Листья лимона липкие причина. Почему у комнатного лимона липкие листья. Дождевые черви, мокрицы, многоножки, уховертки и гусеницы

Пользуется особой популярностью среди цветоводов-любителей, но для того, чтобы вырастить красивое и здоровое растение, придется затратить немало усилий. Так, комнатный лимон очень часто подвергается нашествию различных вредителей, в результате чего растению наносится серьезный вред, а порой даже оно погибает.

Когда волноваться не о чем

Нашествие щитовки

Для борьбы с этим вредителем используют современные химические препараты, как, например, «Фитоверм», «Актара». При опрыскивании данными средствами защиты сок комнатного лимона, впитав в себя яд, сам становится ядовитым. Высасывая такой сок, щитовка неизбежно погибает. После проведения такой обработки важно убрать старый верхний слой земли и заменить его новым. Как правило, для достижения желаемого результата необходимо провести от трех до пяти обработок, выдержав между ними интервал в две недели. Однако стоит иметь в виду, что после такой манипуляции по спасению растения его плоды будут непригодны для употребления.

Существуют и иные, более безобидные методы борьбы с липким налетом на листьях лимона. Так, например, можно промыть листья настоем , для приготовления которого необходимо в 1 литре воды растворить 50 г табака, все старательно перемешать и настаивать на протяжении двух суток. Обработку следует проводить 3-4 раза на день.

Проделки тли

Для борьбы с этим вредителем каждые 7 дней проводят промывание участков пораженных участков раствором хозяйственного мыла. Хорошо также помогает чесночная вода, для приготовления которой необходимо измельчить головку и залить ее горячей водой (200 мл), после чего оставить настаиваться на 2 дня. Такой водой следует обрабатывать пораженные участки растения каждые 5 дней.

Вырастить красивое растение и ни разу не встретиться с его врагами - нереальная ситуация. Мошки и вредные микроорганизмы залезают в самые герметичные места. Единственное место - это вакуум, но он противопоказан всем живым организмам. Так вот, поговорим о вредной мошке и гадостных спорах всевозможных грибков, некрозов и т.д.

У лимонов множество вредителей - червецы, тля, клещи, ложнощитовки, щитовки, гусеницы пядениц и совок, листоблошки, саранчовые, личинки хрущей и кузнечики. В комнатных условиях чаще всего лимоны повреждаются щитовками, червецами и клещиками. При содержании на улице количество насекомых, калечащих растения, в разы увеличивается, но бороться с ними там проще.

Средств, помогающих с ними бороться, с каждым годом появляется все больше и больше. Главное - это правильно определить вид насекомого. И провести следует 3-4 обработки раствором препарата, с небольшим интервалом, а не останавливаться на первой. Например, у щитовок есть защитные образование в виде щитков, и они защищают насекомое от воздействия химии.

Но такие препараты следует использовать в последнюю очередь.

Ядохимикаты следует применять очень осторожно и для растения, и для себя. Почву укрывают каким-либо материалом, а себя платочком на голову, перчатками на руки и респиратор. Такие меры предосторожности сберегут корневую систему от длительного влияния ядов (ведь при каждом поливе в почву будет попадать некоторое количество химии), а себя надо беречь от химического ожога.

Лучшей защитой от летуче-ползучей мошкары будет профилактика. Воздух – всегда влажный, а растения стоят не слишком близко друг к другу, листочки нельзя держать запыленными и ежедневное опрыскивание - минимальные меры, благоприятно влияющие на состояние лимонов и не только их. Неплохой защитной мерой считается еженедельный душ - под струей воды промывается крона и листики с обеих сторон.

Еще одним способом защиты является протирание листиков слабым мыльным раствором. Оставлять в таком состоянии растения нельзя - надо их сполоснуть под душем. Проводить такую операцию можно 1 раз месяц. Перед тем, как проводить любой из этих методов предупреждения появления вредителей, надо надежно укрыть почву. Душ может смыть почву, а мыльный раствор не очень нравится корешкам лимонов.

60г порошка сухой горчицы заливают 1л воды и настаивают 3 сутки в плотно закрытой посуде. Перед опрыскиванием раствор разбавляют трема литрами воды.

Паутинные клещи на листе лимона

В комнатных условиях чаще всего разбойничают паутинные клещи. На домашние лимоны они переселяются обычно с овощных и цветочных растений. Обнаружение этого вредителя сопряжено с трудностями из-за его очень маленьких размеров. Взрослая самка не больше 0,7 мм, а самец - 0,3 мм.

Поселяются они с тыльной стороны листьев и побегов. Клещи - это не насекомые, а паукообразные, у них четыре пары ног, которыми они осязают и «нюхают». Выдает их окраска - коричневатая с желтым или красноватым оттенками.

Если их потревожить, они начинают быстро-быстро передвигаться и тем самым выдают себя.

Первым делом, клещи берутся за молодые побеги и листья, а со временем и за все остальные части растения. Повреждает этот вредитель комнатного лимона листочки и веточки, а они покрываются тонкой паутинкой, под которой он и живет. За теплый период может развиться до 10-15 поколений.

Бороться с клещом на лимонах можно опрыскиванием 0,2 % раствором анабазина с добавлением 0,4% мыла, известково-серным отваром и опыливанием серой. Помогают также табачный отвар и мыльно-табачная эмульсия. Известково-серный отвар готовится так: 60г свежегашеной извести и 120 молотой серы тщательно смешивают.

Потом эту смесь залить 1 литром воды и кипятить это 1 час на слабом огне. Цвет отвара - темно-буро-зеленый. После того, как отвар остынет, его надо процедить. На комнатные лимоны для опрыскивания на 1 часть отвара берут 14-16 частей теплой воды. После процедуры все части растения должны быть мокрыми.

Через 24 часа все растение опрыскивают чистой теплой водой.

С тлей и паутинным клещом помогают овощи, которые всегда есть у каждой хозяйки - это лук и чеснок. На 100г луковой шелухи наливают 5 литров воды и оставляют на 48 часов. Процеживают и сбрызгивают лимоны. А чеснок делают так: 50г чеснока измельчают (кому-как удобно), высыпают в трехсотграммовую банку и заливают горячей водой. Настаивают 5 суток в кромешной тьме. Процеживают. Используют так: на 50мл раствора добавляют 50г мыла и разводят это 10 л воды.

Для приготовления табачного отвара берут 1л воды и 30-35г махорки, смешивают и оставляют на 24-48 часов. Затем настой следует прокипятить 30-40 мин на слабом огне. Охлажденный отвар фильтруют. Перед использованием раствор подогревают и разводят в нем 2-3г мыла. Обработку лимонных деревьев проводят путем опрыскивания или обтирания. Через сутки растения обмывают чистой теплой водой.

Каждый из описанных растворов следует использовать 3-4 раза с интервалом в 7-10 дней или до полного исчезновения вредителя.

Смесь: чеснок луковая шелуха табак

По 200г каждого ингридиента заливают водой в большой кастрюле и кипятят 2-2,5 часа. Отвар охлаждают и доливают жидкость, доводя объем до 10 литров.

Щитовки и ложнощитовки наносят большой вред домашним лимонам. Они ползающие насекомые, покрытые щитом, зеленовато-желтого цвета в молодом возрасте и желто-коричневого грязноватого цвета в зрелом возрасте. Против этого вредителя рекомендуют применять раствор анабазина с мылом, табачно-мыльный раствор и масляно-мыльную эмульсию.

Хорошие результаты даст обтирание растений керосиново-мыльной эмульсией. Для нее берут 2л воды и разводят в ней 40-50г хозяйственного мыла и 20-25 капель керосина. Через сутки растение ополаскивают теплой водой. При нужде операцию повторяют до полного исчезновения насекомого, а интервал между обработками составляет 10-14 дней.

Обычно хватает 2-3 обработок.

Против щитовок опрыскивание (обтирание) анабазином с мылом делают каждые 7 дней. Можно также бороться с ними кашицей свежего лука - просто обтереть тампоном, смоченным в соке, поврежденные места. Еще одно народное средство, помогающее бороться с щитовками, а также тлей, это настой чеснока. Для этого берут 6-8 больших головок растения, очищают и измельчают, заливают 10л воды и настаивают 24 часа. Затем 1-2 раза в месяц обмывают или опрыскивают этим настоем лимоны.

Предлагаем вам еще один вариант народного приготовления от большого количества щитовок. 20-25г 1,5%-ного табачного экстракта, 60г хоз. мыла и 40г денатурированного спирта на 1л воды. Сначала половину воды нагревают и растворяют в ней мыло. Когда раствор остынет добавляют остальное.

100г острого стручкового перца кипятят в 1л воды 1 час в закрытой эмалированной посуде. Настаивают 48 часов. Стручки перетирают и смесь процеживают. На 1 дозу концентрата 10 доз воды - и опрыскивают от насекомых.

Мучнистый червец на листе

Червецы - это сосущие насекомые, больше по размерам за щитовок. Они очень подвижны. Их тельце покрыто порошкообразными выделениями или восковым налетом. Эти покрытия защищают их от воздействия ядохимикатов. Самым частым червецом на лимонах бывает мягкий червец. Самка имеет тело овальной формы, желтого цвета и длиной до 3мм. Кроме того, они живородящие и за год могут родить до 300 личинок. Эта мелочь предпочитает селиться на верхней стороне листа.

В летнее время при поражении червецами используют мыльно-масляные эмульсии, а период покоя - их растворы. А вообще, бороться с этим вредителем комнатных лимонов надо также, как и с щитовками.

200г иголок однолетнего прироста сосны заливают 3 стаканами дождевой воды и настаивают 7 суток в темном месте, ежедневно перемешивая. Потом настой процеживают и перед опрыскиванием разбавляют 1часть настоя на 10 частей воды.

Кроме листогрызущих, сокососущих и корнеповреждающих вредителей, у комнатного лимона есть болезни. Вызваны они могут быть бактериями, грибами, вирусами и неблагоприятными условиями.

Гоммоз (камедетечение) проявляется на коре стволика, главным образом в нижней его части, у самой земли в виде красно-бурых пятен в начальной стадии. Далее кора в этих местах трескается и отмирает, а из трещин вытекает клейкая желтовато-золотистая жидкость - камедь. Если листья стали желтеть и опадать, то растение, запущенное. Болезнь проявляет себя в таких случаях:

Вылечить оконные лимоны от камедетечения поможет ликвидация причин, которые его вызвали. Кроме того, рану нужно очистить от больных тканей, продезинфицировать 3%-ным раствором медного купороса или марганцовкой и замазать садовым варом.

Сажистый грибок проявляется сначала на листьях, а потом на ветках и даже на стволе в виде темного налета. Он сильно угнетает растения цитрусов. Его стирают влажной тряпкой, смоченной в мыльно-масляном растворе, с листьев, а со стволика счищают щетками с последующей дезинфекцией известью. Надо просто побелить деревцо. Причинами появления могут быть те же насекомые и обильный полив в дневное время.

Для профилактики появления такой болезни у домашнего лимона, как сажистый грибок (да и других болячек), проветривают помещения, поливают в вечернее время либо рано утром, опрыскивают 1 раз в 2-3 месяца 0,05 % раствором марганцовокислого калия. Таким же раствором и поливают раз в 2 месяца почву. Неплохим предупреждающим появление против болезни домашнего лимона средством есть опрыскивание 0,5% раствором бордосской жидкости.

Липкий налет, появившийся на коре и листьях лимонного дерева - большая неприятность для садовода. Избавить растение от жидкости можно несколько способами, и чтобы определить наиболее подходящий, стоит сначала выяснить причину возникновения липкого слоя.

Липкие листья у лимона - большая неприятность для садовода. В кратчайшие сроки необходимо определить причину появления липкого налета и устранить ее

Что делать, если у лимона липкие листья

Чтобы предотвратить эту болезнь весной следует проводить опрыскивание кроны и почвы раствором медного или железного купороса. Больное растение опрыскивают после распускания почек бордоской жидкостью. Вторичное опрыскивание проводят после цветения. Для этого можно использовать хлорокись меди, купрозан и другие фунгициды.

Пораженные части лимона необходимо собрать и сжечь. Почву сменить. Весной перед набуханием почек удаляют все больные ветки. Дерево опрыскивают минеральными удобрениями. Для этого применяют мочевину (10%), аммиачную селитру (10%), нитроаммофоску (10%), хлористый кальций (70%). Эффективен в борьбе с паршой препарат «Стробилин».

Болезни листьев лимона возникают по разным причинам. Это может быть нехватка питательных веществ, плохой уход, поражение вредителями, заболевание дерева.

Причиной листопада часто становится недостаток света, сухость воздуха или слишком высокая температура воздуха. Негативно влияет на листья и растение в целом полив холодной и хлорированной водой, переизбыток влаги в почве, нарушение кислотно-щелочного баланса почвы. Кроме того, листья лимона остро реагируют на любые изменения, будь то его перестановка на новое место или смена температурного режима.

В некоторых случаях листья цитруса становятся липкими. Липкие листья лимона выглядят так, как будто их обрызгали сиропом. Такая болезнь, как правило, вызывает щитовка, поселившаяся на дереве. Если меры по борьбе с данным вредителем не будут своевременно предприняты, в липкой жидкости может развиться сажистый грибок.

Для устранения липкого налета листья протирают раствором трансформаторного масла (6 мл на 1 л воды). Через 5-7 дней проводят повторную обработку. Раствор не только эффективно убирает липкий налет, но и уничтожает молодую щитовку, которая еще не покрылась защитным панцирем. Если обработку не проводить, растение погибнет.

Можно использовать другой способ лечения дерева. В теплый сезон цитрус опрыскивают карбофосом или раствором табака. Для полного устранения болезни требуется 2-3 таких обработки с промежутком 7-10 дней.

У здорового растения такое возможно только в случае, если извне на листовую пластинку попало то, что прилипает к внешним покровам листа. Это бывает редко. А если у растения все листья вдруг покрываются чем-то липким, это признаки патологии, которая развивается настолько быстро, что вскоре липкой массой покрывается не только несколько листьев и все растение, но и ближайшее пространство вокруг. Это свидетельствует о наличии постоянного процесса нарушения целостности листовой пластинки.

И тем не менее, знать врагов растений необходимо. Вот их примерный перечень.

1. 1. Паутинные клещики — это самые распространенные вредители комнатных растений. Они относятся к паукообразным. Их присутствие обычно обнаруживается по косвенным признакам. Липкость листьев — это первый признак. Потом появляются едва заметные паутинки. Если растение цветет, паутина концентрируется на цветках. Больше всего от паутинного клещика страдают хризантемы, цитрусовые, розы.
2. 2. Щитовки, или ложнощитовки — это мелкие насекомые из семейства полужесткокрылых. Свое название они получили за то, что выглядят так, как будто накрыты сверху плотным защитным панцирем, похожим на щит. По сравнению с клещиком они довольно крупные — их можно увидеть невооруженным глазом. Они ведут малоподвижный образ жизни. Если попытаться снять их с растения, то можно почувствовать сопротивление. Создается ощущение прилипания щитовки к поверхности листа. Концентрируются они обычно возле жилок или на молодом побеге.
3. 3. Тля для домашних растений не столь популярна, как предыдущие. Причина простая — эти насекомые крупнее, поэтому люди быстрее их замечают и принимают меры. Однако они окрашены под цвет своей кормовой базы, что снижает вероятность их раннего обнаружения. Заражение этими насекомыми происходит быстро. Это связано с их способностью к полету. Если предыдущие вредители переселяются через почву, то эти могут перелететь на новые растения.
4. 4. Мучнистые червецы — представители того же семейства, что щитовки. Эти червецы вовсе не черви. Размером и образом жизни они похожи скорее на тлю. Человек, не разбирающийся в биологии беспозвоночных животных, обычно не видит разницы между тлей и червецом. Однако есть некоторые косвенные признаки. Скопление этих маленьких белых насекомых создает эффект белого налета, как будто растение присыпали мукой.
5. 5. Белокрылки — это маленькие белые бабочки. Концентрируются они обычно на нижней стороне листа, поскольку там покров менее твердый.

Эти бабочки откладывают яйца там же, где кормятся. Из яиц выходят полупрозрачные личинки, вгрызаются в листья, передвигаются по их поверхности, оставляя слой липкого сладкого налета. Если концентрация личинок велика, а листья не обрабатываются, то налет из зеленого превращается в черный. Это связано с тем, в сладкой среде начинают размножаться грибки.

Гоммоз

Это заболевание возникает в нижней части ствола. Постепенно поднимается вверх на ветки и вниз на корни дерева. В местах поражения образуются выпуклости, в которых скапливается камедь, представляющая собой желтую или бурую жидкость, затвердевающую на воздухе. Пораженные участки трескаются и отмирают.

Лимон, как и другие комнатные растения, подвергается различным заболеваниям и нападению вредителей. Липкие листья – довольно распространенная проблема, возникающая по нескольким причинам.

Именно поэтому перед лечением дерева нужно установить фактор, вызвавший подобное состояние зеленой массы, и лишь потом прибегать к соответствующим мерам.

Если на листьях лимона появились липкие пятна, нужно внимательно осмотреть растение. Нередко в подобной ситуации виновата неправильная агротехника, однако причиной может быть и заражение насекомыми-вредителями.

Липкий налет на листьях лимона – всегда следствие одного из трех негативных факторов:

• Длительный избыточный полив;
• Поражение щитовкой;
• Заражение тлей.

Чтобы зеленая масса лимона перенесла появление липких пятен с минимальными потерями, необходимо выбирать эффективные методы лечения.

Избыточный полив

Покрытые липким налетом листья – вполне закономерная реакция дерева на избыток влаги в почве. В природных условиях подобная ситуация не редкость, ведь этот представитель цитрусовых выделяет специфическую сахарную жидкость для приманивания муравьев.

Они в свою очередь защищают культуру от вредителей, собирая их со всех частей растения.

Внимательно присмотритесь к земле в горшке – не заливаете ли вы ее?

Если почва чрезмерно переувлажнена, а листья липкие и блестят, значит причина кроется в нарушенном уходе.

Что делать в такой ситуации:

1. Нормализовать полив, увлажняя субстрат по мере необходимости, когда верхний слой (2-3 см) просохнет.
2. Проверить качество дренажной системы (наличие отверстий для отвода излишков влаги и дренажного слоя) и при ее отсутствии пересадить растение в другой горшок со всем необходимым.
3. Использовать подходящий субстрат для цитрусовых с достаточной рыхлостью и водопроницаемостью.

В случае, если лимон сильно залит, помимо нормализации полива необходимо полностью заменить субстрат на свежий во избежание загнивания корневой системы.

Поражение щитовкой

Появление на лимоне щитовки – куда более серьезная проблема, чем избыточный полив, ведь при отсутствии лечения и обработок растение погибает.

Вредитель может присутствовать как на недавно купленном цветке, а потом «переехать» на комнатный лимон, так и попасть на дерево другими способами.

Определить наличие щитовки можно по следующим признакам:

1. На зеленой массе видны сухие пятна бурого цвета, коричневые пупырышки, а также липкий лимон на стволе (продукт жизнедеятельности вредителя).
2. На растении видны колонии самок щитовки (мелкие черные, прозрачные или другого цвета насекомые) и самцов (более крупного размера, приблизительно 2-3 мм).
3. Листья покрываются сажистым грибком.
4. Лимон постепенно засыхает вследствие истощения.

Как бороться с щитовкой:

1. Проводить интервальную обработку (3-5 раз) препаратами-инсектицидами «Актара», «Конфидор», «Фитоверм» через каждые 4 дня.
2. Опрыскивать все части растения, в том числе и труднодоступные места (междоузлия, прикорневая зона, нижняя часть пластин и листовые пазухи).
3. Химические методы борьбы можно чередовать с эффективными народными средствами. Целесообразно использовать табачный настой (50 г табака на 1 л воды, настаивать 2 суток, опрыскивать каждый день по 4 раза). Или мыльно-спиртовой состав (в 1 л воды развести 10 мл 70%-го спирта и 15 мл мыла), не допуская их попадания в грунт.

Дополнительно можно пролить лимон раствором «Актары» по инструкции.

Липкий налет при заражении тлей

Тля – мелкое насекомое светло-зеленого цвета, которое питается соками растений и при отсутствии лечения приводит к полной гибели.

Увидеть вредителя легко невооруженным глазом, ведь он поселяется на всех вегетативных частях лимонного дерева и провоцирует появление липкого налета, скручивание, усыхание пластин и целых побегов.

Что делать при поражении тлей:

1. Промывать пораженные части лимона раствором хозяйственного мыла – 300 г залить двумя литрами теплой воды и дать настояться, потом добавить 8 л холодной. Обработку проводить каждые 7 дней.
2. Использовать чесночную воду – 1 головку чеснока измельчить, залить 200 мл воды и настаивать 2 суток, затем применять для опрыскивания или протирания зараженных частей. Обрабатывать лимон с интервалом в 5 дней.
3. Применить травяной настой из крапивы или полыни (2 ст. л. сухого сбора залить стаканом кипятка и настаивать 12 часов, перед использованием процедить).
4. Опрыскать раствором прополиса (5 столовых ложек аптечного средства развести 20 столовыми ложками кипяченой воды).

Если народные средства не помогают избавиться от тли, целесообразно применить химические инсектициды («Актофит», «Актеллик», «Фитоверм»). Раствор для опрыскивания нужно готовить по инструкции на упаковке.

Профилактика липкого налета: что делать для защиты лимона?

Минеральное голодание – частая причина истощения лимона, который в результате пониженного иммунитета подвергается нападению вредителей и покрывается липкими пятнами.

В качестве действенной профилактической меры рекомендуется внесение комплексных минеральных подкормок для цитрусовых на регулярной основе.

Также хорошую эффективность показывает состав из следующих компонентов:

• Аммиачная селитра (10-15 г);
• Железный купорос (3 г);
• Борная кислота (5 мл);
• Сульфат калия (1 ст. л.)

Смесь разбавляется 10 литрами воды и применяется 1 раз каждые 4-5 месяцев. Помимо обогащения почвы минеральными составляющими, раствор оказывает противогрибковое и стимулирующее рост воздействие.

При появлении липкого налета на листьях лимона не стоит временить с лечением – чем раньше вы приступите к обработкам, тем быстрее дерево восстановится и тронется в рост.

В естественных условиях лимон – достаточно высокое деревце с раскидистой кроной, его высота достигает 8 метров.

Конечно же, в квартире он занимал бы много места, поэтому специально для домашнего цветоводства были выведены карликовые сорта. Они представляют собой аккуратные кустики, дающие очень даже неплохой урожай.

Если вы решили вырастить лимон в домашних условиях, то обратите внимание на следующие сорта.

1. Мейера, или Китайский карлик. Наиболее популярный сорт, не требующий особого ухода. Хорошо выдерживает недостаток освещения. Самый низкорослый из всех известных сортов. Мейера – гибрид лимона с апельсином, поэтому лимончики отличаются сладким вкусом. Плоды могут завязаться уже через 18 месяцев роста, цветение обильное.
2. Павловский. Выведен в Нижегородской области. В высоту достигает 1,5 метра, размножается черенками и дает урожай на третий год. С одного растения можно получить от 10 до 30 тонкокорых фруктов без косточек. Цветение происходит дважды в год. Живет деревце до 45 лет.
3. Новогрузинский, или Ново-Афонский. Достаточно высокое деревце, достигает 2 м. С большими листьями и цветами лилового оттенка. Плодоносит на 4-5-й год, лимоны весом до 120 граммов, ароматные и вкусные.
4. Майкопский. Среднекарликовый, пышный, с большим количеством тонких веточек, дает множество вкусных плодов.
5. Пондероза, или Канадский. Гибрид лимона с грейпфрутом. Цветение начинается на второй год после укоренения. Урожайность небольшая, от 3 до 7 штук, но плоды отличаются крупными размерами, их вес может достигать 1 кг. Неприхотлив, не нуждается в дополнительной подсветке.
6. Эврика. Морозоустойчивый сорт, его можно выращивать на открытом воздухе в мягком климате, выдерживает температуру до -5 градусов. Плоды появляются на второй год роста, большие, толстокожие и вкусные. В высоту растение достигает 1-1,5 метра.
7. Дженоа. Низкорослый куст без колючек. Цветет и плодоносит в течение всего года, устойчив к неблагоприятным условиям. Отличается высокой урожайностью.

Какой бы сорт вы ни выбрали, при должном уходе каждое деревце порадует своим декоративным видом, пышным цветением и желтыми или оранжевыми лимончиками.

Что выбрать – высадку семян или черенков

В отличие от апельсинов и мандаринов, лимон легко поддается черенкованию и быстро всходит из обыкновенной косточки. Как вырастить лимон дома – черенком или из семечек, какой способ лучше? Давайте рассмотрим особенности и недостатки каждого способа.

Семена

1. Первого урожая можно и не дождаться вовсе, при благоприятных условиях плодоносить будет не раньше 6-7 лет от момента посадки.
2. Сложности с формированием кроны. Деревце следует постоянно обрезать, следить за лишними веточками.
3. В отличие от привитых растений, выращенные из семян лимоны дают больший урожай.

Черенки

1. Размножение черенкованием позволяет вырастить более сильное и жизнеспособное растение.
2. Если черенок взят от плодоносного дерева, то вероятность получить плоды без дополнительных прививок очень высока.
3. Многие сорта размножаются только черенкованием, так как их плоды не имеют косточек.
4. Цветение и завязь лимончиков начинается значительно раньше, чем у выращенных из семян. Но черенки следует брать у зрелого растения, которое плодоносило не менее 2 раз.

Как вырастить лимон самостоятельно?

Выбрали способ высадки лимона? Ну что ж, принимаемся за работу.

Требования к почве

Поскольку лимон будет расти в ограниченном пространстве, необходимо правильно подобрать почву для высадки и убедиться, что она насыщена полезными веществами.

Если вы планируете накопать земли в саду или огороде, то это плохая затея. Садовая земля слишком плотная, не обладает нужным дренажем, да и вообще имеет непонятный состав и скорее всего населена мелкими вредителями в виде жучков и червячков. Но если вы настаиваете и разбираетесь в почве, то возьмите 3 части дерновой земли и по одной части песка и перегноя. Дерновую землю берите под старыми лиственными деревьями, кроме дуба и тополя, срезайте слой не глубже 10 см.

Но лучше всего приобрести в цветочных магазинах специальную смесь для цитрусовых. В крайнем случае сойдет и универсальный субстрат, но его кислотность должна составлять от 5,5 до 6,5 единиц.

Каждые 3-4 года деревце нуждается в пересадке, поэтому старую землю без сожаления выбрасывайте, а новую свеженькую засыпайте.

Корни лимона небольшие, так что нет нужды покупать большой горшок. Для юного растения достаточно, чтобы высота емкости составляла 20 см, а диаметр верхней части – не более 15 см.

Горшок

В магазинах великое разнообразие горшков и горшочков. Что же лучше всего подойдет для цитруса? Давайте разбираться.

1. Глина. Глиняные емкости отличаются хорошей пористостью и напитываются водой. С одной стороны, деревце не будет страдать от недостатка влаги, а с другой – может загнить от ее избытка. Быстрое испарение через стенки сосуда охлаждает ком земли, а лимоны – тропические растения, для них это вредно. На внутренних стенках откладываются соли и минеральные вещества, корешки тянутся к питательным веществам и зачастую врастают в глину. При пересадках корневая система сильно повреждается. Ну и немалую важность имеет хрупкость материала. Малейший удар, и приходится искать новое место жительства.
2. Пластик. Керамика, конечно, красивее пластика. Зато пластмасса дешевая, легкая и прочная. Из недостатков можно отметить однородную структуру, не позволяющую лишней влаге испаряться через стенки. Но риск загнивания можно снизить с помощью дренажной подстилки на донышке. Легкость конструкции – деревце будет менее устойчиво, чем в тяжелом глиняном горшке.
3. Дерево. Сочетает в себе все достоинства глины и пластика, но недолговечность и деформация от воды – это существенный недостаток. Обычно, в деревянные кадки пересаживают «матерое» растение, пережившее детские болячки и период роста. При этом внутреннюю поверхность пропитывают специальными компонентами и выстилают пленкой, чтобы избежать гниения.

С материалом разобрались, теперь обратите внимание на размеры. Ориентируйтесь на то, чтобы диаметр верхней части был приблизительно равен высоте горшка. А вот дно должно быть зауженным. И чем ветвистее крона, тем шире горшок.

Отверстия для дренажа обязательны! До 2,5 см в диаметре, а для большой емкости лучше добавить еще парочку.

При каждой новой пересадке (раз в 3-5 лет) горшок должен подрастать на два-три сантиметра. Когда лимон остановится в росте, его можно оставить в покое, но необходимо периодически снимать верхний слой «оскудевшей» земли и добавлять новый питательный субстрат.

Нельзя высаживать молоденькое растение сразу в большую кадку, земля быстро окислится, и лимон будет болеть.

Процесс высадки

Теперь давайте разберемся, как посадить лимон, чтобы ему было комфортно, и он быстро пошел в рост. Рассмотрим два способа: черенок от элитного сорта и обыкновенная косточка, вынутая из фрукта, купленного в магазине.

Семена или косточки

Нет нужды покупать семена в магазине, достаточно взять сочный спелый плод и выбрать несколько неповрежденных косточек.

Теперь начинается самое интересное – проращивание. Существует два способа. Первый – свеженькие, только что извлеченные косточки ткните в землю на глубину 1-2 сантиметра, поставьте в светлое место без сквозняков и периодически увлажняйте землю. Время «вылупления» – до двух недель.

Но поскольку человек – существо любопытное, а женщина – вдвойне, то вы будете периодически ковыряться в горшке в поисках зарождающейся жизни, а значит, можете ненароком повредить нежные ростки. Поэтому переходим ко второму способу.

Положите семена между двумя слоями ваты, хорошо смоченной водой. Можете удовлетворять иногда свое любопытство, приподнимая верхний слой. Как только появится росток, аккуратно перенесите его в землю.

Вам достался черенок от знакомых у которых плодоносящий лимон. Ваши действия таковы.

1. Во-первых, вы должны знать, правильный ли черенок вам достался. Он должен достигать 10-15 сантиметров в длину, толщиной до 5 миллиметров, иметь ороговевший слой и 3-4 листика. Свежий срез лучше всего сразу обмакнуть в золу для предотвращения загнивания. А если еще обработать дополнительно стимулятором роста, то укоренение пройдет быстро и без проблем.
2. Во-вторых, для успешного черенкования необходимо создать благоприятный микроклимат в 20-25 градусов и хорошее освещение.
3. В-третьих, подготовленные отростки воткните в почву для цитрусовых растений и обильно опрыскайте из пульверизатора.

Черенки очень быстро пустят корешки, если обеспечить им тепло, свет и влажность.

Уход за ростками

Ростки, полученные из косточек, или неукоренившиеся черенки прикройте пластиковыми прозрачными стаканчиками или стеклянными банками, чтобы создать микроклимат. Ежедневно опрыскивайте молодую поросль и проводите закаливание свежим воздухом, на время убирая банки.

Росток из косточки можно выпустить из детского сада теплицы, когда появятся 4 листочка. Успешное укоренение черенков определяется по появлению новых листиков.

Удобрение и пересадка

Молодые деревца практически не нуждаются в подкормке, дополнительно следует удобрять более зрелые растения, которые достигли 3-4 летнего возраста. В весенне-летний период процедуру проводите раз в 3 недели, а в холодное время года – 1 раз в месяц.

Можно воспользоваться народными средствами или купить удобрения в магазине. Купленные средства используйте согласно инструкции.

Юную поросль пересаживают несколько раз в течение года, далее пересадка зависит от роста растения. В период активного роста – раз в году, потом через каждые 3-5 лет.

Самое благоприятное время – начало весны, когда не появились новые листочки и не завязались соцветия. Также можно пересаживать осенью до наступления холодов.

Уход за деревцем

Для успешного роста и развития лимону необходимо обеспечить хорошее освещение, тепло и влажность. Избегайте прямых солнечных лучей, они могут сжечь листики. Не рекомендуется ставить горшок на сквозняке.

Полив умеренный, земля должна быть чуть влажной. Тропические культуры очень любят опрыскивание, поэтому почаще устраивайте душ из пульверизатора.

Заболевания цитрусовых

При выращивании цитрусовых деревьев в домашних условиях возможно проявление ряда заболеваний. Каждая болезнь характеризуется определенными признаками и оказывает различное воздействие на растения.

Рак цитрусовых

Симптомы заболевания проявляются на листьях, ветвях и плодах растений. На первичной стадии развития рака цитрусовых образуются мелкие пятна на обратной стороне листьев, которые со временем распространяются в других частях насаждений. В результате влияния инфекции пораженные части начинают темнеть и отмирать.

Антракноз

Заболевание поражает все наземные элементы растения. Признаки в виде бурых пятен проявляются на листьях, после чего распространяются на ствол и плоды. Из-за углубления пятен создается препятствие для движения питательных компонентов. При условии высокой окружающей температуры у пораженных антракнозом растений появляются трещины.

Парша (бородавчатость цитрусовых)

Обнаружить развитие парши можно по образованию полупрозрачных бородавок на всей наземной части деревьев. В случае развития болезни бородавки становятся крупнее, а пораженные элементы деформируются, теряют питательные вещества и отмирают. Плоды, зараженные паршой, преждевременно опадают и утрачивают вкусовые характеристики.

Мельсекко

Признаками заболевания является хлоротичность листьев и подсыхание веток. Развитие мельсекко приводит к полному засыханию дерева. Причинами инфекции являются:

• нарушение полива;
• избыток подкормок;
• подмораживание побегов;
• неправильная агротехника.

Гоммоз

При выращивании цитрусовых в домашних условиях гоммоз поражает крупные корни и кору. Признаком заболевания является выделение камеди из ствола, веток и листьев. Сильно пораженные растения начинают сбрасывать листву.

Гоммоз замедляет доставку питательных компонентов к побегам, поэтому отсутствие борьбы приводит к их отмиранию.

Фитофтороз

Распространенное заболевание фитофтороз характеризуется появлением темных пятен с налетом или плесенью. Пораженные элементы цитрусовых начинают отмирать, из-за чего погибает все растение. Со временем плоды утрачивают товарный вид и вкусовые характеристики. Фитофтора способна распространяться с одного растения на другое.

Меланоз

Заражение цитрусовых меланозом приводит к появлению на плодах и листве маленьких коричневых точек. Из-за воздействия заболевания плоды не достигают максимально возможного размера, а их форма искажается. Наиболее восприимчивыми к меланозу являются старые деревья. Поврежденные части растений подлежат уничтожению.

Микосфереллез

Грибковое заболевание микосфереллез приводит к образованию волдыристых пятен на нижней стороне листьев. Инфекция приводит к опадению листвы и поражению кожуры плодов. Чтобы контролировать болезнь, требуется регулярно убирать опавшие листья, уменьшая источник развития новых спор.

Корневая гниль

Причиной развития корневой гнили является чрезмерное увлажнение почвы или проникновение грибка. Обнаружить наличие инфекции возможно по темным пятнам на стволе, из которых выделяется жидкость. С течением времени кора в поврежденных местах разрушается и отслаивается.

Тристеза

Воздействие тристезы распространяется на все части цитрусовых насаждений. Первичным признаком заболевания является частичная или полная остановка роста и смена окраски листьев. Постепенно листья и ветви начинают отмирать, а исходящие от ствола побеги утрачивают силу. В некоторых случаях наблюдается поражение тристезой корней.

Вредители цитрусовых деревьев

Помимо заболеваний, для цитрусовых деревьев представляют опасность вредоносные насекомые. Негативное влияние вредителей приводит к следующим последствиям:

• задержка роста деревьев;
• отмирание частей растений;
• сокращение урожая.

Основная причина появления насекомых заключается в неправильном уходе. Также причинами становятся резкие перепады температуры, выраженный аромат плодов и наличие растительных остатков в почве.

Щитовка

Маленькие насекомые присасываются к листьям и высасывают из них сок. В результате воздействия щитовки листья постепенно желтеют, скручиваются и опадают. Если своевременно не приступить к лечению растения, оно приостановит развитие и погибнет. В редких случаях щитовка повреждает плоды, после чего они становятся непригодными к употреблению.

Паутинный клещ

Из-за маленьких размеров обнаружить клещей на цитрусовых очень сложно. Признаком появления является образование тонкой паутины, которой насекомые покрывают плоды и листья. Вредители способны прятаться в грунте или в листовых пазухах.

Трипс тепличный

Тепличная разновидность трипса представляет собой мелких вредителей, которые обитают на созревающих плодах и листьях, поглощая из них питательные компоненты. На пораженных частях формируются вкрапления и черные точки. Из-за воздействия трипса снижается продуктивность растений, а соцветия деформируются и начинают опадать.

Белокрылка

Цитрусовым вредят взрослые белокрылки и их личинки. Вредители поглощают соки растений, находясь на обратной стороне листвы. Пораженные листья теряют силу и опадают. Личинки белокрылки избыточно поглощают сок и выделяют жидкость, которая приводит к ухудшению фотосинтеза.

Мучнистый червец

Мучнистые червецы оставляют на поверхности наземной части деревьев белый восковой налет. Взрослые особи также поглощают сок из молодых побегов, что приводит к замедлению роста.

Тля

Наиболее распространенным вредителем является тля, которая поражает цитрусовые в момент интенсивного развития новых побегов. Насекомое высасывает питательные вещества, замедляет рост и провоцирует раннее опадение листвы. Поселяясь на комнатных растениях, тля переносит различные инфекции.

Слизень садовый

Слизняки возникают в условиях влажной местности и прогрызают плоды и листву. Насекомые прячутся в густой листве и в сырых укрытиях, выползая к растительности в темный период времени.

Дождевые черви

Возникновение дождевых червей сопровождается жидкими клейкими выделениями, которые могут нанести вред деревьям. При этом насекомые проводят аэрацию земли, обеспечивая притоки воздуха к корням. Присутствие дождевых червяков рядом с цитрусовыми приносит пользу, поэтому обнаружив насекомых, следует чаще осматривать насаждения и их состояние.

Цитрусовая нематода

Основной причиной развития цитрусовой нематоды является изначально зараженная почва и нехватка органических подкормок.

Как бороться, если щитовка напала на лимоны

Особо опасные вредители домашнего лимона — щитовки. При их появлении на листьях и ветвях образуются выпуклые овальные пластины длиной около 4 мм. Выбрав для себя наиболее подходящее место, личинки щитовок плотно присасываются к нему, постепенно покрываясь темным панцирем, при этом увидеть их очень сложно.

Существует несколько разновидностей щитовок: черные, узорчатые, желто-коричневые, пятнистые, круглые и овальные. Все разновидности наносят большой вред растению. Как показывает практика, бороться с ними непросто, поскольку восковой щит, образованный вокруг щитовки, защищает ее от внешних воздействий, в том числе от воздействия ядохимикатов. При длительном обитании на растении вредитель успевает размножиться и поразить соседние деревья.

Первый признак появления этого насекомого – липкий, прозрачный налет на листьях, напоминающий сироп. Пораженные деревья быстро ослабевают, истощаются и засыхают.

Если щитовка напала на лимоны можно использовать для ее уничтожения современные препараты – инсектициды: «Актара», «Актеллик», «Фитоверм» и прочие. При поливе или опрыскивании инсектицидами растение впитывает в себя яд, его сок при этом становится ядовитым. Щитовка высасывает яд и погибает. После обработки дерева верхний слой почвы меняют на свежий. Опрыскивание проводят 3-5 раз с интервалом 15 дней. Недостатком такого метода борьбы является то, что плоды после обработки цитруса будут непригодны в пищу.

Существует другой способ того, как бороться со щитовкой на лимоне. Листья промывают мыльной водой или настоем табака (50 г табака растворяют в 1 л воды). Раствор настаивают 2 суток. Промыв проводят несколько раз в день.

Хороший эффект дает мыльный раствор, состоящий из зеленого мыла (5 г) и анабазин сульфата (2 г). Данные компоненты смешивают в 1 л теплой воды, готовым раствором промывают пораженные растения. Через сутки раствор смывают чистой водой. Такую обработку проводят в течение месяца 1 раз в неделю.

Щитовка на лимоне выводится с помощью мыльно-керосиновой эмульсии. В литр воды добавляют 10 г керосина и 5 г мыла. Дерево опрыскивают 1-2 раза в неделю.

Вредители лимона: паутинный клещ и его фото

Паутинный клещ на лимоне поражает молодые листья и невызревшие побеги. Селится с нижней стороны листовой пластины вдоль прожилок и питается соком листьев, после чего они желтеют и усыхают. Обнаружить невооруженным глазом клеща достаточно сложно, так как этот вредитель достигает не более 1-2 мм. Признаками его появления являются мелкие, светлые точки – места проколов листовой пластины. В некоторых случаях листья сворачиваются, а на их обратной стороне можно увидеть паутину. В паутине выводятся новые клещи, а пораженный лист опадает.

Паутинные клещи могут быть красными, желтыми, оранжевыми, белыми, прозрачными. Наиболее распространенным вредителем лимона комнатного считается паутинный красный клещ.

При обнаружении насекомого дерево опрыскивают серой. Для его уничтожения применяются и ядохимикаты. В целях профилактики лимон промывают под струей воды, большее внимание при этом уделяется нижней стороне листьев. Хороший эффект дает опрыскивание пораженного растения водой с хозяйственным мылом.

Паутинный клещ не переносит ультрафиолетовые лучи, поэтому при борьбе с ним цитрус помещают под специальную ультрафиолетовую лампу на 1.5-2 минуты. Этот сеанс не только безвреден для растения, но повышает его устойчивость к болезням и вредителям

Для уничтожения паутинного клеща можно использовать 35%-ую пасту сульфарид. Этим раствором обрабатывают дерево 3-5 раз с интервалом 7-10 дней. Однако такую обработку не рекомендуется проводить на стадии цветения и завязывания плодов.

Тля на домашнем лимоне: как избавиться

Тля – мелкое насекомое светло-зеленого окраса длиной 1-3 мм. Быстро увеличивает свою численность, оккупируя большими колониями ствол, листья, завязи, побеги дерева. За сезон дает 10-20 поколений. Высасывает сок из листьев и молодых побегов, после чего листовая пластина деформируется, а концы побегов искривляются.

Обнаружить вредителя довольно легко, поскольку тля на домашнем лимоне, благодаря своему светлому окрасу хорошо видна.

В целях профилактики возникновения тли 3-4 раза в месяц промывают листья и ветки цитруса под струей теплой воды. Во время купания почву прикрывают полиэтиленом. Кроме того, периодически устраивают осмотр лимона, чтобы заметить насекомое на раннем этапе, когда избавиться от него будет проще.

Эффективно борется с появлением тли чесночная вода. Измельченную головку чеснока помещают в стакан горячей воды и настаивают 2 суток. Готовым настоем дерево опрыскивают через день в течение недели. Через 5 дней процедуру повторяют.

Избавиться от насекомого можно, обработав его дихлофосом. Для этого лимон помещают в полиэтиленовый пакет, куда закладывают ватный тампон, смоченный в дихлофосе. Растение оставляют в таком положении на 5 часов, после чего листья промывают или опрыскивают теплой чистой водой.

Отпугнет тлю раствор 3% уксусной кислоты. Этим раствором тщательно протирают растение.

Для того чтобы не допустить появления тли, рядом с цитрусом рекомендуется поставить герань, аромат которой это насекомое не переносит.

Полностью уничтожить вредителя поможет крепкий раствор пищевой соли (70г на 1 л воды). Соляным раствором лимон опрыскивают 3-4 раза с интервалом 5 дней.

Химические препараты используют лишь в тех случаях, когда другие методы не помогают.

Мучнистый червец на лимоне

Когда заводится мучнистый червец на лимоне, на листьях появляется пушистый белый налет. Кроме того, могут появиться прозрачные, сахаристые выделения. Данный вредитель высасывает соки из молодых побегов, бутонов и листьев, поражает корневую систему. При этом рост дерева значительно замедляется.

Существует несколько разновидностей мучнистого червеца. В зависимости от вида его размеры варьируются от 3 до 6 мм.

Чтобы избежать появления мучнистого червеца, необходимо следить за влажностью воздуха в помещении. Она должна быть достаточно высокой (70-80%). Растение следует содержать в чистоте, своевременно удалять испорченные листья и цветки.

При поражении дерева данным насекомым используют такие препараты, как карбофос, «Интавир», «Децис» и прочие.

Можно использовать и другие способы борьбы с червецом. Листья и стебли цитруса промывают мыльным раствором, либо настоем чеснока с мылом. Для приготовления настоя несколько долек чеснока заливают 0.5 л горячей кипяченой воды и настаивают в течение 4 часов. После этого настой фильтруется и наносится на пораженные части растения.

Другие вредители лимона в домашних условиях

Цитрусовая нематода – мелкий, прозрачный или белый червь. Прогрызает корни, селится в них и высасывает сок растения. При этом листья лимона начинают интенсивно опадать. Если выкопать корни, на них можно обнаружить небольшие вздутия или наросты, в них и живет вредитель.

В борьбе с нематодой используются химические препараты. Полезно при ее появлении применять органические удобрения, которые помогут восстановить почву и создать условия для жизни естественных врагов нематод: муравьев, ногохвосток, клещей и других насекомых.

Для того чтобы вредители лимона не появились в домашних условиях, рекомендуется проводить профилактику. Для этого цитрус регулярно опрыскивают или протирают его листья, особенно с нижней стороны. Полезны периодические протирания дерева мыльной водой с добавлением хозяйственного мыла с последующим ополаскиванием теплой водой.

На фото ниже представлены некоторые вредители лимона:

Комнатный лимон пользуется особой популярностью среди цветоводов-любителей, но для того, чтобы вырастить красивое и здоровое растение, придется затратить немало усилий. Так, комнатный лимон очень часто подвергается нашествию различных вредителей, в результате чего растению наносится серьезный вред, а порой даже оно погибает.

Сегодня мы поговорим о том, что делать, если листья комнатного лимона вдруг стали липкими, словно политыми сахарным сиропом, о чем может говорить такое состояние и чем оно может быть вызвано?

Когда волноваться не о чем?

Листья комнатного лимона могут быть покрыты сахарным сиропом в том случае, если растение часто и очень обильно поливают. Липкий налет в данном случае - вполне закономерная реакция лимона на избыток влаги. На своей родине лимон таким способом привлекает к себе муравьев, собирающих с растения всех имеющихся вредителей. Для того чтобы избавиться от такого налета, достаточно просто нормализовать количество поступающей к лимону влаги.

Нашествие щитовки

Щитовка - одна из самых коварных вредителей лимона, разглядеть которую невооруженным глазом порой оказывается очень сложно. Первым признаком того, что на комнатном лимоне поселилась щитовка, является наличие на листьях растения прозрачного липкого налета. Постепенно пораженный лимон, истощаясь, засыхает и погибает.

Для борьбы с этим вредителем используют современные химические препараты, как, например, «Фитоверм», «Актара». При опрыскивании данными средствами защиты сок комнатного лимона, впитав в себя яд, сам становится ядовитым. Высасывая такой сок, щитовка неизбежно погибает. После проведения такой обработки важно убрать старый верхний слой земли и заменить его новым. Как правило, для достижения желаемого результата необходимо провести от трех до пяти обработок, выдержав между ними интервал в две недели. Однако стоит иметь в виду, что после такой манипуляции по спасению растения его плоды будут непригодны для употребления.

Существуют и иные, более безобидные методы борьбы с липким налетом на листьях лимона. Так, например, можно промыть листья настоем табака, для приготовления которого необходимо в 1 литре воды растворить 50 г табака, все старательно перемешать и настаивать на протяжении двух суток. Обработку следует проводить 3-4 раза на день.

Проделки тли

Мелкое светло-зеленое насекомое под названием тля, стремительно размножаясь, поражает листья, ствол и побеги комнатного лимона и высасывает из растения все соки, вследствие чего оно погибает. Обнаружить тлю можно невооруженным глазом, так как она отчетливо видна на вегетативных частях растения. После атаки тли листья комнатного лимона становятся липкими, скручиваются и усыхают.

Для борьбы с этим вредителем каждые 7 дней проводят промывание участков пораженных участков раствором хозяйственного мыла. Хорошо также помогает чесночная вода, для приготовления которой необходимо измельчить головку чеснока и залить ее горячей водой (200 мл), после чего оставить настаиваться на 2 дня. Такой водой следует обрабатывать пораженные участки растения каждые 5 дней.

Щитовка или щитовая тля – наиболее распространенный вредитель на цитрусовых растениях. Сосущее насекомое в зависимости от вида имеет размеры от 1 до 5 мм. Для защиты от внешнего воздействия их тело покрыто восковым щитом. У насекомых, относящихся к подотряду кокцид, значительно различаются мужские и женские особи. Самцы мельче самок, они имеют одну пару крыльев и нормально развитые конечности. Их щитки плоские и удлиненные, ротовые органы слабо развиты.

Щитовка: взрослые особи и личинки

Самки заметно крупнее, но полностью лишены конечностей (в некоторых случаях даже зрения). Щитовка на лимоне присасывается к растению и ведет неподвижный образ жизни. Предназначение самки – продолжение рода, для защиты ее и потомства щитовка наделена мощным округлым панцирем. Самец находит партнершу для спаривания, передвигаясь по растению. После оплодотворения самки они погибают.

Размножаются вредители яйцами, реже встречаются живородящие виды. Насекомые очень плодовиты и быстро заселяют растение. Из яиц появляются активные личинки. Они перемещаются по лимонному дереву , пока не найдут удобное место, чтобы присосаться. Самки навсегда остаются неподвижными. Женские особи живут несколько месяцев, за это время они откладывают до 100 яиц. После нескольких линек на спине насекомых появляется панцирь из шкурок и воскового сегмента.

Информация. На растениях селится ложнощитовка – вредитель, очень похожий на щитовку. Они различаются по нескольким признакам: более крупный размер (до 7 мм), панцирь легко отделяется от насекомого, ложнощитовки не выделяют сладкий секрет.

Вредитель на листьях

Чем опасны щитовки?

Щитовая тля расселяется по всему растению:

• нижняя и верхняя часть листьев;
• ствол;
• молодые побеги.

Взрослые особи и личинки высасывают из растения клеточный сок. Они не впадают в сезонную спячку, являясь активными круглый год. Поврежденное ими деревце замедляет рост, его листья желтеют и опадают. За листьями начинает сохнуть ствол, ведь он тоже служит пищей для постоянно увеличивающейся популяции вредителей. Заметив перечисленные симптомы, необходимо сразу начинать лечить лимон от щитовки. Кроме вреда, наносимого насекомыми лично. Они становятся причиной грибкового поражения растения. Щитовки выделяют на листьях клейкое вещество, эта субстанция – благоприятная среда для развития сажистого грибка.

Информация. Сажистый грибок поражает растения с ослабленным иммунитетом, он закупоривает клетки, препятствуя дыханию, мешает фотосинтезу. Листья пораженного растения полностью отмирают.

Признаки поражения

Причиной болезни растения могут стать различные вредители, чтобы определить их вид, необходимо осмотреть листья и ствол лимона. На начальной стадии поражения мелкому насекомому удается хорошо скрываться от глаз человека. Мелких личинок разглядеть сложно, а вот взрослые особи хорошо заметны. Они представляют собой коричневые или бурые бугорки вдоль прожилок листьев, на стволах. Эти скопления выглядят как бурый восковой налет. Также заметен клейкий секрет, который щитовая тля оставляет на листьях.

Информация. Заражение комнатного лимона щитовкой происходит через грунт с личинками, возможна покупка больного деревца. Источником появления вредителя могут служить купленные букеты, фрукты, другие комнатные цветы.

Методы борьбы с вредителем

Уничтожить щитовку на комнатном лимоне достаточно сложно из-за прочного панциря. Он служит вредителю щитом от химикатов и других вредных веществ. Но проявив настойчивость и используя разные средства можно добиться полного уничтожения насекомых.

Механический способ

Панцирь взрослой особи не позволяет инсектицидам проникнуть в организм насекомого. Для их удаления с лимона следует воспользоваться механическим способом. Для этого потребуется:

• спирт или спиртосодержащее средство;
• ватный тампон или зубная щетка.

Ватный тампон смачивается спиртом, а затем протираются все места, где замечено скопление щитовки. Если насекомые плохо снимаются, можно воспользоваться зубной щеткой. Следует внимательно осмотреть листья с обеих сторон, завязи и стебли. Щитовка на лимоне, как видно на фото, селится в большом количестве, поэтому работу выполняйте тщательно.

Химические препараты

С вредителем, размножающимся быстро как щитовка, без химических препаратов не справиться.

Информация. Химические средства уничтожают щитовку только на стадии личинки. Обработку проводят дважды, с промежутком в 10 дней.

Среди эффективных средств:

Народные средства

Химические препараты часто используются с опаской, тем более для комнатных растений. Много положительных отзывов от цветоводов и огородников получило применение состава из мыла и керосина. Мыльная пленка покрывает растение, исключая доступ воздуха к насекомому, а керосин, затекая под панцирь, отравляет щитовку. Для приготовления состава потребуются следующие ингредиенты:

• 1 л воды;
• 50 г хозяйственного мыла;
• 50 мл керосина.

Совет. Перед смешиванием мыло трут на мелкой терке, так оно быстрее растворится в воде.

Подготовка раствора для опрыскивания

Все компоненты соединяют в одной емкости и тщательно перемешивают до растворения мыла. Готовым составом обработать весь лимон от щитовки. Раствор оставляется на растении на 2-3 часа, затем смывается чистой водой. Горшок с комнатным лимоном можно занести в ванную и хорошо вымыть под душем.

Для обработки применяют настойки чеснока, лука и перца. Готовятся они по схожей рецептуре: 50 г овоща (лук с шелухой, перец или чеснок) измельчается и заливается 0,5 л воды. Настаивается 14-15 часов. Составом протирают листья и ветки. Народные рецепты эффективны в комбинации с механическим удалением насекомых.

Профилактические меры

Чтобы лимон не пострадал от вредителей стоит соблюдать простые меры профилактики:

• своевременно обрезать испорченные ветки и слабые побеги. привлекающие вредителей;
• отправлять недавно купленные растения на карантин;
• следить за чистотой грунта в горшке;
• регулярно проветривать помещение, следить за достаточным уровнем влажности;
• каждую неделю протирать листья растения с двух сторон влажной салфеткой, это избавит от пыли и вредителей.

Борьба со щитовкой должна носить комплексный характер, только так можно полностью избавиться от насекомых на домашнем лимоне . Соблюдение профилактических правил предотвратит заражение растения опасными вредителями.

Все цветоводы-любители сталкиваются с тем, что их комнатные растения неожиданно начинают терять листья, хуже цветут, а порой и погибают. Это случаются даже при грамотном уходе, ведь вредители или инфекция нередко попадают извне. Выход один – необходимо быстро поставить правильный диагноз и приступить к лечению растения.

Белокрылка

Занести в дом белокрылку очень просто, вывести ее намного сложнее. Случается, что насекомое попадает с купленным растением. Так, однажды мне «посчастливилось» приобрести в цветочном магазине (пеларгонию), упакованную в яркую фольгу. Когда я дома сняла упаковку, то в воздух поднялось белое облако мелких насекомых. Они вмиг разлетелись по комнатам и, к моему ужасу, облюбовали гибискус, цифомандру, пеларгонию, пахистахис, бальзамин и многие другие растения. Белокрылка благополучно перезимовала в доме и заметно активизировалась весной, расселившись на рассаде томатов и баклажанов. Белокрылка нередко приносится на одежде и с букетом цветов. Осенью белокрылка попадает в жилое помещение с садовыми цветами и овощами, которые пересаживают в цветочные горшки. Чаще всего с петунией, фуксией и низкорослыми сортами пасленовых.

Оранжерейная белокрылка – это мелкая (до 1,5 мм длиной) белая бабочка. Она высасывает сок из растений и переносит опасные вирусы. Кроме того, насекомое выделяет сладковатую медвяную росу, на которой селится сажистый гриб. Белокрылка размножается быстро. Она откладывает яйца чаще на нижней стороне листа. При небольшом количестве бабочек их можно уничтожить вручную. Делать это проще мокрыми пальцами. Количество белокрылки сдерживают полоски ярко-желтой липкой бумаги. Упаковки с такой липучкой продаются во многих магазинах. Белокрылка радостно летит к желтому цвету и мгновенно оказывается намертво прилипшей к пластинкам. Любые опрыскивания эффективны лишь при многократных обработках с интервалом в 5 – 14 дней, так как из отложенных яиц регулярно «вылупляются» новые вредители. Помогают и такие инсектициды, как актеллик, конфидор Экстра и циткор. Спасает опрыскивание трехдневным настоем цветов и травы тысячелистника, которые заливают кипятком. К раствору добавляют зеленое или хозяйственное мыло. Любые химические и биологические препараты в закрытом помещении нужно применяют с осторожностью.

Паутинный клещик (клещ)

У паутинного клещика опасны не только взрослые особи, но и личинки. Нередко листья комнатных роз, пальм, лимонов, олеандров, гортензий и многих других комнатных растений покрываются паутинкой с крошечными движущимися точками. Пораженные листья быстро засыхают и опадают. Это говорит о том, что на растении появился паутинный клещик. В теплом сухом воздухе он быстро размножается. Страдают от этого вредителя даже некоторые кактусы. Клещики и их личинки вечно голодные, а питаются они соком растений. Насекомое трудно заметить из-за его микроскопического размера (0,3 – 0,4 мм длиной). Обычно клещик поселяется на нижней стороне листа или развилке между ветками.

Избавиться от паутинного клещика можно разными способами. Иногда хватает увлажнения растения водой из пульверизатора или душа. Есть более надежный способ: почву в горшке прикрывают полиэтиленовой пленкой и тщательно смывают вредителя губкой, смоченной в мыльном растворе. Иногда в профилактических целях на поверхность почвы горшка кладут дольки чеснока или опрыскивают пораженное растение настоем измельченного чеснока. Для этого 100 г измельченного чеснока заливают 2 – 3 стаканами воды и настаивают в течение нескольких суток в теплом темном месте, затем настой процеживают. Концентрат используют только в разведенном виде (2 столовые ложки на 1 литр воды). Для клейкости добавляют мыло. Помогает и суточный настой дурмана или настой картофельной ботвы. Берут 1 кг зеленой ботвы (или 500 г сухой), 1 литр воды, настаивают, процеживают и опрыскивают листья растения. Эффективен и разведенный в воде спиртовой раствор пиретрума. Перед опрыскиванием к нему добавляют мыльную пену. Обработки проводят несколько раз подряд до полного уничтожения вредителя. Я часто использую для лечения растений разведенную водой водку или слабый раствор жидкости для мытья посуды. Опрыскиваю или протираю веточки и листья ватными тампонами, смоченными этими жидкостями. При массовом поражении можно воспользоваться специально разработанными средствами: Акарицидом, Фитовермом и Карбофосом. Обработку ими лучше проводить на открытом воздухе.

Щитовка и ложнощитовка

Щитовка и ложнощитовка обычно попадают на незараженные растения с теми, на которых они поселились до этого. Вредителя можно увидеть на пальмах, лимонах, плюще, олеандре, фикусе и многих других комнатных растениях. На листьях и стеблях появляются более или менее выпуклые бугорки разных оттенков коричневого, бледно-желтого или бурого цвета. Эти щитки принадлежат неподвижным взрослым насекомым. Те «шустрые» личинки, которые еще не прикрепились к растению и не обзавелись щитком, называются бродяжками. На листьях и стволах скапливаются сладкие липкие выделения, на которых нередко селится сажистый гриб.

Лучшая профилактика – это частое увлажнение листьев и стеблей. При небольшом количестве щитовку можно уничтожить механическим способом. Например, протирать листья мокрым ватным тампоном или губкой. Для того, чтобы окончательно справиться с вредителем, потребуется время и терпение, так как придется избавляться от нескольких поколений щитовок. Продаются системные препараты: актара, арриво, фуфанон и др. Мне удалось полностью вывести щитовку опрыскиванием пораженных ею растений сильно разбавленным универсальным средством для мытья поверхностей («L.O.C.», фирма Amwey). Эффективны и некоторые другие хозяйственные средства, предназначенные для мытья посуды (Fairy «Лесные ягоды»). Помогало и дегтярное мыло. От этих «нетрадиционных» средств панцирь щитовки вскоре съеживался и отпадал. Растения переносили все мои эксперименты самым лучшим образом. Неплохо консервирует вредителя (к сожалению, только на некоторое время) блеск для листьев комнатных растений. Он продается во всех магазинах.

Мучнистые червецы

Мучнистых червецов легко определить по выделениям, напоминающих вату. Они могут появиться на самых разных растениях: камелии, кливии, толстянке, молочае, гастерии, кактусах и др. Сосущие насекомые поражают не только листья, но и молодые побеги, бутоны и цветы. Они забиваются в пазухи листьев, в трещины коры, селятся даже на корневой шейке и на корнях (корневые червецы). Тело самок мучнистых червецов покрыто белым порошковатым налетом. Поврежденные растения отстают в росте, так как насекомые высасывают из них соки и выделяют отравляющие вещества. При появлении вредителя важно уничтожить не только взрослых червецов, но и их яйца. Я несколько лет назад избавилась от мучнистого червец а, поселившегося на суккуленте, сняв его накрученной на зубочистку ваткой, которую смачивала в разбавленной водке.

Нематода

С нематодой бороться сложно, поэтому так важно дезинфицировать почву. Крошечные белые нитевидные сосущие черви заводятся в корнях растений. Вскоре появляются корневые наросты, похожие на желваки и шишечки. Живые ткани перерождаются, загнивают и отмирают. Растение ослабевает, так как питательные вещества достаются не ему, а нематоде. В теплых и влажных условиях вредитель за короткое время уничтожает всю корневую систему. От нематоды чаще страдают бегонии, аспарагус, фатсии, лилии, фикусы, филодендроны и многих др. растения.

Нематода не должна попасть в цветочный горшок, для этого в целях профилактики перед посадкой растений стоит продезинфицировать почвосмесь. Погибающие растения и зараженную почву из цветочного горшка необходимо уничтожать, их нельзя выкидывать в гумусную кучу, так как это будет способствовать размножению нематоды на всем участке. Освободившиеся горшки тщательно промывают с мылом или обливают кипятком их дно и стенки. Есть природные защитники от нематоды. Это календула и бархатцы. Их можно выращивать в отдельных цветочных горшках, которые ставятся рядом с комнатными растениями. При первых подозрениях поверхность почвы посыпают размельченной смесью высушенных цветов и листьев бархатцев и календулы. Рекомендуют и такой способ: подержать в течение часа горшок с зараженной почвой в воде, нагретой до 50?С. Но такой смелый вариант подходит немногим растениям (фикусам и филодендронам). Другим растениям он может сильно навредить.

Трипсы

Трипсы высасывают соки из листьев пальм, драцен, цитрусовых, комнатных роз, фикусов и др. Этого вредителя можно заметить по характерному признаку: листья обесцвечиваются или приобретают серебристый оттенок, а по их краям появляются многочисленные точки – следы от уколов хоботка насекомых. На нижней стороне листьев пальм, антуриумов, цикламенов и орхидей можно увидеть выделения насекомого - блестящие черные капли. На нижней стороне листочков сенполий (комнатных фиалок) трипсов выдают коричневатые углубления.

Трипсы – крылатые насекомые темно-бурого цвета длиной около 1 мм, которым комфортно в теплом и сухом воздухе комнат. Они быстро размножаются. Из яйца насекомое появляется через 20 – 23 дней. Трипсы и их личинки не только высасывают сок из цветков и листьев, но и переносят вирусы. Эти насекомые часто попадают на комнатные растения с зараженной почвой. Бороться с трипсами можно разными способами. С плотных листьев они смываются водой с добавлением средства для мытья посуды. Классическим народным средством считается суточным настой табака (40 г листьев на 1 л воды) или отвар махорки (400 г настаивают сутки в 10 л воды, затем кипятят 2 часа, фильтруют, добавляют мыло и разбавляют водой). Можно настоять тысячелистник и чистотел. При сильном поражении трипсами растения опрыскивают циткором или конфидором. Трипсов отпугивает нафталин, мешочек с которым кладут рядом с цветочным горшком. Все обработки обязательно повторяют несколько раз с интервалом в 8 дней. Помогают справиться с вредителем современные системные препараты. Их применяют весной и летом, когда они активно переносятся с соком растений по стеблям и листьям. В период покоя растений системные препараты не работают.

Ржавчина

Ржавчина - это заболевание, которое вызывается грибом, приводящим к образованию круглых желтых пятен с яркими коричневыми точками. Пятна быстро разрастаются и захватывают всю поверхность листа. На нижней стороне листа заметны ржаво-желтые подушечки спор. При повышенной влажности воздуха споры гриба заражают соседние растения. Страдают пеларгонии, фуксии, хризантемы, цинерарии и др. растения. Перед лечением растений нужно убедиться в том, что это не следы солнечных ожогов. При появлении первых признаков ржавчины прекращают опрыскивание водой. Пораженные листья срезают, кладут в плотные пакеты, а потом сжигают. Помогает опрыскивания бордоской смесью, медным купоросом, хлорокисью меди (ХОМ), Топазом.

Настоящая мучнистая роса (НМР)

Мучнистую росу вызывает гриб, который дает белый стирающийся налет на листьях и стеблях. Пораженное растение угнетено, плохо цветет, его листья засыхают. Настоящая мучнистая роса может привести к гибели растения. Гриб быстро распространяется при ряде неблагоприятных условий: недостаточном освещении (особенно осенью и зимой), повышенной влажности и плохой вентиляции воздуха. Азотосодержащие удобрения в больших концентрациях тоже приводят к появлению мучнистой росы. Во время болезни нельзя опрыскивать растения водой. Страдают от нее комнатные растения (бегонии, и др.) и садовые цветы (петунии, душистый табак, гортензии и др.), принесенные осенью в теплое помещение.

Спасать растения от настоящей мучнистой росы нужно начинать сразу при появлении первых признаков болезни. Способов лечения много. Иногда помогает опрыскивание водным раствором соды (1 чайная ложка соды на 1 л воды). Традиционно лучшим «лекарством» считается опрыскивание навозной жижей. Для того, чтобы приготовить настой, берут хорошо перепревший навоз (или прелые листья, прелое сено, сено, сенную труху), заливают их водой (1 часть к 3 частям), настаивают 3 дня, снова разбавляют водой и процеживают. Подходит и готовый жидкий концентрат навоза, который продается в бутылях. Его нужно предварительно разбавить водой. Опрыскивают несколько раз, обработку повторяют через неделю. Неплохие результаты дает опрыскивание раствором марганцовки розового цвета. Советуют и суточный настой чеснока (25 г измельченного чеснока на 1 литр воды). Говорят, что неплохо действует и разбавленный суточный настой полевого хвоща (150 г сухого сырья на 5 л воды). Из готовых препаратов подходят Топаз, Скор, Вектра, Кумулус, Строби.

Ложная мучнистая роса (ЛМР)

Ложная мучнистая роса проникает глубоко в ткань растений, где разрастается в грибницу. Ее налет нельзя стереть с листьев. На них появляются характерные коричневые полосы. Растение чаще всего гибнет. Особенно страдают от ложной мучнистой росы цинерарии, кальцеолярии и примулы. Можно попытаться спасти растение, обработав его медесодержащими препаратами, например, раствором медного купороса. Делать это нужно со всей осторожностью.

Серая гниль

Серая гниль - это заболевание, которое вызывается грибом. Для его размножения нужны застойный воздух, прохладные и влажные условия. Поражается вся наземная часть растения, особенно бутоны и цветки, которые покрываются пепельно-серым пушком. От этого заболевания часто страдают бегонии. При появлении болезни сразу же удаляются пораженные цветки. Листья и стебли обрабатываются бордоской смесью. Можно опрыскать Фундазолом или медно-мыльным раствором (медный купорос и зеленое мыло). Помогает Скор. Через 10 – 12 дней обработку повторяют. Соблюдают осторожность.

Стеблевая и корневая гниль

Стеблевая и корневая гниль приводит к тому, что у глоксиний, бегоний, примул, сенполий, цикламенов и др. растений основания стеблей сначала становятся мягкими, а затем загнивают. Это поработали живущие в почве грибы. Корни теряют способность питать растение, так как поражается его корневая система. Причин много, среди них «лидируют» низкая температура воздуха, повышенная влажность и избыток азота в почве. Иногда удается вылечить растение от стеблевой и корневой гнили подсушиванием почвы. Поливать нужно умеренно и только теплой водой в небольшом количестве. Грибы гибнут также после полива слабым раствором марганцовки. Нередко для спасения сорта приходится срезать черенки с живой части и укоренять их.

Тля

Тля живет целыми колониями. Она размножается невероятно быстро, оккупируя молодые побеги, листья (особенно нижнюю сторону), цветоножки и бутоны. Тля высасывает сок и вызывает деформацию листьев, задержку цветения. От этих насекомых остаются сахаристые выделения, на которых развивается сажистый гриб. Тлю можно уничтожить многими способами. Я чаще всего пользуюсь мыльным раствором, в который добавляю немного древесной золы. Хорошо действует пена хозяйственного мыла. Эффективен ядовитый настой пиретрума (10 г на 1 л), в который добавлена мыльная пена. Обработку нужно повторить дважды с интервалом в неделю. Некоторые цветоводы пользуются водным настоем луковой или чесночной шелухи (200 г шелухи заливают 10 литрами теплой воды и настаивают сутки). Обрабатывать нужно несколько раз. Хорошо зарекомендовал себя настой острого перца . Сначала готовят концентрат из свежего или сухого перца. Для этого его кипятят на слабом огне около часа, потом настаивают в течение суток, фильтруют и наливают в бутылочки, которые плотно закрывают. Для опрыскивания разводят 100 мл концентрата в 10 л воды, добавляют мыльную пену. Я читала, что хорошо действует настои цитрусовых корок. Его готовят так: помещают 1 кг измельченных корок в трехлитровую банку и заливают водой. Банку ставят на сутки в темное теплое место. После фильтрации настой готов. Его разводят водой, добавляют мыло и опрыскивают растение. Популярны и другие способы: отвар или водный настой табака, горчичного порошка; настой или отвар картофельной и томатной ботвы. Я знаю цветоводов, которые делают никотиновую вытяжку из … окурков сигарет. Обработки повторяют несколько раз. Считается, что тля не поражает растения, рядом с которыми стоит горшок с душистой геранью (пеларгонией). Кроме того, есть много готовых препаратов, но их желательно не использовать в жилых помещениях. С тлей на комнатных растениях можно справиться без всякой «химии».

Дождевые черви, мокрицы, многоножки, уховертки и гусеницы

Дождевые черви очень полезны в саду и огороде, но не в цветочном горшке, где черви повреждают корни при недостатке пищи. Их легко поймать, если сильно полить землю. Так, чтобы вода не смогла больше впитываться в почву. Черви вскоре окажутся на поверхности. Мокрицы и многоножки, попавшие в цветочный горшок, поражают живые корни. Уховертки, ведущие ночной образ жизни, днем собираются во влажной тряпочке, уложенной на почве в горшке. Эта простая ловушка помогает избавиться от них.
Гусениц можно принести в дом с букетом полевых цветов. Узнать о гостях удается по сильно изуродованным листьям комнатных растений.

Водянка

Водянка приводит к уродливым наростам на листьях комнатных растений. Я узнала об этой напасти, когда увидела такие наросты на нижней стороне нескольких листьев новой аглаонемы. Пришлось их срезать и изолировать растение на некоторое время. Новые листья были уже здоровыми. «Лекарством» от водянки является светлое и сухое место, умеренный полив.

Эти растения обречены

Вертициллезное увядание можно вылечить лишь на начальной стадии, если опрыскать растение фундазолом. Но болезнь прогрессирует так быстро, что шансов спасти комнатный цветок немного. Первыми увядают побеги, затем гибнет все растение. На срезе побега видна побуревшая проводящая ткань.

Вирусные заболевания приводят к «незапланированным» штрихам, пятнышкам, осветленным местам, курчавости или иной деформации листьев. Растения, зараженные вирусом, необходимо уничтожить вместе с почвой. Емкости, в которых они росли, следует хорошо вымыть и продезинфицировать. Лучше выбросить.

Бактериальный рак становится причиной уродливых наростов с неровной поверхностью, которая постепенно темнеет. Она разрастается, а все части растения, расположенные выше, отмирают. Вирус может вызвать скручивание и деформацию не только листьев, но и всего растения.

Кольцевая мозаика определяется по обесцвеченным пятнам кольцевой формы на листьях. Со временем пятна сливаются.

© А.Анашина. Блог, www.сайт

В домашних условиях комнатные растения обычно не болеют.
Но инфекцию или вредителей можно занести с новыми черенками или растениями, почвой или при выносе растения на открытый воздух.

В качестве профилактических мер можно посоветовать:
- Обязательный карантин для новых растений, желательно в отдельном помещении, на срок не менее 7 дней. Если за это время не обнаружено никаких признаков вредителей и заболеваний, растение можно размещать среди остальных.
- Обязательное обмывание с хозяйственным мылом листьев и горшков при внесении растений в комнату после летнего пребывания на балконе или в саду.
- Содержание растений, подоконников, подставок в чистоте, внимательный осмотр состояния зеленых питомцев с целью максимально раннего выявления признаков поражения.
- Периодическая дезинфекция почвы раствором марганцовокислого калия, к тому же это хорошее удобрение , укрепляющее растения.
- Избегайте излишней скученности растений, в тесноте растения чаще болеют, а поражение вредителем одного из растений превращается в массовую эпидемию.

Постарайтесь создать максимально благоприятные условия для жизни растений. Растения, которые содержатся в неблагоприятных условиях, часто поражаются вредителями, грибными и вирусными инфекциями, а также физиологическими заболеваниями.

Развитию патогенных организмов способствуют:
- неправильный световой и температурный режим содержания растений,
- слишком сухой воздух,
- недостаточный или избыточный полив,
- недостаток питания или, наоборот, перекармливание,
- неправильный состав почвы.

Некоторые вредители поражают только определенный вид растений, например, цикламенный клещ или пальмовая щитовка. Другие способны поражать широкий спектр растений.
Желательно не доводить дело до применения пестицидов, так они опасны для здоровья. Очень важно на ранней стадии выявить причины нездоровья растения и принять соответствующие меры.
Больные и заражённые растения необходимо изолировать, удалить с них наиболее повреждённые листья (если оставить слишком мало листьев, растение погибнет) и улучшить условия содержания. Значительно уменьшить численность вредителей помогает обмывание растений с хозяйственным мылом, причем мыльную пену можно оставить на листьях.
Если численность вредителей невелика, можно с ними справиться народными методами, используя безопасные для человека и домашних животных растительные инсектициды в виде настоев и порошков. В отличие от химических пестицидов, препараты на основе растительного сырья токсичны только во время обработки, а под воздействием влаги и воздуха они разлагаются на безвредные компоненты. К инсектицидным растениям относятся: дурман, ромашка аптечная, пижма, полынь, лук, чеснок, тысячелистник, табак, календула, бархатцы. Если у Вас есть свой огород, можно использовать здоровую картофельную и помидорную ботву. К приготовленным настоям следует добавлять раствор хозяйственного мыла, который обеспечит прилипание состава к листьям. К безопасным методам борьбы с насекомыми-вредителями стоит отнести опрыскивание мыльно-зольным раствором, опыливание золой и табачной пылью. Более ядовиты порошок и раствор пиретрума.
В случаях сильного поражения придется прибегнуть к химическим препаратам. Советуем перед покупкой внимательно читать прилагаемые инструкции и выбирать подходящие для борьбы с тем или иным вредителем средства. Если Вы будете бороться с паутинным клещиком противогрибковыми средствами, толку не будет. Выбирая препарат, обратите внимание на его токсичность, особенно если у Вас есть дети или домашние животные.
Сравнительно безопасно применение препаратов серы (коллоидная сера и сульфарид), однако это не всегда эффективно.
Органические соединения фосфора (фосфотион, систокс, экатин и др.) являются сильнодействующими ядами, даже вдыхание паров может вызвать отравление. Применять их в квартире нельзя.
На упаковке импортных препаратов токсичность обозначена условными изображениями:
Знак черепа и обозначение Т+ и Т- говорят о том, что препарат ядовит. Знак креста и обзначение Хn и Хi - соответственно слабо ядовит и оказывает раздражающее действие.

Среди препаратов, разрешенных к применению в помещениях, можно назвать средства 3 категории опасности:
актеллик, арриво, перметрин, карате (против сосущих насекомых и клещей),
децис, инта-вир, фас, циперметрин (против тли),
фитоверм, агравертин, нурелл-Д (против тли, трипса, паутинных клещиков).

Наибольший эффект Вы получите, если одновременно обработаете растение препаратами быстрого и длительного действия, например, Карате и Вертимек. Карате уничтожит имеющихся в наличии вредителей, а Вертимек обеспечит длительную защиту, так как максимальный эффект от его применения наступит через 3-7 дней после обработки.
При опылении растений ядохимикатами необходимо соблюдать меры предосторожности: вынести из комнаты продукты питания, отправить детей гулять с собакой, открыть окно, надеть халат, резиновые перчатки, марлевую повязку. Посуду, используемую для приготовления растворов ядохимикатов, нельзя использовать в других целях. После обработки нужно тщательно вымыть руки и лицо.
Обработанные растения нельзя ставить на солнце, пока они не обсохнут, во избежание ожога листьев. После обработки за растениями следует ухаживать в обычном порядке: поливать, опрыскивать водой, смывать пыль с листьев и т. д.
Далее мы приведем краткое описание главнейших вредителей и болезней комнатных растений, а также мер борьбы с ними.

КЛЕЩИ.

Сухой воздух и высокая температура - благоприятные условия для развития клещиков. Размножаются они очень быстро, от кладки яиц до появления взрослой особи проходит всего лишь 7 дней. Клещи повреждают многие комнатные растения в течение всего года, но особенно часто ранней весной. Клещики вгрызаются в кожицу стебля, повреждают её, оставляя неровные сероватые или желтоватые пятна. В результате повреждения кожица стеблей и листьев мертвеет и трескается. Растение развивается слабо. Из-за мелких размеров его трудно своевременно обнаружить. На поздних стадиях поражения на растении заметна паутина, по которой перемещаются мелкие точки, - это и есть клещики. Кроме описанных красного и паутинного клещиков, на растения могут нападать и другие виды травоядных клещиков. Меры борьбы со всеми видами клещиков сходны.

Плоский красный клещ
Не путайте его с красным паучком, не образующим паутины, который поедает клещика и его личинок.
Клещ размером 0,25 мм коричневато-красноватого цвета - самый опасный вредитель кактусов. Поражает также аукубу, цитрусовые и другие растения.

Паутинный клещ.
Один из самых трудноискореняемых вредителей комнатных растений. Клещ размером 0,3-0,5 мм, тело овальное, беловато-жёлтого цвета. Держится чаще всего на нижней стороне листьев, но при сильном заражении поселяется и на зелёных частях стебля, где откладывает яйца. В самом начале поражения на листьях появляются желтоватые, позднее буреющие пятна небольшого размера. Повреждённые им листья становятся как бы мраморными, покрываются тонкой паутиной, желтеют и преждевременно опадают.
Для профилактики летом нужно часто опрыскивать растения водой, чтобы предотвратить сухость воздуха.

Меры борьбы:
Для удаления вредителя поверхность листьев промыть теплой водой с хозяйственным мылом. Это мероприятие сильно уменьшает численность насекомых, хотя и не уничтожает их полностью. Часто клещик остается в щелях и трещинах оконных рам, откуда может снова нападать на растения, поэтому, обрабатывая растения, не забывайте про пространство вокруг них.
Если у вас есть ультрафиолетовая лампа, можно облучать ей растения. Сеансы по 1,5-2 минуты раз в неделю сильно снижают численность клещика и повышают сопротивляемость растений ко многим болезням. Старайтесь, чтобы лучи освещали нижнюю поверхность листьев, где чаще всего находится клещик.
Далее применяйте один из следующих методов.

После опрыскивания растений водой провести опыливание их порошком пиретрума или молотой серой (коллоидная сера и сульфарид), а также обмывание или опрыскивание настоем лука или чеснока или настоем луковой шелухи.
Пятикратное опрыскивание растений с интервалом в 7 дней разведённым в воде пиретрумом (2-3 г на 1 л воды).
Справиться с паутинным клещом после 1-2 опрыскиваний помогает отвар клубней цикламена.
Обработка листьев неразбавленным медицинским (96%) спиртом из мелкого распылителя или протирание тампоном, смоченным в спирте - радикальное средство борьбы, которое, однако, больше подходит для растений с плотными кожистыми листьями (роза, монстера, пальмы). Важно ненадолго слегка смочить всю поверхность листьев так, чтобы спирт быстро испарился, не вызывая ожога листьев. Метод противопоказан опушенным растениям, так как испарение с них происходит медленнее, чем с гладких листьев, что вызывает ожоги. Для растений, имеющих восковой налет или восковидный эпидермис (кактусы, суккуленты), обработку спиртом можно производить только локально на небольших участках. В любом случае, предварительно необходимо проверить на нескольких листьях, как растение перенесет операцию. Спиртовой обработкой также легко уничтожить клещиков, находящихся в щелях и трещинах окна.
К химическим препаратам для борьбы с клещом можно отнести метальдегид, тиофос, Актелик, Неорон, Нурелл-Д, Фитоверм. Последний создан на основе натуральных веществ, поэтому более безопасен. Метафос и фосфамид токсичны, поэтому их применяют только в крайнем случае. Клещи могут адаптироваться к химическим препаратам, в связи с чем лучше применять разные, чередуя их.
Поскольку клещи - очень серьезные вредители, то бороться с ними приходится регулярно и всеми доступными средствами. Первой победе можно порадоваться, но не почивать на лаврах. Внимательно осматривайте растения, не появился ли вредитель снова. Даже если после первой обработки его не видно, проведите через неделю еще одну для профилактики.
Цикламенный клещ
поражает цикламены, бальзамины, пеларгонии и глоксинии. Это вредитель-монофаг, т.е. на другие виды растений он не нападает. Невооруженным глазом рассмотреть отдельных насекомых невозможно. Большое скопление клещей выглядит как слой пыли на нижней стороне листа. В отличие от паутинного клеща, этот вредитель предпочитает жить во влажных условиях. Симптомами поражения вышеперечисленных растений является замедленный рост, увядание бутонов, свертывание краев листьев, перекручивание стеблей.
Меры борьбы: Удалить поврежденные листья. Применять химические акарициды.

Профилактика
Уход, состоящий в своевременном проветривании и в выборе не слишком теплого и достаточно светлого места, способствует развитию здоровых побегов, менее подверженных нападению тлей и не благоприятствующих их быстрому развитию. Перекормленные и имеющие мало свежего воздуха растения образуют слабые побеги - почву для быстрого развития тлей. Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев, на которых часто сидят молодые насекомые.

Меры борьбы
Тли относятся к неприятным, но искоренимым вредителям. Заметить нескольких залетевших в комнату мелких насекомых сложно, но если Вы внимательно относитесь к своим питомцам, первый выводок Вы должны обнаружить. В этом случае достаточно просто раздавить их пальцами и для профилактики вымыть все растения с хозяйственным мылом.
Когда же тля уже висит на растении гроздьями, придется с ней бороться. Изолируйте пораженные растения от здоровых, промойте их мыльной водой или очистите кисточкой, чтобы удалить большую часть вредителей. При очистке надо удалить все завязки, оскоблить колышки, к которым растения были подвязаны, потому что во всех трещинах и углах прячется масса яиц.
Если молодые стебли и листья сплошь покрыты тлями, то лучше всего срезать их совсем и уничтожить вместе с насекомыми, тем более что особо сильно пораженные ветви, как бы тщательно Вы не очистили их, обычно засыхают.
После этого обработайте их одним из следующих препаратов 3-4 раза с интервалом в 5-6 дней.

Опрыскивание настоем табака, полыни, одуванчика, лука репчатого, тысячелистника, софоры, пижмы или бархатцев.
Опрыскивание мыльно-зольным раствором.
Обмывание заражённых растений раствором зелёного калийного мыла (20 г на 1 л воды), предварительно укрыв землю полиэтиленовым пакетом.
Обработка разведённым в воде пиретрумом (2 г на 1 л воды).
Опыливание пиретрумом, древесной золой табачной пылью или серой.
Использование химических препаратов на основе пиретроидов: Инта-вир, Циперметрин, Каратэ, Фас, Децис, Хостаквик и др. в соответствии с инструкцией. Эти препараты не летучи и малотоксичны.
Тли чувствительны к большинству ядов, которые применяют для защиты растений от насекомых, например, Актеллик или Фитоверм.
В самом крайнем случае можно применить пиримор (очень сильный афицид), так как он высокотоксичен.
Тля привыкает к используемым против нее химическим препаратам, поэтому каждое средство можно применять 3-4 раза за весенне-летний сезон.

ЧЕРВЕЦЫ, КЛЕЩИЦА.

Мучнистый червец (мохнатая тля)
Сосущее насекомое размером 3,5-5 мм. Это одна из самых опасных для наших комнатных и оранжерейных растений тлей. Селится преимущественно в листовых пазухах, образует скопления на молодых побегах, а при более серьезном поражении - и на листьях растений.
Тело бескрылой самки телесного цвета, удлинённо-овальное, с выростами и длинными щетинками по краям, покрытое белым мучнистым налётом. Крылатое насекомое имеет одну пару крыльев. Самки червецов откладывают до 2000 яиц в белые ватообразные пушистые выделения на нижней стороне и в пазухах листьев, вдоль жилок. Могут выделять липкую жидкость - падь, на которой развивается сажистый грибок, загрязняющий растения. Защищённые пухом яйца не боятся воды. Личинки расселяются по растению, могут поселиться у корневой шейки и даже на корнях. Насекомые сохраняют подвижность всю жизнь.
Поврежденные растения покрываются белым паутинным налетом. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений.
Поражают амариллисы, азалии, аспарагусы, кактусы, лимоны, пальмы, фуксии и некоторые другие растения.

Профилактика:
Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев. Растения, которым регулярно моют листья, редко поражаются червецом.

Меры борьбы:
С поражением в легкой форме несложно справиться. Мягкой щёточкой или ватным тампоном, смоченным в мыльной воде, очистить растение от червецов и образуемых ими белых ватообразных выделений, а затем провести трёхкратное опрыскивание с интервалом в 7-10 дней раствором зелёного мыла (10-15 г на 1 л воды), табачным настоем, настоем чеснока или отваром цикламена.
Хороший эффект дает спиртовая обработка (см. паутинный клещик) или обработка аптечной настойкой календулы.
При сильном поражении кроме уничтожения вручную, опрыскивайте с интервалом в 7 дней одним из следующих препаратов: тиофос, Актелик, Вертимек, Нурелл-Д, Фозалон, Фитоверм, фосфамид, метафос (высокотоксичен).
Возможно, придется испробовать несколько разных препаратов и выбрать наиболее эффективный.

Профилактика:
Весной и осенью 3-4 полива с интервалом в две недели растворами инсектицидов.

Меры борьбы:
На ранней стадии поражения растение еще можно спасти. При подозрении на нападение корневой тли растение нужно вынуть из горшка и осмотреть корни. При обнаружении вредителя необходимо промыть корни и обрезать поврежденные корешки. Если их много, подрежьте крону растения для компенсации потери корней. Землю уничтожить, горшок продезинфицировать или выкинуть. Промытые корни на
10 минут погрузить в раствор инсектицида, высушить и посадить в свежую землю.

Клещица или уховертка
Это общеизвестное насекомое отряда кожистокрылых с темно-коричневым телом, стоит близко к кузнечикам, но отличается от настоящих кузнечиков тем, что имеет три равные пары ног. На конце задней части тела клещица имеет подвижные клещи (клещевидные церки). Уховерткой ее называют из-за поверья, будто бы клещица залезает в уши к спящим.
Днем насекомое прячется, а ночью поедает листья и лепестки цветков, оставляя на них дырочки.

Меры борьбы:
Насекомых ловят вручную, заглядывая под листья и отряхивая цветки, или при помощи тонко свернутых трубок из крепкой бумаги, выдолбленных палочек и т.п., которые кладутся на горшки. Клещица утром прячется в таких укрытиях и может быть уничтожена.

ЩИТОВКИ И ЛОЖНОЩИТОВКИ.

На листьях растений иногда появляются коричневые или светлые округлые чешуйки, которые с трудом отделяются от листа. Это взрослая стадия опасного вредителя комнатных растений - щитовки.
Щитовая тля - насекомое размером 1,5-4 мм. Тело плотное, покрыто щитком - восковым панцирем, который делает ее неуязвимой для химических препаратов. Крылатые самцы имеют одну пару крыльев.
Ложнощитовки отличаются от настоящих щитовок тем, что не имеют воскового панциря, а яйца и личинок предохраняет высыхающая кожа отмирающей самки.

Виды щитовок очень разнообразны, они отличаются по окраске и размеру:

Плющевая щитовка - тело, отделённое от щитка, яйцевидной формы, жёлтого цвета, щиток серовато-белый, около 3мм, круглый.
Олеандровая щитовка - тело бледно-желтое, щиток плоский, округлый, сначала бывает беловатый, потом желтый и растет одновременно с насекомым, пока оно не достигло диметра 2,5 мм. Самец буро-желтый, покрытый тонким белым налетом.
Розовая щитовка - самец бледно-красный, покрытый. Самка яйцеобразная, плоская, желтая, с круглым, плоским, только посредине выпуклым щитком.
Кактусовая щитовка - самец оранжевого цвета . Самка бледно-желтая, щиток округлый, желтый, примерно 2мм.
Лавровая щитовка - самец бледно-вишневый. Самка белая или бледно-вишневая, с округлым бурым щитом в виде раковины, имеющим впереди красно-желтое возвышение и концентрические кольца и уступы.
Пальмовая щитовка - самец бледно-желтый. Личинка линейная, бело-пушистая. Самка бледно-желтая, с круглым, плоским, белым щитком, не более 2,5 мм.
Мягкая ложнощитовка - тело широкоовальное, асимметричное, коричневато-бурого цвета, с неясной пунктировкой на спине.
Большинство видов щитовок размножается кладкой яиц, но есть и живородящие виды.
Держатся вредители на нижней и верхней стороне листьев, побегах и стволах растений. Расселяются только молодые личинки, присасывающиеся к различным частям растения, взрослые насекомые неподвижны.
При сильном заражении листья вдоль жилок и стволы растений покрываются как бы налётом, образующимся из большого скопления щитовок. У повреждённых растений задерживаются рост и развитие, листья желтеют и преждевременно опадают.
Щитовки и ложнощитовки выделяют липкую жидкость - падь, на которой поселяется сажистый грибок, что ещё больше ухудшает развитие растений.
Щитовки и ложнощитовки повреждают многие комнатные растения: пальмы, цитрусовые, олеандр, плющ, циперус, аспарагус, аукубу и другие.
Профилактика:
Регулярный осмотр листьев растений, особенно снизу.

Меры борьбы:
При обнаружении на ранней стадии лучше удалить поврежденный лист или побег.
При более сильном поражении вредителей нужно удалять с растения мягкой щёткой или ватным тампоном, смоченным мыльной водой или раствором анабазин-сульфата, а еще лучше спиртом (о спиртовой обработке см. статью Клещи). Остатки щитков и пыль необходимо смыть при помощи щеточки или тампона слабым раствором уксуса.
Для уничтожения оставшихся личинок можно применить трёхкратное
(в течение 2 недель) опрыскивание раствором зелёного калийного мыла
(20-30 г на 1 л воды) или опрыскивание настоем чеснока.
Специализированных химических инсектицидов для борьбы со щитовкой нет, поэтому выбирайте инсектицид с наиболее широким спектром действия, например, Актеллик, Арриво, Фитоверм, перметрин, фуфанон.

ТРИПСЫ, БЕЛОКРЫЛКИ, СЦИАРИДЫ.

Трипс оранжерейный (пузыреножка)
Насекомое размером 1-2,5 мм. Тело продолговатое, чёрное или тёмно-бурое с двумя парами крыльев, имеющих реснитчатые волоски. Личинки сначала белые, а когда показываются крылья - светло-желтые, на задней части тела имеют прозрачный пузырь. Внешне подвижные личинки похожи на взрослых насекомых. Полное развитие насекомых происходит за 25-30 дней.
Трипсы держатся группами на нижней стороне листьев, особенно вдоль жилок. Яйца откладывает в ткань листьев. На повреждённых листьях с нижней стороны появляются буро-коричневые, а с верхней стороны белесые пятна. При сильном заражении листья желтеют, засыхают и опадают. Наибольший вред наносит летом, в жаркую погоду.
Трипс - полифаг, он повреждает пальмы, драцены, кордилины, аспидистры, азалии, кактусы, фикусы, розы, бегонии, цитрусовые и многие другие комнатные растения.

Профилактика:
Летом нужно часто опрыскивать растения водой, чтобы предотвратить сухость воздуха.

Меры борьбы:
Для удаления вредителя поверхность листьев промыть теплой водой с хозяйственным мылом. Это мероприятие сильно уменьшает численность насекомых, хотя и не уничтожает их полностью.
Далее применяется одно из следующих средств.

Растительные препараты:
- двукратное опрыскивание растений через 7-10 дней разведённым в воде пиретрумом (2 г на 1 л воды),
- опрыскивание настоем тысячелистника и табака,
- опрыскивание настоем персидской ромашки и зеленого мыла,
- опрыскивание отваром клубней цикламена.

Химические препараты:
- после опрыскивания растений водой провести опыливание их порошком пиретрума или молотой серой (коллоидная сера, сульфарид),
- трехкратное опрыскивание следующей смесью: 2г никотин-сульфата или анабазин-сульфата и 4г мыла на 1л воды, после этого опылить пиретрумом,
- Вертимек, Нурелл-Д (слаботоксичны)

Белокрылка
Эти мелкие летающие насекомые размером до 3мм похожи на мелких белых мотыльков. Тело желтоватое, 2 пары крыльев покрыты белым пылевидным налётом. Держатся обычно на нижней стороне листа. Личинки продолговато-овальной формы бледно-зелёного цвета. Яйца вредителей можно обнаружить в виде мелких сероватых крупинок на листьях.
Личинки и взрослые насекомые сосут сок из листьев и оставляют сахаристые выделения, на которых развивается сажистый грибок, загрязняющий растения. Повреждённые листья покрываются беловатыми пятнами, желтеют и опадают. Поражение белокрылкой угнетающе действует на растение. Кроме того, белокрылка является переносчиком вирусных заболеваний. Размножается быстро. К счастью любителей, насекомое чаще встречается в оранжереях и теплицах, чем в комнатах.
Сильно вредит фуксиям, пелергониям, бегониям, бальзаминам, поражает и другие комнатные растения с мягкими листьями, особенно летом.

Меры борьбы:
С белокрылкой бороться сложно, но можно. Численность взрослых бабочек можно сократить, развесив возле растений липучку для мух или другую липкую ленту желтого цвета. Нужно регулярно смывать с листьев яйца и личинок.
Можно применить опрыскивание нижней стороны листьев 3-5 раз с интервалом в 6-7 дней раствором зелёного мыла (10-15 г на 1 л воды).
Из растительных средств помогает настой чеснока.
Если это не поможет, опрыскивайте листья раз в три дня перметринсодержащими препаратами.
Возможно, придется испробовать несколько средств.

Сциариды (плодовые комарики)
Черные насекомые 3-5мм длиной, похожие на мелких мушек, откладывающие яйца в гумус или разложившуюся органику. Обычно эти насекомые проникают в дом вместе с почвой, где развиваются в виде личинок, похожих на белых червячков длиной 6-7мм. Их появление связано с избыточной влажностью почвы и с использованием богатого органическими веществами субстрата.
Не наносят вреда здоровым взрослым растениям. Личинки сциарид поедают всходы, нежные корешки сеянцев, тонкие корешки ослабленных растений. Места повреждений могут стать очагом гнили.

Профилактика:
Правильный полив растений, избегайте ненужного переувлажнения почвы.
Осторожное применение органических удобрений . Для посевов используйте торфяно-песчаный субстрат, не содержащий гумуса.
Меры борьбы:
Взрослых насекомых можно отлавливать на липучку для мух или другую липкую ленту желтого цвета.
Полить почву раствором инсектицида, например Инта-вира. Корни некоторых растений плохо реагируют на наполнители, содержащиеся в препаратах. В этих случаях нужно ограничиться опрыскиванием растений и поверхности почвы. Опрыскивание почвы поможет избавиться и от взрослых насекомых.

ЧЕРВИ, НЕМАТОДЫ, ПОДУРЫ.

Дождевые черви
Вреда самим растениям не приносят, но, делая ходы, уплотняют почву в нижней части горшка и часто засоряют водосточные отверстия, что вызывает застой воды, закисание почвы и загнивание корней растения. Наличие червей в горшке можно обнаружить по появлению на поверхности почвы мелких земляных комочков.

Меры борьбы:
В нагретую до температуры 50° воду опустить горшок и держать в течение 15-20 минут. Можно также поливать растения слабым бледно-розовым раствором марганцовокислого калия. Выползающих на поверхность червей собирать и уничтожать.

Галловые нематоды внедряется в корни, вызывая своими выделениями утолщения на корнях - галлы, в которых черви живут и размножаются. При разрушении галл яйца попадают в почву, откуда личинки распространяются дальше.
Нематоды со свободным образованием цист внедряются в корни и разрушают их оболочку. После оплодотворения тело самки превращается в цисту (резервуар с яйцами) коричневого цвета, свисающую с внешней стороны корня. Циста может сохраняться в почве годами, ожидая благоприятных условий.
Свободные нематоды не прикрепляются к корням в одном месте, а переползают с места на место.
Пораженные растения чахнут и погибают от недостатка питательных веществ в результате отмирания поврежденных корней. Быстрому размножению нематод способствуют тепло и сырость.
Повреждают многие виды тропических и субтропических растений.
Профилактика:
Карантин для новых растений. Дезинфекция посуды, инструмента (простейшая мера - ошпаривание кипятком). Стерилизация субстрата на водяной бане при температуре +50-55С не менее 10 минут.
Можно обезвредить почву хлорпикрином (20-40мл на 1кв. м), формалином или сероуглеродом.
Меры борьбы:
Радикальных мер борьбы с нематодой не существует. Сильно зараженные растения уничтожают вместе с почвой. Если поражение обнаружено на ранней стадии, растение можно попытаться спасти прежде всего механическим способом.
При пересадке удалить все поврежденные корни. Если их много, лучше удалить все и заново укоренить растение в свежем субстрате. После обрезания корней обработать корневую шейку горячей водой (не выше +70С).
Так как нематоды чувствительны к высокой температуре, может помочь водяная баня в течение
20 минут при температуре +45-50С, которую могут перенести корни многих растений.
Против нематоды также можно использовать антигельминтные лекарственные препараты, например, Декарис. 1 таблетку растворяют в 1л воды и несколько раз хорошо проливают растение.

Ногохвостки, или подуры
Мелкие прыгающие бескрылые насекомые белого цвета, размером 1-2 мм. Появляются и размножаются в большом количестве при частых избыточных поливах. Развиваются в почве, питаются растительными остатками, мелкими корешками растений. При сильном размножении могут появляться на дне горшка у водосточного отверстия или на поверхности почвы в виде белой массы.
Большого вреда не причиняют, но их появление говорит о том, что нужно срочно уменьшить полив для предотвращения закисания почвы и загнивания корней.

Профилактика:
Для предупреждения появления подур необходим умеренный полив.
Меры борьбы:
При появлении вредителей надо осторожно снять верхний слой почвы на 2-3 см и присыпать почву сухим песком. Помогает присыпание почвы табачной пылью.

Считают капризным растением, подверженным различным. Они часто поражаются, самым распространенным среди которых является мучнистый червец.

Пятна на листьях могут говорить, как о неправильном уходе, так и о поражении цветов различными заболеваниями и вредителями.

Вконтакте

Например, не выделена болезнь орхидеи при которой появляются липкие листья, они появляются при поражение вредителями или неправильном уходе.

Как определить по внешнему виду, чем больно растение и какие способы лечения можно применять?

Почему у орхидеи белеют листья и появляются липкие капли? Частая причина появления липкого налета и белых пятен на листьях орхидей – поражение мучнистым червецом.

Это насекомое размером 3,5-5 мм имеет белый или бежево-розовый окрас.

Тело насекомого покрыто мучнистым налетом, отчего оно и получило такое название. На орхидеях обычно встречаются цитрусовый и щетинистый червец.

Цитрусовый червец живет 90 дней, становясь способным к размножению на 15 -26 день. Каждая особь откладывает до 400 яиц.

Самой оптимальной температурой для развития считается +24°C. Самцы цитрусового червеца могут летать и похожи на мелкую мушку желтоватого или розового цвета. Этот вид червеца откладывает особенно много пади - сладкого субстрата.

Щетинистый червец отличается более ярким цветом – он может быть красным или оранжевым. На теле у него длинные волоски. Лучше всего развивается насекомое при +25-27 °C. Щетинистый червец – живородящее насекомое.

Для откладывания яиц мучнистому червецу необязательно наличие самцов. Женские особи этого вида способны к партогенезу – откладыванию яиц без оплодотворения.

Питаются червецы соком растения, потому и появляются липкие капли на листьях орхидеи. Впрыскиваемые ими вещества являются ядовитыми для орхидей и вызывают их ослабление, замедление роста, . Потому, если на листьях орхидеи появились липкие капли, то это признак поражение цветка червецом.

У растений, подвергшихся нападению червецов, имеется ряд характерных признаков :

• покраснение листьев;
• появление клейких капель на листьях и липких пятен;
• белый налет, похожий на вату;
• деформация листьев и бутонов;
• мраморный окрас листьев;
• желтоватые или красноватые пятна на листьях, имеющие склонность мокнуть.

В ходе своей жизнедеятельности червецы образуют вокруг себя восковые клубки, похожие на вату. Под ними располагаются яйца. Также заподозрить наличие червецов можно по грязно-серой пыли на листьях, похожей на пудру.

Причиной появления червецов чаще всего являются погрешности в уходе за растениями. Здоровые орхидеи вырабатывают вещества, которые защищают их от червецов.

Неправильная подкормка, избыток сухого воздуха ослабляют растения и делают их уязвимыми перед вредителями. Особенно опасен переизбыток азотистых удобрений, из-за чего у орхидей нарушается обмен веществ, что негативно влияет на способность вырабатывать защитные вещества.

Зимой растения более подвержены нападению червецов . Это обусловлено коротким световым днем и слишком сухим воздухом в помещении. Все это создает для размножения вредителей подходящие условия.

Для того, что бы на орхидеи не появились липкие капли необходимо знать несколько секретов.

В дом мучнистый червец попадает с другими растениями. Поэтому при покупке новой орхидеи ее надо тщательно осмотреть.

Время от времени все растения надо осматривать, чтобы не пропустить появление вредителей.

В профилактических целях можно обрабатывать орхидеи препаратами, содержащими масло. Не допустить развитие червецов помогает регулярный горячий душ – и опрыскивание цветов водой температурой +40 -52 °C.

Червецы не переносят температуры свыше +35°C и быстро умирают.

Как лечить растения?

Как вылечить орхидею от мучнистого червеца? Первое, что необходимо сделать если листья орхидеи стали липкими - это изолировать больную орхидею от здоровых растений. После этого ее очищают от вредителей. Чтобы легче было очищать растения, надо выманить червецов на поверхность.

Для этого достаточно поставить на некоторое время цветы в жаркое и влажное место. Червецы выползут из укрытий на поверхность листьев, и их можно будет легко увидеть и убрать.

Чаще всего червецы поселяются на листьях, цветоносах, ростках, бутонах и самих цветах. Цветы и бутоны надо срезать, а листья протереть влажным ватным тампоном.

Если псевдобульбы покрыты чешуйками, то их надо убрать, а саму ее протереть. Листья удаляют только при наличии очень сильного поражения и повреждения . Не стоит пытаться сохранить эстетичный внешний вид цветка – лучше безжалостно удалить все поврежденные листья, чем через месяц снова бороться с мучнистым червецом.

Как избавиться от мучнистого червеца на орхидее? Если насекомые поселились в сердцевине моноподиальных орхидей, надо удалить самые крупные особи пинцетом. У симподиальных цветов можно удалить часть верхушки. В этом случае будущие листья будут слегка деформированы, но зато это спасет от повторного размножения вредителей на растении.

Одновременно необходимо тщательно промыть горшки, окна и подоконники. Чтобы отловить и уничтожить мужские летающие особи, надо разместить рядом источник света и липкую ленту для ловли мух.

К наиболее эффективным относятся:

• Spruzit-AF Schädlingsfrei;
• Фозалон;
• Актеллик;
• Актара;
• Нурелл-Д;
• Bi 58;
• Фосфамид;
• Promanal AF Neu

Spruzit-AF Schädlingsfrei и фозалон принадлежат к контактным ядам. Они эффективны, если червецов не так много. Достаточно однократной обработки, после которой нельзя, чтобы на растения попадал яркий солнечный свет. Иначе листья желтеют.

Актеллик, Актара, Нурелл-Д относятся к кишечным ядам и по действию сходны с контактными.
Bi 58 и Фосфамид являются системными ядами. Они поглощаются растениями и попадают в ток сока. Насекомые травятся, питаясь соком.

Promanal AF Neu создан на основе масел и эффективно уничтожает червецов в течение суток. Растения, обработанные этим препаратом, также нельзя оставлять на прямом солнечном свету.

Для лечения орхидей с успехом применяют народные средства.

Можно опрыскать цветы настойкой хвоща полевого, чеснока, разведенным в воде оливковым маслом , раствором мыла со спиртом.

Если это не мучнистый червец, то почему листья орхидеи липкие? Липкий налет на листьях орхидеи может появляться не только при поражении ее мучнистым червецом.

Ряд цветоводов отмечает, что в небольшом количестве липкий совершенно нормален для растений и может появляться, если растение излишне увлажняют, потому у орхидеи могут быть липкие листья снизу.

Так оно избавляется от ненужной влаги. О переувлажнении говорит то, что в дополнение к этому листья начинают жухнуть и отмирать по краям.

Необходимо срочно изменить режим полива, иначе могут развиться грибковые и бактериальные заболевания.

Также этот признак может свидетельствовать о том, что на орхидею попадает слишком много солнечного света .

Косвенным признаком этого будет фиолетовый оттенок листьев. Или резкие перепады температуры.

Они могут быть признаком того, что на орхидее поселилась щитовка . Этот вредитель питается соком растения и лишает его жизненных сил.

В этом случае дополнительно к липким пятнам появляются:

• налет на листьях с желтоватыми или красноватыми пятнами;
• пожелтение и опадание молодых листьев.

Для борьбы с щитовкой листья протирают мыльным раствором и обрабатывают препаратом Актеллик.

Смотрите ниже полезное видео, где рассказывается одна из причин, почему появляются липкие капли на листьях орхидеи:

Пятна на листьях орхидеи

Цветоводы часто сталкиваются с проблемой, когда начинают появляться темные пятна на листьях орхидеи. Они могут иметь разный цвет и конфигурацию, быть в виде неровных пятен, колец, ромбов.

Иногда пятна сливаются друг с другом. По внешнему виду повреждений можно понять, какая болезнь поразила цветок.

Коричневые

Появление коричневатых пятен на листьях орхидей может говорить о бактериальной пятнистости листьев. Болезнь развивается быстро и проявляет себя следующими симптомами:

• пятна меняют цвет с зеленого на желтый, а затем на коричневый:
• пятна становятся мягкими;
• из поврежденных мест выделяется жидкость

Чтобы остановить болезнь, надо удалить все поврежденные участки листьев. Места срезов посыпать измельченным активированным углем или смазать раствором йода.

Антариоз проявляется появлением коричневых пятен с четкими границами.

Основные признаки заболевания:

• пятна маленькие, округлые;
• сливаются по мере развития болезни;
• чернеют листья у орхидеи;
• на черноте выделяется розово-желтый налет.

Антариоз чаще всего вызывают погрешности в ходе. Повышенная влажность в комнате, неправильный полив, в результате которого вода скапливается на листьях и в псевдобульбах могут его спровоцировать.

Для того, чтобы не допустить антариоз, надо убирать лишние капельки на листьях орхидеи. Лечится болезнь, как бактериальная пятнистость .

Ниже фото, на котором можно рассмотреть подробнее пятна коричневого цвета:

Белого цвета

Появились белые пятна на листьях орхидей? Что это? Эту проблему могут вызвать грибковое поражение листьев - мучнистая роса .

Болезнь может привести к смерти растения.

Симптомы:

• на листьях появляются пятна, похожие на просыпанную муку;
• места в районе пятен начинают засыхать.

Мучнистая роса развивается из-за переизбытка влаги и повышенной температуры воздуха.

Справиться с мучнистой росой можно при помощи обработки фитоспорином.

Фото белых пятен на листьях орхидей:

Черного цвета

Черные пятна на орхидее вызывают сажистые грибы . Сажистый гибок развивается на уже поврежденных вредителями листьях.

К таким вредителям относят тлю, щитовку, мучнистого червец. Питается грибок сладкими липкими выделениями вредителей.

Внешне повреждения выглядят, как черный налет. В результате листья прекращают правильно функционировать, что приводит к ослаблению орхидеи и гибели.

Помогает справиться с проблемой обработка препаратами Микосан, Скор.

Фото черных пятен на листьях орхидей:

Желтого цвета

Появление желтых пятен у орхидей могут вызвать:

• переохлаждение растения;
• ошибки в поливе – слишком обильный или недостаточный;
• недостаток освещения;
• солнечный ожог

Особенно опасно, если цветок стоит на солнце и обильно поливается . Это ведет к развитию парникового эффекта, перегреву растения и его болезням. В первую очередь надо устранить огрехи в уходе.

Желтоватые и рыжеватые пятна могут появляться у растений, пораженных ржавчиной . Это грибковое заболевание, поражающее листья. При этом пятна появляются на нижней стороне листьев. Затем на них образуются рыжие рыхлые образования – споры грибков.

Для борьбы с ржавчиной в первую очередь надо удалить пораженные участки. В запущенных случаях надо оборвать лист целиком. Места срезов обрабатывают активированным углем или раствором спирта (20%) и опрыскивают препарами Микосан, Скор.

Ниже смотрите несколько фото желтых листьев на орхидеи:

Появление точек

Цветоводы могут заметить черные или буро-коричневые точки на листьях и цветах орхидей. Точки на цветах - безобидное явление.

Чаще всего они появляются в результате попадания на бутоны капель воды при поливе или препаратов.

Если после полива растение находится на ярком солнце, то после испарения капель воды на их месте остается солнечный ожог, который выглядит, как точка.

Точно такое же происхождение имеют белые точки на листьях орхидей.

Чаще всего от этого страдают виды Oncidium, Odontioda Zygopetalum, Odontoglossum, Burrageara.

Черными точками могут быть трипсы – вредители, поселяющиеся на нижних сторонах листьев. Трипсы поражают орхидей при нарушении правил ухода.

Благоприятными условиями для их развития являются низкий уровень влажности и высокая температура воздуха.

Отличить обычные точки, вызванные солнечным ожогом от заражения трипсами можно по следующим признакам:

• точки от трипсов появляются только на нижних сторонах листьев;
• трипсы вызывают побурение листьев и их отмирание.

Красный цвет листьев

Покраснение листьев всегда пугает цветоводов. У этого явления есть разные причины:

• переизбыток меди;
• дефицит фосфора;
• пятнистость листьев;
• поражение мучнистым червецом.

В профилактических целях для устранения возможной причины переизбытка меди следует сменить землю в горшке и применить фосфорорганическое удобрение.

Пятнистость листьев можно заподозрить, если имеются в дополнение к изменению окраса и другие симптомы – мокнущая поверхность, размягчение листьев.

Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!