Как создать плодородный слой земли. Как сделать почву плодородной — простые советы. Что из земли вышло, то верни

Национально-освободительная революция - революция, возникающая благодаря национально-освободительному движению и нацеленная на уничтожение иностранного господства, завоевание национальной независимости, ликвидацию национально-колониального гнёта и эксплуатации, реализацию нацией её права на самоопределение, на создание национального государства.

Классовое сотрудничество - принцип социальной организации, которая является составной частью фашистской философии. Она основана на убеждении, что деление общества на классы является позитивным и важным аспектом цивилизации. По словам Бенито Муссолини, «фашизм утверждает непоправимое, плодотворное и полезное неравенство людей». С учётом этой предпосылки фашисты сделали вывод, что сохранение социальной иерархии в интересах всех классов, и поэтому все классы должны сотрудничать в её защиту. Оба класса...

Социальный взрыв - вспышка насилия на фоне затяжной социальной нестабильности. Как правило социальный взрыв связан с социальной разобщенностью и падением уровня жизни определенной категории населения (например, связанной с массовыми увольнениями). Иногда понятие социальный взрыв используют как эвфемизм революции, восстания или беспорядков. В исторической литературе термин «социальный взрыв» встречается у Тойнби...

Культурная гегемония - понятие марксистской философии, характеризующее господство правящего класса над культурно неоднородным обществом. Воздействуя на совокупность представлений, верований, ценностей и норм, выраженных в культуре общества, правящий класс навязывает собственное мировоззрение в качестве общепринятой культурной нормы и общезначимой господствующей идеологии. Такая идеология узаконивает социальный, политический или экономический статус-кво, на деле являющийся лишь социальным конструктом...

Политическое сектантство (лат. Secta) - учение, направление, школа) - совокупность оппозиционных политических взглядов и действий определенных групп единомышленников, которые замыкаются в своих узкоэгоистических интересах, теряют связи с союзниками и социальной базой, отделяются от общеизбранного курса того или иного политического движения, партии, общественной организации и превращаются в замкнутые самоизолированные структуры.

Все это я веду к тому, что многие начинающие садоводы и огородники оказываются примерно в сходных условиях, ведь семена и инструмент купить – не проблема, а вот с почвой сложнее. В большинстве случаев, если, конечно, у вас не дом в деревне, где столетиями вносился навоз, то, что в наших садах-огородах понимается под почвой – в реальности почвой назвать сложно. В лучшем случае – это дерново-подзолистая и вдобавок еще и кислая почва , на которой не будет расти даже мокрица (про огурцы, понятно, даже и речи нет). Все дело в том, что под садоводческие товарищества принято было отводить так называемые неудобья . Они чаще всего представляли собой болота или скалистые участки, практически лишенные почвы и в лучшем случае покрытые 3-4 сантиметровым подзолом – чуть ли не самым бесплодной из существующих почв. Если речь идет о болоте , то тут я ничего хорошего сказать не могу, так как, на мой взгляд, на болоте вообще перспективы никакой, ведь даже облагородив почву, избавиться от отрицательного влияния высокого уровня вод и более низких температур со всеми вытекающими последствиями невозможно. А вот если вам достался участок с дерном, слегка покрывающим обычные скалы (при прочих плюсах в виде экологически чистого района и хорошей освещенности), то при желании его вполне реально превратить в маленький сказочный садик-огородик с наиплодороднейшей почвой. По крайней мере, на моем участке это случилось именно так, хотя, конечно, на это ушли годы и годы каторжного труда.

Два пути создания почвы

Поэтому первой и основной задачей в таком случае встает задача – сформировать на своих сотках достаточный для развития растений пахотный слой . Иными словами, создать плодородную землю практически из ничего. Одни прибегают к наиболее простому способу – привозят готовый грунт , что сейчас не так и сложно, так как аграрные предприятия продают желающим отслуживший свое грунт из промышленных теплиц. Но, с одной стороны, много ли привезешь, а с другой – в какие суммы это выльется? Однако финансовые затраты не идут ни в какое сравнение с тем, на какие затраты вам потом придется пойти, чтобы избавиться от последствий столь необдуманных действий. Поверьте, привезенный грунт, несмотря на то, что он, кажется, такой черный и рассыпчатый, не представляет для вас особой ценности. Более того, он может быть даже вредным, так как с такой землей могут прийти на участок целые полчища вредителей и возбудителей заболеваний, которые заставят вас в одночасье узнать все отрицательные прелести садово-огородной жизни.

Гораздо разумнее пойти другим путем – попытаться самим создать почву , внося повышенные дозы органических и минеральных удобрений параллельно с известкованием почвы. Правда, если почвы практически нет, то даже на один навоз, сдобренный минеральными удобрениями и известью, растения, конечно, не посадишь. Да и завести такое количество навоза (или куриного помета) совершенно нереально. Кроме того, сам по себе навоз не так уж быстро перегнивает, а для ускорения этого процесса, как и для получения рыхлой по своей структуре почвы он требует добавления других видов органики.

Быстрый способ формирования плодородного слоя

При этом, если вспомнить классические трактаты по овощеводству, все подобные отходы рекомендуется предварительно компостировать . Как известно, качественный компост получают за три года. Для реализации этого процесса обычно принято иметь три компостные кучи с разными сроками закладки отходов. Эти кучи периодически следует перелопачивать и увлажнять, и, наконец, по истечении третьего года можно приступить к использованию компоста из первой кучи.

Правда, сейчас этот процесс можно ускорить, так как в продаже появились ускорители компостирования. В результате, как обещает их инструкция, компост можно получить всего лишь за один год. Однако ждать три года (в то время ускорителей компостирования не было) я не хотела и не могла, потому что урожай, как и всем начинающим садоводам, хотелось иметь сразу. Поэтому я полностью отказалась от традиционного компостирования растительных остатков и до сих пор не жалею об этом. И смогла в итоге получить требуемый плодородный почвенный грунт. Причем уже с самого начала я имела небольшой, но верный урожай овощных и зеленных культур. А помогли в этом высокие гряды в двух вариантах: обычные вытянутые (то есть напоминающие обычные гряды) и небольшие круглые (мое личное изобретение).

Высокие (холмиковые) гряды

Теоретически высокие гряды бывают двух типов: с бортиками и без них – так называемые «холмиковые» грядки. На первых этапах освоения участка возможен лишь второй вариант, так как даже при наличии досок постоянные гряды формировать нельзя, ведь участок еще не выровнен, да и времени на обустройство бортиков просто нет. Поэтому прямо на дерн слоями сложите любые имеющиеся древесные отходы: измельченные ветки, щепки, кору. Далее уложите слои листьев, извести, скошенной травы, навоза и опилок. Желательно добавить и слой торфа. Сверху все опять надо присыпать слоем листьев и извести, добавить горсть полного минерального удобрения. Затем идет последний слой – слой почвы, если она у вас имеется в достаточном количестве. Если же нет, то делаются ямки или рядки (в зависимости от культуры). Естественно, приведенный вариант – не догма, и состав холмиковой грядки может изменяться в зависимости от имеющейся в настоящий момент органики. Возможно использование в ее составе прудового или речного ила, водорослей, соломы, рубленого камыша, коры и прочей органики. Возможно формирование высоких гряд лишь на основе одних листьев, сдобренных минеральными удобрениями и известью. Правда, следует учитывать, что опавшие листья содержат крайне мало питательных веществ. Поэтому в данном варианте еще более актуальными становятся еженедельные подкормки посаженных культур органическими удобрениями интенсивного действия («Исполин», «Кормилец», «Идеал» и др.).

В любом случае после окончательной подготовки гряд потребуется небольшое количество почвы или для заполнения лунок при посадке рассады капусты или же для заполнения рядков при посадке зеленных культур и лука. Затем гряды интенсивно увлажняются и на них высеваются зеленные (укроп, салат, листовая петрушка) или высаживается рассада капусты, лук на перо и лук из севка. При дальнейшем уходе стоит иметь в виду, что высокие гряды быстро пересыхают, поэтому к поливам нужно отнестись с большим вниманием.

Круглые мини-грядки

Такие грядки размещаются на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы растениям было достаточно свободно. Затем все они поливаются водой и укрываются пленкой (каждая куча своим куском пленки). Пленку надо тщательно придавить камнями, чтобы не сдувал ветер. В середине грядки-кучи в пленке нужно прорезать круглое отверстие, в которое после высадите одно растение кабачка или тыквы. Могу гарантировать, если все сделаете правильно, уже в первый год будет неплохой урожай. Правда, подкармливать кабачки и тыквы придется несколько раз за сезон комплексными удобрениями и золой, а также поливать по мере необходимости.

К осени дерн под кучами в большинстве случаев перегнивает, значит, вскапывать его уже будет значительно легче. К тому же у вас уже образуется и некоторый слой почвы за счет перегнивших куч и перепревшего дерна.

Что делать в первую осень

Если ваш участок на холме, то все будет гораздо сложнее: вам придется подумать о террасах и создать опорные стенки для намеченных террас. На первое время можно возвести временные опорные стенки с сухой кладкой из обычных, вытащенных в процессе перекопки камней. После этого на каждой из террас надо разровнять почву, разрушив грядки, а затем провести обычную перекопку. И затем вновь сформировать высокие гряды для посадок следующего сезона, но уже на террасах.

Кроме того, осенью желательно подготовить посадочные площади для смородины, крыжовника и малины. Для этого во вскопанном плодородном слое нужно вырыть ямы – они должны быть небольшими (до скального грунта или глины), а поверх них насыпать холмы по принципу холмиковых гряд. В верхнюю часть холмов нужно будет внести хотя бы полведра нормальной почвы. Следующей весной в центр каждого из холмов вы сможете высадить приобретенные растения – осенью высаживать их не стоит, так как на холмиках кустики могут зимой замерзнуть. В течение следующего лета вам придется подумать о заполнении пока пустого пространства между холмиками с ягодниками появляющейся органикой, чтобы к осени кустики располагались уже не на холмиках, а на ровной поверхности. Тогда следующей зимой растения уже не замерзнут, а когда корни кустарников выйдут за пределы изначально сформированных холмов, их там уже будет ожидать плодородная почва, успевшая сформироваться из заложенной органики.

Равняемся на природу

Что делать? Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить! Вместо лопаты вы будете использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой.

Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес есть еще подрезающая пластина.

Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником "Стриж" и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам - они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко. Эти инструменты не следует заглублять глубже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.

Зачем нужен гумус? Гумус является наиболее ценной составляющей любой почвы. Его-то и создают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Поэтому вполне надежным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем почва плодороднее. Чем больше гумуса, тем темнее цвет почвы.

Гумус - сложное органо-минеральное образование. Главная его часть - это гуминовые кислоты и фульваты.

Гуминовые кислоты "склеивают" наподобие синтетического клея мельчайшие комочки почвы в агрегаты, которые не склеиваются между собой. Таким образом, создается структура почвы, при которой между этими агрегатами вода и воздух легко проникают в толщу почвы.

Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд и притягивают положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе, в частности, азота. То есть они помогают насыщению почвы минеральными веществами.

Один квадратный метр почвы толщиной 25 см (пахотный слой) весит около 250 кг. Если гумуса в почве около 4%, то в этих 250 кг его содержится всего 10 кг. За сезон корни растений разрушают около 200 г гумуса с каждого квадратного метра пахотного слоя. Чтобы его восстановить, потребуется ежегодно вносить по ведру (5 кг) перегноя на метр поверхности почвы. Если же вносить вместо перегноя зеленую массу сидератов, сорняков, травы, листьев или другой неперепревшей органики, то их количество следует увеличить в три раза.

Иногда задают вопрос: куда лучше вносить органику - в верхний слой почвы или в нижний? Экономически целесообразнее вносить ее в нижний слой почвы. То есть наращивать плодородный слой почвы снизу. На глубине штыка лопаты гумуса образуется в 6 раз больше, чем в верхнем слое при одинаковом количестве внесенной органики. Но перекопка допустима только в слое 5 см. Как же быть?

Если почва у вас очень бедная (серый цвет указывает на то, что в почве всего 2% гумуса), первую перекопку следует сделать следующим образом. Разметьте грядку. Чтобы не топтать почву, положите поперек грядки доску, отодвинув ее от края на ширину штыка лопаты. Стоя на доске, вынимайте почву и складывайте ее рядом с торцом грядки. Вилами взрыхлите нижний слой. Заполните выкопанную траншею зеленой массой сорняков или скошенной травы и передвиньте доску дальше. Теперь почву, вынутую из следующей траншеи, не переворачивая, складываете на зеленую массу. Рыхлите вилами нижний слой во второй траншее, складываете в нее зеленую массу, передвигаете доску еще дальше, и так продолжаете до конца грядки. Когда последняя траншея будет заполнена зеленой массой, перенесете на нее почву, которую вынули из самой первой траншеи и сложили около торца грядки. Самое важное в такой перекопке - это не переворачивать почву. Во все последующие годы зеленую массу сорняков или опилки, листья и другую органику вы будете вносить на поверхность грядки. Затем ее надо будет слегка присыпать землей или перекопать вместе с верхним слоем почвы на глубину не более 5 см. Эту работу лучше делать в конце лета или в начале осени, чтобы к весне большая часть органики успела перегнить.

А что делать, если у вас на участке сплошная глина или тяжелый суглинок? Тем более не копать. Часто в книгах рекомендуют в глинистые почвы добавлять песок и органику. Но тот, кто это делал, знает, что песок через сезон уходит глубже, а на поверхность опять выходит глина. Вам потребуется ежегодно вносить по ведру песка и по ведру органики на каждый квадратный метр поверхности почвы в течение 12-15 лет, пока, наконец-то, земля не станет более или менее пригодной для огорода. Расчеты ученых показывают: чтобы распесковать всего один квадратный метр глинистых почв, потребуется около 150 кг песка! И это только на один квадратный метр! Зачем вам такая каторга?

Если у вас очень плотная земля , наращивайте плодородный слой сверху. То есть складывайте на месте будущей грядки компост. Чтобы вас не смущал его непрезентабельный вид, огородите грядки какими-нибудь рейками, жердями и посейте перед ними горох, настурцию или вьющуюся декоративную фасоль, либо посадите по периметру бобы, подсолнухи, кукурузу, космею. Оставьте только с той стороны, которую вы не видите, проход, чтобы наполнять кучу.

Итак, без гумуса в земледелии "и ни туды, и ни сюды". Его придется систематически наращивать, как это делает природа, внесением органики. Причем ежегодно сами растения возвращают почве больше, чем из нее выносят.

Самый простой способ выращивания гумуса - через компостную кучу. Для ускорения процесса образования гумуса следует использовать живые бактерии, которые содержатся в препаратах "Возрождение" и "Байкал ЭМ-1". Делать это следует в середине лета.

Отчего наступает оскудение земли? Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает "работать". Она "бастует", на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все "возвращается на круги своя". В чем дело?

Природа не сеет сидератов, не вносит навоз в таких количествах, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. А дело в том, что растения наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят, разрушая гумус, из почвы. То есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается, и почему не удается нам?

Вы видели, чтобы природа сгребала и увозила, да еще и сжигала опавшую листву и отмершие растений? А мы что делаем? Мало того, что выносим с урожаем из почвы питательные вещества, запасенные в плодах. И не возвращаем награбленное. Мы еще опавшие листья и растительные остатки убираем, мешая нормальному процессу восстановления гумуса. Откуда же ему взяться, если нет исходного материала? Кроме того, бесконечными перекопками разрушаем естественную структуру почвы. А в такой почве практически нет жителей. Обратите внимание, бесплодная почва похожа на серую безжизненную пыль.

Обычно для улучшения плодородия почвы рекомендуют засевать поле сидератами или оставить его "погулять", то есть ничего на нем не сеять. Оно, конечно, тут же зарастет сорняками, которые, как и специально посеянные сидераты, рекомендуют через годик перекопать.

Начинающие огородники спросят: что такое сидераты? Это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса, будучи перекопана вместе с почвой, внесет в нее необходимую для жизни микроорганизмов органику.

В качестве сидератов можно высевать горох, люцерну, вику, клевер, люпин. Рекомендуют также вносить бактериальные препараты АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин. То есть нам предлагается заселить поле бактериями. "Гуляющее" поле отнюдь не держат под паром, то есть "голым". Оно заселяется растениями, и, как ни странно, утомленная, истощенная почва при этом не утомляется дальше, а прекрасно восстанавливается.

Почему же у нас она утомляется и истощается, а у природы нет? Да потому, что она не копает и ничего со своих полей не уносит. Все возвращается обратно в землю, причем с большими процентами. Вот и давайте следовать природе, меньше брать, больше отдавать. Как это сделать?

Не уносите с грядок, из-под кустов и деревьев выполотые сорняки, а оставляйте их лежать в междурядьях и под посадками. Не беспокойтесь, через пару недель они исчезнут, потому что черви растащат их по своим ходам в землю. А до этого некоторое время они послужат мульчирующим материалом, то есть прикроют открытые места на почве и не дадут влаге испаряться с поверхности, а почвенной структуре разрушаться. Не убирайте корни и надземную часть растений после уборки урожая. Все оставляйте на грядках.

Если боитесь возбудителей болезней на этих растительных остатках, то обработайте грядки прямо по ним препаратом "Фитоспорин". Живая бактерия-хищница, которая есть в этом препарате, в течение осени "съест" возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний. Она, в отличие от бактерий, о которых говорилось выше, погибает не при одном градусе мороза, а при минус 20 градусах. Если зима окажется теплой, то она благополучно перезимует в почве и будет дальше служить санитаром на ваших грядках. А если зима все же выпадет суровой, то и снега обычно бывает много, а под этой шубой у нее есть большой шанс выжить.

Вредителей, зимующих под растительными остатками, таким способом, конечно, не уничтожить, но и на них можно найти управу, если хорошо позаботиться о своих питомцах.

Итак, причина оскудения почвы кроется в неразумном землепользовании. Если же все время из почвы только выносить питательные вещества вместе с урожаем, то ничего в ней и не останется. Надо же и возвращать когда-нибудь.

Г. Кизима, садовод

Это утопия. Чисто потребительский подход к выращиванию растений разрушает плодородный слой почвы.

Большинство агрономов думают, что плодородная почва - это определённого химического состава. Такое представление в корне не верно, и именно оно приводит к разрушению почвы. Не верите? Читайте дальше.

Всем известно, что плодородный слой у почвы сравнительно небольшой, и находится на поверхности земли. Если выкопать в земле двухметровую яму, то видно невооружённым глазом, что плодородной почвы на её дне нет, хотя если предположить, что плодородие почвы определяется её химическим составом, то на такой глубине она наоборот должна быть более плодородной, т.к. растения сюда не добираются.

Также всем известно, что для нормального развития растений почва, в которой они растут должна быть рыхлой. Здесь нас АГРОНОМЫ ОПЯТЬ ЗАВЕЛИ НЕ ТУДА и сказали, что для этого нужно её регулярно перекапывать. Перекапывая почву, мы сначала делаем из неё землю, потом песок и, наконец, пыль. А потом всем этим дышим.

Ещё одна ошибка - то, как мы высаживаем растения. Разные растения потребляют и производят разные микроэлементы. Если на грядке вперемешку растут разные растения, то они работают друг на друга и практически не требуют за собой ухода. А если всю грядку заполняют растения одного вида, то они начинают бороться между собой за место под солнцем. В результате от недостатка микроэлементов мы получаем больные растения. Пытаемся вылечить их химией, опять же по совету агрономов, и вступаем в ПОРОЧНЫЙ КРУГ.

Так что же, нам всем идти бить агрономов за то, что они дают нам ложную информацию? Можно конечно и сходить, но проблемы это не решит. Более разумное действие - самим разобраться, чем определяется плодородие почвы. Оно того стоит - если нам удастся скопировать поведение Природы - ведь сейчас только она делает почву плодородной, то больше не нужно будет гнуть спину в огороде - там будет всё расти само. Заманчиво? Идём дальше.

ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА - ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, а не просто набор химических элементов. То, что она содержит множество микроэлементов - это побочный эффект её «живизны». Для того, чтобы повысить плодородие почвы нужно повысить её «живизну», а в живую почву необходимые микроэлементы приходят сами. Не верится? Никакой мистики здесь нет, а есть только точные законы Природы.

Во-первых, плодородная почва - это не земля. Земля - неотъемлемая её часть, но это только каркас, на котором образуется плодородный слой.

Сначала разберёмся, как сделать почву рыхлой. Это просто - нужно несколько раз подряд высадить в неё однолетние растения с длинными корнями. Когда их длинные корни отомрут, останутся ходы, за счёт которых почва будет рыхлой.

Теперь разберёмся, где взяться микроэлементам, которые нужны растениям. Здесь тоже проблем нет - нужно просто не оставлять грядки голыми под палящими лучами солнца. Частично выполоть сорняки, а частично оставить, причём выполотые сорняки бросить здесь же на грядку. Плюс высаживать растения вперемешку друг с другом, а не отдельными грядками.

Вот и всё, дальше растения и выполотые сорняки будут делиться между собой микроэлементами. Последняя проблема - где взять воду. Вы наверно удивитесь, но и здесь проблемы тоже нет. Нужно всего лишь обложить всходы наших растений пятнадцатисантиметровым слоем соломы, листвы или хвои.

Этот слой называется МУЛЬЧА. Большинство людей, которые пользуются мульчёй, думают что, она только сохраняет влагу. На самом деле она влагу ещё и производит. Вверху и внизу мульчи температура воздуха разная, за счёт этой разницы на мульче выпадает роса, так необходимая для растений.

Роса выпадает не только в мульче, но и в ходах, которые оставили корни старых растений, т.е. однолетние растения с длинными корнями несут двойную пользу.

Вот и вся техника плодородия почвы. Как видите, НИЧЕГО СЛОЖНОГО ЗДЕСЬ НЕТ. Плодородная почва делается настолько просто, что в эту простоту очень трудно поверить, поэтому мы всё ещё ищем волшебное удобрение, которое сделает нашу почву плодородной. Но истина в том, что такого удобрения нет и быть не может.

ТАК ДАВАЙТЕ УЖЕ ПЕРЕСТАНЕМ ГНУТЬ СПИНУ, И ПРЕДОСТАВИМ ПРИРОДЕ ВОЗМОЖНОСТЬ САМОЙ ВОССТАНОВИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ!

Чернозем, чернозем, плодородие... А усыхает в камень. Один год после мульчирования сеном была очень рыхлой весной, но с мульчей - напряженка.

Чем можно разрыхлить? Некоторые советуют добавить песок и торф. Не знаю, как песок, а вот торф... Почва и так кислая, зачем добровольно ее закислять дополнительно?

Прочитала еще советы:

Высокая плотность почвы может быть вызвана повышенным содержанием натрия. Поэтому, прежде всего, необходимо исключить жидкие гуматные удобрения, в которых содержится натрий. Увеличить рыхлость почвы поможет добавление компоста или навоза, известняковой муки или торфа.

Чтобы сделать грунт рыхлым, я бы внес машину шелухи подсолнуха, а если вы хотите иметь обеднённую и кислую почву, то вносите песок и торф.

- "Осенью засеваешь рожь, весной как можно позже перекапываешь и всё." Ну, ко ржи я отношусь настроженно, но вообще сидераты должны помочь. Хотя - большое обсуждение сидератов и приносят ли они пользу

Неплохо помогает (если если такая возможность) завоз пары машин перегноя, добавление гречишной шелухи, добавление опилок и песка в землю. Одна моя знакомая делает так - после прополки сорняков закапывает их по дорожкам, а на следующий год делает на них грядки.

Используют торф, компост или перепревший навоз, хорошо ещё добавить золу или известь. Всё это раскладываете на будущей грядке и аккуратно перекапываете лопатой, а потом ещё раз протряхиваете всё вилами. И всё. Осенью, после уборки супер-урожая, в грядку можно добавить ещё торфа и золы и опять аккуратно перетрясти почву вилами, выбирая всякий мусор. Весной останется только порыхлить вилами и можно опять сажать.

Перегной, мульча, сидераты, раст. остатки через измельчитель. Земля как пух стала.

На грядки вносил всё: песок. навоз, торф, золу, компост, листву, хвою сосновую, траву скошенную. Поливал биопрепаратом «Возрождение». В результате многолетних усилий на грядках появилась почва вместо глины. В последние годы применяю ещё один метод: комки глины просто выношу с грядки и сваливаю за пределами участка в отвал.

Местные горячие головы привозили на картофельные гряды по самосвалу древесных опилок. Гряду перекапывали с опилками. После этого урожай картофеля 3 года был вообще никакой.

На применение древесных опилок решился прошлой весной. Сделал как рекомендуют спецы: в древесные опилки внёс минеральные удобрения: много азотных и мало фосфорных и калийных. Снижение урожая картофеля на этих 2 экспериментальных грядках было весьма ощутимым: примерно в 2 раза. В этом сезоне началось восстановление урожайности этих 2 грядок.

[ Я опилки замачивала в растворе мочевины и укладывала на дорожки. Осенью все рыхлилось, грядки намечались по-новому]

Для повышения плодородия [на глине] сделал бы так (подготовка грядок) снял верхний слой плодородной почвы до глины, полил глину настоем компоста, навоза, и добавил в него пекарских дрожжей из расчета 20гр на ведро воды.+треть стакана варенья. Получилось "озеро" , тогда беру лом и проделываю углубления в глине на расстоянии 10-15 см друг от друга. И получаем - дрожжи попадая в глину начинают рыхлить глину выделяя углекислоту,а образованные полости заполняет питательная среда разведенной органики. И так получаем более структурированную почву

Со своей почвой [гранит и гранитный отсев +8 КАМаЗов чернозема] (на песчаной такая же технология) делаю аналогичные "озера" только вместо дрожжей добавляю клестер (готовлю из муки)

А по поводу урожая картофеля - любит тепло, длинный световой день, рыхлую почву богатую калием. (в картофельной ботве 30-40% калия)

Если в качестве рыхлильщиков пригласить земляных червячков, они почти бесплатно поработают. Ну только пищевых отходов, травы да можно немножко навозу. У меня поработали.

Книга "Безумие пахаря" про окультуривание такого участка