместе мастером следует определиться с приоритетами, что важнее - единообразие внешнего вида всех дверей выходящих в коридор/гостиную или возможность некоторых дверей распахиваться на 180 о.

© М. Верикин
из книги "Подводные камни Евроремонта"

Которые различаются как по размеру, так и по виду, и материалу их изготовления. Они подкладываются под дверную коробку и визуально ее. Дверной добор может быть вертикальным или горизонтальным и должен совпадать с оттенком основной двери. Доборы изготавливаются , ДВП, МДФ, шпона. Они применяются обычно с одной стороны двери, но при значительной толщине стен их можно применить и с обеих сторон.

Чтобы прибить дверной коробки при установке межкомнатной двери надо, чтобы коробка находилась в одной плоскости со стеной. А если стена толще дверной коробки, то коробку необходимо нарастить. Для этого и существуют доборы.

Измерьте несоответствие толщины дверного проема коробке и перенесите размеры на вертикальную доборную планку. Отрежьте необходимую полоску от добора. Проверьте правильность отреза, важно, чтобы добор не выступал за плоскость стены. Таких полос должно быть две, слева и справа.

При необходимости точно также вырежьте и один горизонтальный добор. Установите два горизонтальных и один вертикальный добор буквой П поверх дверной коробки и зафиксируйте их клиньями, чтобы не «гуляли» и не шевелились.

После надежной фиксации доборов в проеме, заделайте зазор между стенами и доборами при помощи монтажной пены. Перед использованием пены обрызгайте зазор водой, чтобы удалить пыль и улучшить сцепление пены. Заполните сначала вертикальные, а затем горизонтальный зазоры. Монтажная пена хорошо расширяется, поэтому не надо наносить ее в большом количестве.

После высыхания пены прибейте наличники поверх стены и доборов.

Еще одним способом установки доборов межкомнатных дверей, является их непосредственное крепление к дверной коробке саморезами на этапе сборки. После этого полная конструкция коробки с доборами устанавливается в дверной проем. Однако такой метод не позволяет с большой точностью подогнать дверную коробку под толщину стены, и при установке наличников могут появиться щели.

Видео по теме

Обратите внимание

Доборы на межкомнатные двери - это такой же важный элемент в интерьере, как и сами межкомнатные двери. Доборы придают законченность композиции двери, будучи сделанным в цвет дверной коробки, или же, наоборот, являются нестандартным дизайнерским ходом, отличаясь от самой межкомнатной двери цветом, фактурой и материалом. Доборы имеют строго определенную функциональность.

Полезный совет

Доборы изготавливаются 10 и 16 мм по толщине из древесины, ДСП и МДФ. Последние два отделываются шпоном - тем же, что и двери. Приобретается добор там же где двери, дверные коробки, наличники. Основа шпонированной межкомнатной двери набрана из древесины хвойных пород с применением деталей из МДФ. Полотно двери оклеивается натуральным шпоном ценных пород, тонируется, покрывается лаком. Для дверей из массива применяется отборная древесина хвойных и ценных пород.

Источники:

• межкомнатные двери как установить доборы

Если сказать, что от соответствия размеров дверного блока и проема в стене во многом зависит качество установки первого, вы наверняка сочтете это прописной истиной. Тем не менее большинство начинающих мастеров обжигаются на этом моменте и, как результат, весьма простая работа превращается в сплошные мучения. Чтобы этого не происходило, проем всегда нужно проверять на соответствие дверному блоку (или наоборот) и при необходимости увеличивать или уменьшать его. Об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом сайт мы расскажем о том, каким образом размеры дверных проемов должны соответствовать блоку дверей, а заодно и объясним, как правильно привести их к нужному сочетанию.

Расширение дверного проема фото

Размеры дверных проемов: к чему нужно стремиться

Тот, кто сталкивался с установкой, заменой или просто приобретением любых типов дверей, знает, что эти изделия стандартизированы. Сделано это не только ради банального удобства, но и для того, чтобы минимизировать потери жилой площади в помещениях, вызванные присутствием самих дверей. Скажем так – в ванной комнате используются двери практически самой малой ширины (ровно такие, чтобы в них входил человек, и легко можно было занести нужное оборудование). Входная дверь в дом имеет большую ширину, чтобы в жилье можно было внести любую мебель и другие предметы обихода.

Именно по этой причине и родилась определенная линейка размеров дверных полотен по ширине – по всем остальным размерам двери одинаковые. Их высота составляет 2 м, а ширина может быть 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм – при необходимости полотна могут комбинироваться. То есть вход в комнату может иметь два дверных полотна – например, 600 и 600 мм. Или 400 и 800 мм – это , о которых можно почитать в другой статье нашего сайта. Именно к этой стандартизации и привязывается размер стандартного дверного проема.

Спросите, что делать, если проем не соответствует вашим новым дверям? Все просто – приводить его к нужным габаритам, о чем и пойдет разговор дальше.

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Столкнувшись с вопросом, как увеличить дверной проем по размерам, сначала нужно обратить внимание на тип стены – если это простенок, то за последствия расширения можно не опасаться.

1. Если речь идет о несущей стене, то с ней нужно держать ухо востро, дабы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над проемом швеллер, укрепить его хорошенько сваркой или шпильками и только потом заниматься увеличением проема в ширину или в высоту.
2. Если это простенок, то обратить внимание нужно на материал, из которого он изготовлен – если это блоки, то их тоже нужно укрепить перекладиной, чтобы в процессе работ или эксплуатации они не обрушились. Профиль дверной коробки отнюдь не является надежным сдерживающим фактором для блоков большого веса.

Как увеличить дверной проем в высоту фото

Если конкретно, как говорится, по пунктам, отвечать на вопрос, как увеличить дверной проем в высоту или в ширину, то все работы можно представить в виде следующего ряда мероприятий.

1. Укрепление верхней части проема. Этот этап можно игнорировать только в том случае, если увеличение дверного проема производится только в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется укреплять. Как производится укрепление? Сверху над дверью, с двух сторон стены закладывается уголок (если говорить о простенках) или швеллер (если вести речь о несущей стене) – металл, расположенный с одной и с другой стороны стены, стягивается шпильками. Только после этого можно приступать к разборке или демонтажу ненужной части простенка
2. Разметка. Вычисляем новую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стене с помощью карандаша и уровня.
3. Удаление ненужного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше оставить в покое – нужна болгарка или, если вас пугает большое количество пыли, то перфоратор. В нужном месте стенку можно прорезать диском или же по намеченной линии насверлить много отверстий, после чего сбить излишки перфоратором. Болгарка работает быстрее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше отдать ей.

О том, как расширить дверной проем, смотрите в этом видео.

Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.

Как уменьшить дверной проем: варианты и их особенности

С одной стороны может показаться, что уменьшить дверной проем проще, чем сделать его больше, но с другой стороны такая уверенность, как правило, вылезает боком. В первую очередь, неправильно уменьшенный проем – это трещина на стене. Довольно часто неправильный подход к делу приводит к расшатыванию дверного блока в суженном проеме. В общем, неприятности могут быть весьма серьезные, и избежать их можно только благодаря правильному выбору материалов и технологии.

О том, как уменьшить проем гипсокартоном, смотрите в этом видео.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу размеров дверного проема и способов их изменения. Единственное, что еще можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу уменьшения высоты. Используемые технологии здесь сильно не отличаются – если речь идет о незначительном уменьшении, то можно пришить брус или приклеить гипсокартон. Если уменьшать нужно много, то сначала следует установить закладной уголок или швеллер и только после этого замуровать ненужное пространство кирпичиками или любыми другими удобными для вас материалами.

Увеличение высоты проема в панельном доме проводят путем срезания монолитной конструкции на необходимую высоту. Если дверной проем находится в межкомнатной перегородке, то в этом случае проем увеличивают с помощью уголков. Уменьшение дверных проемов делают с помощью специальной конструкции из гипсокартона.

Доработка по высоте до 6 см проводится путем оштукатуривания дверного проема, а свыше 6 см - нужна конструкция из гипсокртона или кирпича. Кирпичная кладка отличается прочностью, а гипсокартонная – легкостью. Иногда необходимо перенести дверной проем. Проем из монолитной стены можно срезать. А если дверной проем находится в кирпичной стене, то нужно будет перенести все элементы. Оба процесса подразумевают либо наращивание стены, либо срез.

Этапы проведения работ по увеличению проемов

В кирпичных и монолитных стенах можно изменять размер дверных проемов не более чем на 21 см по высоте и 20 см по ширине. Расширение дверных проемов может сопровождаться возникновением трещин или сколов. Поэтому по завершении работ следует тщательно осмотреть стену и устранить все дефекты. Между верхней частью проема и кирпичной кладкой накладывается цементный слой.

Часто возникает необходимость усиления и укрепления проемов. Если это бетонная стена, то укреплять проем можно с помощью швеллеров. Кирпичную конструкцию усиляют металлом или бетонной перемычкой. Если дверной проем располагается в несущей стене, то работы осуществляются при наличии разрешения и проекта, в котором описаны этапы проведения мероприятий, порядок увеличения проема и процедуры по усилению конструкции.

Во время перепланировки жилого пространства часто возникает потребность изменения габаритов дверных проемов, чтобы подогнать их под современные стандарты межкомнатных дверей. Иногда для этого приходится расширять рамку просвета в стене, но чаще возникает обратная задача – уменьшить высоту проема или сделать его уже. Дальше расскажем о способах уменьшения габаритов так, чтобы это было надежно и не сложно.

Материалы для изменения габаритов стенового просвета – от классики до современных средств

Если решено делать капитальный ремонт, будь то квартира или частный дом, без замены межкомнатных дверей не обойтись, даже если старые полотна сохранили эксплуатационные качества. Сделанные по стандартам 20-30-летней давности двери вряд ли будут органично вписываться в современный интерьер. Во время замены старых полотен новыми может возникнуть проблема их размерного несоответствия – или ширина не совпадает, или высота новых дверей оказывается меньше, а часто и то и другое. Чтобы решить эту проблему, разберемся, какие стройматериалы пригодны для и уменьшения его высоты.

Сейчас для изменения габаритов стенных просветов чаще всего используют удобный в работе и функциональный гипсокартон. С ним можно создать практически любую конструкцию, прежде сформировав каркас из металлических профилей. Так делают, если нужно компенсировать большую разницу в размерах. Если же дверной проем сузить или опустить верхнюю его границу нужно незначительно, ГКЛ поможет быстро решить проблему без создания каркаса.

Однако сужение дверных проемов гипсокартонными листами не всегда подойдет – если планируется установка тяжелой двери (металлической или из натуральной древесины), желательно сделать монтажный просвет более надежным. Здесь пригодятся несколько материалов. Рядовой кирпич для черновой кладки подойдет, если предстоит кардинальное изменение размеров. Штукатурный раствор поможет нарастить небольшой слой, когда необходимо сужение просвета до 10 см (по 5 см с каждой стороны). С помощью деревянного бруса можно подкорректировать ширину или высоту в пределах 5-8 см.

При подборе материала для изменения габаритов стенового просвета также учитываются такие факторы:

• материал, из которого возведена стена (штучный стройматериал, бетонные блоки, литой бетон, деревянный простенок или выполненный на основе каркаса с обшивкой);
• толщина стены (если конструкция узкая, кирпичная кладка для сужения проема будет неуместна);
• эксплуатационная нагрузка на стену (несущая стеновая конструкция или ненесущий простенок).

С учетом того, что сейчас в качестве межкомнатных дверей преимущественно используются облегченные полотна, будем рассматривать технологию уменьшения дверного проема с этой позиции.

Делаем проем уже – все достойные внимания способы

Уменьшать дверной проем по ширине с помощью деревянных брусьев лучше всего, если толщина наращивания боковых границ просвета не превышает 5 см. В такой ситуации установленный в качестве недостающего дополнения брусок в итоге закроется наличником. Если сделать так, что деревянная вставка будет шире, возникнут проблемы с отделкой, связанные с тем, что на древесине плохо держатся отделочные растворы. Но у брусков есть и свой плюс – к ним удобно притягивать саморезами дверную коробку при ее установке. Крепить же сам пиломатериал нужно анкерами, если стена из кирпича или бетона, или саморезами, если стеновая конструкция деревянная.

Применить кирпичную кладку для сужения просвета целесообразно, если стена выполнена тем же материалом и планируется установка массивной двери. Выкладывая недостающую часть проема кирпичом, нужно соблюсти два правила. Во-первых, делать перевязку выкладываемых кирпичей с основной стеной, во-вторых – сделать под кладку прочную основу. Перевязка делается с помощью отрезков стального прута (6-8 мм в сечении) или арматуры. Перемычки устанавливаются через 3-4 ряда – в стене напротив горизонтального кладочного шва бурится отверстие перфоратором, в которое заводится стальной штырь примерно на половину длины. Другая часть прута или арматуры оказывается помещенной в кладочном растворе. В качестве основы под кладку должна использоваться плита перекрытия (в квартире) или залитый бетоном участок фундамента, если это первый этаж частного дома. Класть кирпич на напольное покрытие, тем более деревянный пол, нельзя. Такая основа не выдержит веса кладки, и она со временем просядет.

Прибегать к сужению проема выкладыванием кирпича есть смысл, когда недостающая ширина составляет не менее 12 см.

Если стена сделана из кирпича или бетона, а необходимое уменьшение ширины просвета небольшое, можно недостающий объем восполнить слоем прочной цементно-песчаной штукатурки. Перед накидкой раствора устанавливаются две доски с каждой стороны стены, выдвигаясь при этом на необходимое расстояние вглубь проема. Важно выставить внутренние края досок вертикально, чтобы монтажная поверхность для установки дверной коробки получилась как можно лучше. Перед накидкой раствора можно для упрочнения штукатурного слоя и перевязки его с основной стеной закрепить металлическую сетку по всей площади оштукатуривания.

Теперь о наиболее популярном способе сужения дверного проема – с помощью гипсокартона. Если необходимо восполнить недостающий объем небольшого размера, каркас для монтажа ГКЛ делать не обязательно. Достаточно отрезать полоски материала, соответствующие по ширине толщине стены, и приклеить их к боковой поверхности стенового просвета на специальный монтажный клей. Учитывая, что наиболее распространенная (стенового) 12,5 мм, то, наклеив с одной стороны 3 полоски, вы легко добавите недостающую часть стены (около 5-6 см с учетом слоев монтажного клея). Вместо клеевых смесей в такой ситуации часто используют обычную монтажную пену, которая также обеспечивает достаточную прочность.

Если же нужно уменьшить проем, скажем, сантиметров на 20 или больше, придется заняться созданием каркаса, для чего понадобятся профили UD и CD. Каркас делается с учетом толщины ГКЛ так, чтобы поверхность гипсокартона примерно совпадала с поверхностью базовой стены. С внутренней стороны каркас можно не обшивать гипсокартоном, если ширина дверной коробки соответствует толщине стены. В этом случае стойка коробки прикручивается к поперечным перемычкам каркаса. Когда же стена значительно толще дверной коробки, изнутри также обшивается ГКЛ, тем более, что при таком варианте есть возможность заполнить зазор монтажной пеной, дополнительно фиксирующей конструкцию межкомнатных дверей.

Опускаем верх – все возможно при правильном подходе

Как уменьшить высоту, сделав дверной проем подходящим по габаритам выбранным дверям? Кирпич здесь явно не подойдет. Деревянный брусок применить можно, но, опять же – много недостатков. Остался гипсокартон, выручающий профессиональных и домашних мастеров во многих проблемных ситуациях.

При необходимости незначительно нарастить "вершок" стенового просвета пользуемся той же технологией, что и на боковой части проема. Нарезаем полоски материала, готовим клей, использующийся для монтажа ГКЛ без каркаса, и послойно монтируем недостающую часть стены. Монтажный клей обладает отличными адгезивными свойствами, поэтому поддерживать полоски гипсокартона, ожидая когда смесь схватится, нет никакой нужды. Для верности можно дополнительно закрепить материал дюбелями или саморезами, притянув ГКЛ к основе.

Если же необходимо значительное уменьшение дверного проема по высоте, применяем каркасную технологию. На верх и боковые (до необходимой высоты) поверхности проема монтируются направляющие профили (с двух сторон) так, чтобы осталось пространство для обшивки на толщину используемого ГКЛ. В направляющие вставляются и фиксируются отрезки несущего профиля – так формируется каркас. Осталось обшить основу из профиля гипсокартоном, и проем готов. Просто, не правда ли?